9萬元能買到江詩丹頓，2萬元有最划算名士，今年新表讓你挑花眼！

上篇發文後有讀者後台留言說：「兔子你又來騙我們買表，錢都沒捂熱又要出去了……」好吧，那今天我們來穿插一點（恩，只是部分）你們買不起或者基本買不到的，反正湊個熱鬧，嘿嘿。

江詩丹頓：9萬元起步的新系列

有人給我提意見：「你怎麼不推江詩丹頓（以下簡稱VC）？」因為我說了上期是屬於老樹開新花，VC今年可是出了新系列，要單獨說。

我知道很多人被9萬元的江詩丹頓吸引了，摸了摸褲兜，覺得「終於有了一個出去裝的好機會」，但新系列絕對不是來拉低門檻的。

直徑40毫米，全新自動上鏈1326機芯，約48小時動力儲存，這塊就是9萬人民幣的基礎款

先看看江詩丹頓為什麼要做FIFTYSIX伍陸之型這個系列，那天我讀者說的很有趣：「我覺得這個名字翻譯得特別到位，四海對伍陸，四個海洋，五個大陸（大家應該知道VC另一個知名系列縱橫四海吧）。」

新系列靈感來自1956年的型號6073腕錶，表耳設計來源於馬爾他十字造型的4個分支。

型號6073腕錶在VC歷史上還有其他意義：它是VC首批搭載自動上鏈機芯的腕錶之一。

所以為了致敬和使用方便，伍陸之型系列包括複雜功能表款在內，都用了全新自動上鏈機芯和大三針錶盤設計。

江詩丹頓還專為這個系列設計了擺陀，22K金鏤空擺陀上有馬爾他十字造形的花紋及磨砂渦形紋裝飾。

而且，VC也是第一次同時在時計系列中推出金和精鋼兩個版本，就連精鋼款也配上了白金指針和鑲貼時標。

自動上鏈腕錶也有18K 5N粉紅金錶殼的版本，大概有48小時動力儲存。

另外，星期日曆動力儲存腕錶也有精鋼和18K 5N粉紅金兩種版本，直徑40毫米，搭載2475 SC/2自動上鏈機芯。這塊表有停秒裝置，9點位顯示星期，3點位置是日期，6點位就是動力儲存了。

最後是40毫米直徑的全日曆精密月相腕錶，2460 QCL/1自動上鏈機芯提供足夠動力，精密月相顯示每122年才需調校一次。給大家感受一下上手照和效果圖。

新系列差不多今年9月上市。

名士：真正的性價比

名士今年搞了一個大動作，也就是說，在2萬左右，我從此又多一個推薦。

畢竟今年新機芯自動上鏈的Baumatic BM12-1975A機芯很有賣點，而且良心。

抗磁性強、誤差小、動力儲存120小時以及用起來夠紮實，保養期超過5年，這幾個特點完全符合了消費者對日常佩戴錶的需求。

名士的這個新機芯花了好幾年，是和Manufacture Horlogère ValFleurier鐘錶製造廠（創立於2005年）以及歷峰集團的研究創新團隊聯手做的，一開始的想法就是要先進而且價格親民。

也就是說，好用，而且還不能貴。

首先是抗磁力，一般為了抗磁效果有兩種處理辦法，一是隔離，二是換材料，名士是第二種，在新機芯里的兩個部位，調節機構（包括擺輪遊絲）和擒縱系統，用了硅和非鐵磁元素。

除了每天誤差-4/+6秒的精準度（其實我是一個對精準度不太敏感的人，因為我很少連續2天戴同一塊表，所以你們懂的，每次戴上手都得調時間）外，最讓我吃驚的是120小時的動力儲存。

一般而言，80小時動力儲存已經可以應付懶人安穩度周末了，120小時的話，真的太實在。

最後要說，很多人會問手錶為什麼要保養，以及多久保養一次，名士的新機芯因為專用潤滑油的關係，保養期可以超過5年（實際上根據佩戴頻率，有些人可以更久，比如建議7年或以上），又給你們減少了些許煩惱了吧。

這次5塊表價位區間大約在19700元~24500元之間，良心推薦。

朗格：這才叫誠意

朗格今年的新表，驚艷，而且可以說包含了市場需求、投資價值和技術挑戰。

先來說說女表，LITTLE LANGE 1的三個新款式，兩款18K白金的款分別配的紫盤和灰盤，還有配棕色錶盤的18K玫瑰金款。

我之前有聽到男士提到，說用到扭索雕紋的18K金錶盤，顯得複雜了，不那麼朗格。但怎麼說呢，對一些女生來說，不算問題啊。

其實這個系列在技術上和 LANGE 1沒有區別，只是「Little」代表相對小的36.8毫米錶殼。其中白金紫色盤限量100枚，只限於朗格專賣店。

這塊表有三天動力儲存，有UP/DOWN動力儲存指示、瞬跳大日曆顯示等。

個人覺得，紫和灰盤都比較耐看，至於棕色的，就看妹子們的喜好了。

但是，兔子最喜歡的朗格系列其實是1815。

去年1月，現代朗格創始人瓦爾特朗格老先生去世，而朗格對他的懷念就是「按照他的意願繼續發展」。

所以1815 「Homage to Walter Lange」 紀念瓦爾特朗格特別版腕錶配了跳秒指針，跳秒功能是瓦爾特朗格最喜歡的複雜裝置之一，這功能是1867年由費爾迪南多阿道夫朗格（瓦爾特朗格的曾祖父）發明，也是家族歷史的象徵之一。

