有人夢想著去紐約，有人卻想逃離紐約
哈德遜谷距紐約也就幾小時的路程，時尚人士在這兒尋找都市生活之外的浪漫氛圍，從根特到日耳曼敦，處處都能見到不一樣的活力，絕對值得你去走上一遭。
鄉村路兩旁的落葉，哈德遜谷
沃倫路（Warren Street）是哈德遜谷的主要購物長廊，
在這條路上散步，絕對會遇到一位獨立電影業的女演員。
新鮮的mafaldine意麵配huitlacoche甜玉米、帕爾瑪乳酪，Fish&Game，哈德遜
2018Bavier Brook是家精品珠寶店，《衰姐們》的主角傑米娜·科克正在自己的前臂上一個個試戴維多利亞時期風格的手鐲。那個正在Wm.Farmer & Sons餐廳里和咖啡師說話的一頭棕發的女人就是《透明家庭》里的女演員嘉比·霍夫曼。周末的早上，如果在小鎮上的手工糕點店或公平貿易咖啡店外小坐片刻，你說不定就能遇見另類電影的女影星帕克·珀塞和她的寵物比熊格拉西瀏覽櫥窗。
這樣的場景說明了這樣一個事實，即東海岸的創意人士已攻下了紐約州北部從金斯頓（Kingston）到金德胡（Kinderhook）的大批城鎮。你可以說那兒是不像漢普頓的漢普頓，也可以說它是哈德遜谷的布魯克林翻版。
當然，女演員只是一方面：那兒還有大公司的高管會銷售品相極佳的家居用品，或者飼養傳統的牲口。也有城裡來的廚師在農場邊上開鄉村餐館，在農場買菜。也有藝術家、音樂家和相當數量的伐木工人，正是他們把老房子改建成了酒店、畫廊和錄音棚。
不管出於何種目的，他們來這兒都是想體會一把半是城鎮半是鄉村的烏托邦生活吧，這兒的人夜不閉戶，鄰里相熟。於是這群樂天派就把紐約州北部（從曼哈頓過來坐兩小時火車）變成了內陸遊客的目的地，所以到處都充斥著時尚酒店、大氣的藝術空間，和精緻的餐館。
我們經常開車來這兒，」列夫·格拉茲曼說，他是這棟四層樓地標建築的老闆，去年秋天，他同合伙人把Barlett House糕點店改造成了這棟樓。他還和阿麗娜·羅伊伯格合作開了家護膚品店，還有一個合伙人達米安·雅諾維奇，他們仨花了九個月時間改建了一棟磚樓，那地方在根特的一個村子裡，在哈德遜谷北部幾公里處。他和雅諾維奇合住在科帕克湖，周末回家的時候，他在路上發現了這棟樓。「1909年以前一直是鐵路旅店，後來變成了錄音棚，再後來成了房地產中介所，然後又成了好幾家建築公司的臨時住處，」雅諾維奇告訴我。
一直是鐵路旅店，後來變成了錄音棚，再後來成了房地產中介所，然後又成了好幾家建築公司的臨時住處，」雅諾維奇告訴我。
三人在建造樓房的時候，儘可能保留了原初的樣貌。他們使用老式的外窗做玻璃牆，可以從那兒看到通透的廚房，樓梯上的扶手變成糕點店的貨架。樓上變成了餐廳和美食實驗室，用來實驗新的菜式。他們最近還要在哈德遜市區建一家新酒店Maker，今年秋開業。
Maker共有三棟樓，11間客房。三棟樓分別是1850年代的板壁房，喬治時期風格的宅院，和馬車房，三棟樓房都在沃倫路上。照哈德遜的標準來看，酒店的規模算是大的。
