現在的明星為什麼都不在時裝周上發力了？

最新 02-08

一個重大時尚資訊：2018秋冬時裝周開始了。這一次去看秀的明星超多的，從已經公布的行程來看，林允、周冬雨、娜扎、迪麗熱巴、劉詩詩、春夏、范冰冰、Angelababy、鍾楚曦、辛芷蕾、江疏影……一大波女明星都會在這個2月趕赴倫敦、紐約、米蘭、巴黎看秀，從這幾天開始一直橫跨整個過年期間，到時候可以期待一下大家的造型了。

可以想見的是，大部分明星都不會再在自己的造型上用力過度，當年張雨綺、Angelababy、霍思燕、李小璐、陳燃五個人擠在兩個人的頭排位置上導致品牌高層大換血的看秀事故應該也不會重演。只不過是短短的不到十年時間，女星們從「征戰」時裝周到現在雲淡風輕地看個秀，變化早已發生。

我記得大概還是在上大學的時候吧，那會兒沒有微博，我們這些對穿搭/時尚內容如饑似渴的女大學生們都是通過天涯的時尚版塊獲得一些這方面的資訊。那時候的時裝周，國內明星也很少去，第一個大張旗鼓搞出動靜的就是范冰冰。現在回憶起來她真的很聰明，當年參加時裝周每放出一套造型來都是屠版的。網友們哪兒見過這種打扮這種陣勢啊？用力就不消說了，艷壓也是必然，關鍵是每一次的風格還不一樣，由不得人不期待下一次，搞得我們天天趴在網上就跟追更似的。

年代太過久遠，現在照片已經很不好找了，這些只是其中的一部分。總之是挺精彩的，後來再也沒看到過這麼精彩的看秀造型，好看不是人家追求的唯一目標，有話題性才是——這個目的當然也是輕而易舉地達到了。

甚至還別出心裁地跟媒體合作發明了機場出發看秀造型，後來的明星全部有樣學樣，可以說是時裝周的花式玩法了。

11年、12年的時候，楊冪緊隨其後也去了，出來的造型也很用力。但和范冰冰的區別就是她屬於比較災難的那一種，被網友嘲了很久。這一點也從側面證實了范冰冰的路線，只能她走，效仿她的人真的壓不住那些奇奇怪怪的造型。

這個事情楊冪最近自己也出來調侃過，說第一次去時裝周看秀為大家提供了很多笑料。很客觀。

其他人可怕的看秀造型我就不放了，都想向著范冰冰靠攏、但等級大約都是楊冪這種，背後的訴求很明確：想要依靠造型獲得關注度，畢竟當年大家去一趟時裝周也算是一件顯示自己比較上檔次了的盛事。當然了，個人形象支撐不住造型、以及團隊策略不高明也是一方面。

但這幾年，說實話除了范冰冰還在（有所收斂地）堅持初心以外，幾乎所有一線女明星的看秀造型都正常了很多。一方面呢，網友都知道去時裝周看秀是怎麼回事兒，門檻並不高，再企圖用這個搞新聞反而顯得團隊沒怎麼見過世面；另一方面，某種程度上這也是一種權力的轉移和話語權變遷的直接體現。

冰冰還是女戰神，但也沒早些年誇張了。其實她的地位從一開始就高過其他花花草草，我把這理解為冰冰就是因這個路線受益、也尤其鍾愛這個路線吧

為什麼這麼說？眾所周知，前些年明星發力的點除了造型以外，還有「頭排看秀」以及「和設計師/品牌高層合影」，但即便每樣都達成了他們也常常被質疑是「蹭秀」——明星去時裝周看秀一般分為三種規格：品牌直接邀請、媒體邀請、自費，那時候品牌邀請的占很少數，絕大部分還是後兩種。

現在情形就大不一樣了，尤其是2017年，幾乎所有大牌都在瓜分有限的明星資源。品牌摯友、品牌大使，甚至直接是代言人，每個人都有了名分，大部分人都師出有名。再去看秀，晒晒邀請函、被官網直接認領都不是難事；坐的當然也是頭排，而且不用跟別人擠；穿的也直接是秀場上的最新款，焦點就在自己這兒了，不需要再去搶。