這個系列直徑40.5毫米，有三個款式：18K白金（145枚）、18K玫瑰金（90枚）和18K黃金（27枚）。

同時不得不提那枚孤品了，黑色琺琅盤的鋼款，咱們就看看吧，然後期待一下它在拍賣行的表現（真的，朗格歷史上做的鋼款屈指可數，大約在上世紀90年代出現過若干鋼版Lang 1，所以不要懷疑，這不是來降低門檻的，價格絕不會比貴金屬的便宜）。

再給大家上一劑猛葯，不過這塊不要緊張，一般的年終獎肯定是不夠的。

而且數量很少，就100塊，價格也很高，畢竟Triple Split三追，已經做到目前同類技術的巔峰，連小時都做成了追針，嘆為觀止。

兔子來給大家舉例：德國鐵人三項選手揚弗洛丹諾在2016年7月17日刷新鐵人三項長距離世界紀錄。他在7小時35分39秒內分別完成了3.8公里游泳、180公里自行車和42.2公里跑步路程。亞軍的英國選手喬斯基柏比弗洛丹諾多花20分44秒。怎樣才能在一塊手錶上同時準確記錄他們兩人的成績？

朗格的新作Triple Split該出場了。

這是目前世界上唯一一塊可進行長達12小時額外和比較計時的追針計時碼錶，而且打破了2004年朗格依靠Double Split創下的累計長達30分鐘的比較計時紀錄。

先來掃盲，大家可能聽說過「Rattrapante」這個功能吧，十九世紀發明的，它可以記錄兩段時間，但間隔不能超過60秒。比如跑步，一個人花了50秒，另一個70秒，一塊手錶上可以記錄這兩個成績。

實際在錶盤上是這樣表現的：按下一個按鈕時，中央秒針動起來，再按另一個按鈕，針變成了兩根（其實是之前疊在一起），第一根繼續走，另一根停在原處，它記錄的就是第一段時間。而且有趣的是一個細節，停下的那根針可以在操作下瞬間追上前面走動的那根，再一起計時，「追針」名字有此而來。

再來看朗格的突破，2004年的Double Split之所以能記錄30分鐘內的兩段時間，因為除了重疊的秒針外，分針也做了重疊。

今年，連時針都用上了，三對重疊的針，時間長度被拉大到12小時。

我們看上圖，一對中央掃式秒針，一對積分盤指針和一對積時盤指針分別相疊。測量開始後，各指針同時運行，按一下追針按鈕，停止運行的三枚藍鋼指針顯示分段時間，其餘指針繼續運行並測量總計時間。第二次按下追針按鈕後，三枚停頓的藍鋼指針會追上並與繼續運行的指針同步測量時間。

最後讓我蒼白地說一句：朗格就是那麼牛！

愛馬仕：另一種美學體驗

我知道你們看完朗格心在滴血，不僅錢不夠，而且看的腦子還比較累，所以今天以輕鬆的愛馬仕來結尾。

愛馬仕今年最有意思的應該還是Carré H了。

這是2010年推的，由Marc Berthier 設計。這次經過設計變化後，又出現了。

Marc Berthier將方形錶殼增大，然後利用光線效果，在精鋼錶殼上做了拋光和微粒噴砂處理，璣鏤錶盤用了直角排列飾紋，有意思的是阿拉伯數字時標，還特意在個位數前加了「0」，看起來更平衡。

完全是一個美學作品。

另外，說到愛馬仕的表總離不開Cape Cod。這個系列誕生於1991年，當時的設計師是Henri d』Origny。最初這塊表的構思是正方形，但Henri卻喜歡長方形，所以一個大膽的想法出現了，把愛馬仕標誌性的設計「錨鏈」一分為二，把兩種形狀進行混搭，所以就出現了這款錶盤是正方形、整個表是長方形的設計。

我個人當然更喜歡雙圈的米蘭錶帶了，拗造型唄。

愛馬仕這樣的大佬實力雄厚，在做表這事上也不含糊。大家都知道愛馬仕有技術見長的款式（只要有錢，這並不難做），但是，時裝皮具品牌的優勢恰恰在於有一大把有錢顧客，完全把買表當配飾來玩，且對品牌DNA有非常高的忠誠度。

所以，做和時裝皮具本身相關的設計是很有效的方式，牢牢抓住那些買包買衣服不眨眼的超級VIP們。

手錶很好玩的一點其實就在於，傳統和現代，配飾和經典之間一直在碰撞，但這正好滿足了龐大的市場需求（不要輕易歧視任何一個門類）。

我暫時沒買愛馬仕只有一個原因，窮，但不妨礙推給剛發了年終獎的你們。

八卦兔系頭條號簽約作者，如需轉載請後台留言聯繫。

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