Maker算是過去一年以來最新的創意酒店，其他的創意酒店有Rivertown Lodge，這家酒店有27間客房，是由哈德遜的一家藝術裝飾風格的影院改建而成；Collective Hudson Valley，酒店坐落於小鎮郊外，提供奢華帳篷；Fox?re Mountain House，由特倫坡山（Mount Tremper）的百年旅店改建而成，就坐落於附近的凱茨基山（Catskill Mountain）間。
成為世界頂級酒店雖然好，但格拉茲曼最開心的還是自己的這家酒店可以和社區打成一片。 「酒店開業的時候，要等一個半小時才能入住。我們讓這地方重煥活力，當地人都覺得很自豪，」雅諾維奇說，「開這家糕點店，當地人就能進來坐坐，給孩子做午餐帶到學校去。」去年夏天的一個周末，我來過一次，餐廳里的餐桌旁和外面的門廊上都是一大家子人和年輕戀人來這兒用早餐，很有意思的是，有的人還在看當地的報紙，不玩手機。格拉茲曼看上去很高心，她對我說：「我準備重做老式鬆餅。紙杯蛋糕和可頌甜甜圈太沒意思。」
除了能讓當地人充滿自豪感之外，像格拉茲曼這樣的外來戶還可以和當地農民合作，過去三十年來，這兒的經濟一直不景氣，現在就是帶動當地經濟的好機會。18世紀末，哈德遜原本是個捕鯨鎮，獨立戰爭期間，禁止英國商品運入波士頓和楠塔基特，大膽的捕鯨手發現哈德遜港夠深，可以進船。1850年代，捕鯨業周邊的一些支柱企業（鑄鐵廠、鐵器坊）隨著鯨魚製品銷路不暢也消沉了下去，但1874年，鐵路造進了這兒，哈德遜成了小型的鐵路樞紐。後來，這兒就興盛了起來。格拉茲曼和許多居民一樣，也希望最新湧入的企業家能帶來嶄新的觀念，這樣的變化才經得起考驗。
Foxfire Mountain House的客房，酒店坐落於特倫坡山
這兒有藝術家、音樂家和相當數量的伐木工人，
正是他們把老房子改建成了酒店、畫廊和錄音棚。
愛爾蘭攝影師理查德·莫斯在學園畫廊展出的風景照，畫廊坐落於金德胡
儘管哈德遜谷的經濟起起落落，但該地區的文化傳統還是很令人自豪。從19世紀中葉起，哈德遜河學派就吸引了托馬斯·科爾、弗里德里克·埃德溫·切奇之類的浪漫派畫家，切奇摩爾風格的別墅Olana如今已是哈德遜南部地區的一家博物館。後來，該地區田園風光的地貌將當代的畫家也吸引了過來，如艾爾斯沃斯·凱利、布萊斯·馬爾登、瑪麗娜·阿布拉莫維奇，他們全都在這兒開了畫室。
本地的藝術譜系使畫廊老闆傑克·夏曼在金德胡也開了家分廊，那地方距根特也就幾公里的路程。2014年，他買下了馬丁·范布倫小學，將之修繕一新，建成了佔地3萬平方英尺的畫廊，名為學園（School）。夏曼坦誠自己對這麼大的建築體量想得有些簡單了，比如需要把健身房挖開，拓展空間，還需要裝上地熱才能完好地保存藝術作品，但他對結果還是很滿意。「我希望這兒一直能成為教書育人的場所。」夏曼說，1999年，他又在附近買下了一家農場。
我去學園看了群展「過去即現在」，世界各地的藝術家涉及了美國最黑暗的一些論題：槍支暴力，貧窮，種族主義，環境惡化。畫廊有一間洞穴般的展廳，裡面擺了一個復活節島上雕像大小的菲德爾·卡斯特羅的頭像，是用古巴收集來的數千隻門扇鉸鏈做的。還有黑豹黨人攝影展。樓上的展廳里，原先的牆漆還在剝落，展出了漢克·威爾斯·托馬斯與Kambui Olujimi合作拍攝的視頻，重現了2000年托馬斯的表弟在費城一家夜總會門外被人搶金鏈子遭劫殺的場面。這麼長時間以來，這是我看過的最吸引人的一次展出，小鎮的背景使這樣的體驗顯得更令人驚駭。對於這麼大的一個項目，當地社區還是很歡迎夏曼的。小學生來這兒參觀，合作團在這兒綵排的景象在這兒很常見。