還是以楊冪為例子，她的看秀造型在第二次去時裝周其實就已經趨於正常了，往後的幾年也算是中規中矩，再也不在造型上搞花頭了。當年我還蠻喜歡她里外穿著一整套格子、頭髮梳成溫柔中分的這組LOOK，這件格子大衣也非常火，可能是楊冪本人第一次帶貨——我可真是老古董了，知道那麼多古早時尚訊息。。

至於現在，就不得了了，楊冪最近的一次看秀是以MK全球代言人的身份去的，最高規格待遇，名正言順坐在秀場頭排，高層合影算什麼？品牌專門為她在紐約開全球媒體發布會，鋪設全球硬廣。

再比如周冬雨、娜扎，現在一個是Buberry品牌大使，一個是Fendi品牌大使，如今應該是90後小花里時尚資源最好的兩位了，看秀當然都是穿秀款做頭排，讓人不禁要為那些前輩明星們掬一把辛酸淚：當年那些辛辛苦苦打拚才能得到的，現在你們輕而易舉就拿到了。而且幾乎是和她們同步。

大表姐劉雯就更輕鬆了，直接T恤牛仔褲就去看秀。她也是有底氣，超模、Chanel香水與美容品、腕錶兩條線的形象大使，既看秀又走秀，秀場內外誰不關注她？人到了就行，不用費心思搞什麼噱頭。

這兩年其實明星都在圍繞「流量」、「帶貨」做文章，別說國內是流量明星最受品牌熱捧，國外也是一樣，都是網紅型的明星、模特的天下，而且瞄準千禧一代。品牌看到實打實的數據、看到實打實的銷量，策略自然發生變化，明星和品牌的關係自然也會發生變化。

更何況國內的市場還很大。很多大牌在全球的銷售數據都沒有明顯起色的時候，只有中國市場的數據在逐年攀升，自然也就不得不擁抱這個趨勢了。更多的變化還在繼續發生——以往國內設計師的品牌即使走上四大時裝周，也都是個別品牌的獨立行為，而今年就不一樣了。常常關注業內動態的我本人最近捕捉到一條耐人尋味的消息，紐約時裝周和天貓、迅馳時尚有了官方合作、一起運作了紐約時裝周天貓中國日 China Day的項目，李寧、太平鳥、CLOT和Chen Peng四個國產品牌都會在這次的時裝周上迎來首秀。

如果說明星現在以代言人、品牌大使的身份看秀已經儼然有了幾分主人的意味，那麼這次的天貓China Day就相當於是半個主場了。從看秀到辦秀，背後的邏輯當然和明星的看秀境遇變遷是一致的：國產品牌需要走得更為廣闊，國際時裝周也需要中國市場——不僅僅需要明星帶貨，也需要進一步開拓渠道。一方面，天貓China Day當然是對國產品牌的扶持，能幫助這幾個國產品牌獲得更多的國際曝光；另一方面，紐約時裝周也要藉助天貓這樣的銷售渠道獲得更多可能。

說到底，就是基於對方的市場。時裝周原來依靠的還是一種相對古老和傳統的市場產業鏈，從設計師在秀場發布新款、到買手訂購、再到推向大眾往往是一個極為漫長的過程。但在互聯網時代，這條產業鏈也在縮短——通過互聯網的邊看邊買，秀場的新款可以很快到達普通消費者。而且除了紐約時裝周以外，天貓2月底-3月初的女王節期間，其他三大時裝周的走秀品牌也會和天貓合作邊看邊買。

這次會在紐約時裝周天貓China Day走秀的四個國產品牌，李寧不用多說了，大家應該都非常了解，本土最有代表性的運動品牌之一。Chen Peng是新一代中國獨立設計師的代表品牌，做羽絨服的，秉持的是oversized fashion的平均時尚主義，它們的設計美學裡沒有美和丑的分界線、而是突出個人特點。