那地方，鄰居可以過來買有機牛肉末和當地的蜂蜜，
零零後夏天會過來實習，喂餵雞，搭建搭建籬笆，
拖兒帶女的家庭遊客也會在鄉村風情的客房裡住上幾晚。
辣椒，Copake Hillsdale農貿集市
除了這些文化活動之外，許多小鎮的零售業也有了起色，這主要是因為曼哈頓的時尚潮人來這兒的緣故。拿日耳曼敦為例，這座小鎮在哈德遜以南30分鐘路程的地方。儘管大馬路沒什麼特色，但時尚店鋪倒是不少。Alder East原是洛克菲勒家族馬廄（實業家的祖先曾居住於此），出售瓷器、肥皂之類，但也有澳大利亞的黃麻地毯和倫敦及日本小眾時尚的服裝。隔壁是Luddite，店面很漂亮，主營古董燈具和傢具。馬路上過幾扇門，經過售賣酒類的Lawlor"s Package Store，設計師Michael Robbins最近開了家傢具展廳。
「幾年前，我還住在紐約的時候，就想搬到這兒來了，」弗吉尼亞出生的卡拉·赫姆霍茨說，她是Alder East的老闆。「這兒讓我想起了南方的童年歲月，但人們的思想更開放。」2012年，她在俄勒岡州波特蘭開了家設計店Alder & Co.，待了幾年後，她和合伙人就想重新找地方，於是就開了Alder East。「我們挑選日耳曼敦，是因為覺得這兒地方很小，」赫姆霍茨說，「也是因為加斯金斯。」
美食吧Gaskins是日耳曼敦的地標，原先是一家雜貨鋪。尼克·蘇亞雷斯和莎拉·蘇亞雷斯這對夫婦以前在曼哈頓和布魯克林的農場到餐桌的餐廳工作，他們待過的餐廳有Modern、Gramercy Tavern、Marlow & Sons，Franny』s。但大約三年前，他們意識到可以從城市搬離。他們就打算成立家庭，由於原先都是在紐約州長大的，所以搬到更具鄉村風情的地方應該是一個不錯的選擇。2015年，Gaskins開張的時候，夫妻倆仍舊居住在板壁房餐廳上面的公寓里，這樣方便工作，畢竟尼克一直要在廚房裡忙碌，而莎拉通常都要招待顧客，調製雞尾酒。去年春，他們生了個孩子，是個男孩，叫米羅，所以就搬到了附近的房子里去了。
他們的時令菜單都是經典菜，如蒜泥木烤雞和自製臘腸貝殼粉，配上花椰菜、辣椒和乳清乾酪。他們還和Mile End合作，推出彈出式菜單，後者是紐約的「高檔」熟食館。事實上，Mile End的老闆諾亞·伯納莫夫和瑞·科恩·伯納莫夫和幾個喜歡吃的朋友也剛剛盤下了附近的一個集市。1927年起，Otto』s就是日耳曼敦很受歡迎的一家餐館，他們用的都是當地農場的農產品、屠宰場的鮮肉和剛剛採摘的花朵。
美食對遊客極具吸引力，而蘇亞雷斯夫婦也很喜歡給當地人做美食。為此目的，他們還舉辦過一場極受歡迎的墨西哥卷派對。「差不多所有人都來了，」尼克說，他們很想在這兒紮下根。「我們希望大家都能來這兒聚會，」 莎拉補充道。
蘇亞雷斯夫婦很受兩個朋友的信賴，他們是李·萊內和喬吉婭·萊內，來自金德胡農場。「他們對我們相當熱情，還舉辦晚餐，讓我們和當地人見面，」莎拉說。萊內夫婦2004年起就經營這家農場，當時有個大學同學引誘他們離開了西弗吉尼亞的牧場。李原本是個律師，而喬吉婭則是藝術家，他們的目的很簡單：用可持續的方式飼養健康快樂的動物。如今，1200英畝的農場里，有杜泊羊、小豬，散養的雞，到時都會賣給哈德遜到布魯克林的屠宰場和餐館。
一個和煦的午後，喬吉婭帶我參觀了一圈農場，草場連綿起伏，紅色穀倉纖塵不染，彷彿出自諾曼·羅克韋爾的畫作「。這地方對許多人來說都像是烏托邦，因為離紐約和波士頓都挺近，卻又有廣闊的空間和幽靜的時光，風景也很美，」她一邊說，一邊把牛肉塊扔給體型碩大的白色瑪雷馬牧羊犬。
金德胡農場的旖旎風光同時得到了當地人和遊客的讚賞。那地方，鄰居可以過來買有機牛肉末和當地的蜂蜜，零零後夏天會過來實習，喂餵雞，搭建搭建籬笆，拖兒帶女的家庭遊客也會在鄉村風情的客房裡住上幾晚。我問李客人一般都是什麼樣的，李狡黠地笑了笑，說：「布魯克林居民，年齡38，2到3個孩子。希望讓孩子了解吃的東西是從哪裡來的。」
根特的Barlett House，原是鐵路客棧，如今已成了糕點店與餐廳。
「這地方對許多人來說都像是烏托邦，因為離紐約和波士頓都挺近，
卻又有廣闊的空間和幽靜的時光，風景也很美。」
Gaskins的午餐，Gaskins是日耳曼敦的美食吧
雖然現在有了墨西哥卷餅車、第三次浪潮咖啡店，或銷售Hans Wegner椅子的精品店，但哈德遜仍然有些破破爛爛的地方，那是工業時代殘留下來的根。就拿分文休閑的早餐小館子來說，這家小館子的老闆是漢娜·布萊克與卡拉·佩雷斯-加拉爾多這兩個藝術學院畢業生開的，2016年開業。桃色玻璃瓦前臉的小館子就坐落在小鎮不那麼文雅的地方，原來的老闆是德波拉·菲耶羅，開了有好幾年了，老闆也就在附近長大。布萊克與佩雷斯-加拉爾多遊學烹飪，在紐約從事配餐工作，後來決定把這兒翻修成午餐和晚餐的館子，叫做Lil』 Deb』s Oasis。「我們在希望這地方，點個菜只要十塊錢。」
周六晚上，我去了那兒，餐館有30個座位，用餐的都是些年輕的藝術家，吃的是香辣小扁豆和米飯，配蒜泥炒菜、甜蕉，和整條煎魚，布萊克和佩雷斯-加拉爾多把這些菜稱作「熱帶簡餐」。佩雷斯有部分厄瓜多的血統，而布萊克是地地道道的亞拉巴馬人，在墨西哥學的烹飪。大多數顧客半夜都會去附近的廉價酒吧Half Moon，跳跳舞。整個地方頗有1990年代早期布魯克林的躁動感或70年代紐約市區的那種氛圍。兩個女孩使用了邁阿密與孟菲斯混搭的設計風格，粉色與青綠色的裝飾，當地瓷藝家製作的陶器。
從Lil』 Deb』s Oasis出來後沿著沃倫路一路走去，我順道在Spotty Dog Books & Ale這家愜意的書吧里逛了逛，書吧原是消防站。幾個搬到這兒來的曼哈頓人都向我推薦過這地方。那天是星期天的下午，店裡的圖書區和酒吧一樣忙碌。有人在詩歌與當地歷史專區看得津津有味，一群樂師正在店後頭排練節目，為傍晚的演出做準備。我頓時就覺得這地方既有趣，又很有國際風範，既嚴肅，又輕鬆，時尚和老派混搭成獨特的表現形式，我這才意識到正是這種混搭形式使得哈德遜及其周圍的環境成了眼下極為獨特的一個所在。
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