馬德里·24H大逃離
世人對西班牙的追逐彷彿到巴塞羅那和南部就已經戛然而止，鬥牛、弗朗明戈、高迪，就已經構成伊比利亞半島上這個古國最璀璨的文化元素，反觀建立在中部高原的馬德里，則顯得並不那麼出挑。
西班牙的色彩，延伸到這裡，似乎只剩下一片沉重的土黃。
作者攝於馬德里
之前在聖地亞哥上學，機場小，航班少，若是想去一些西歐以外的城市，都得趕到馬德里搭飛機，一來二去，一年中竟跑來這裡已有五六次。往往提前一天去，在城市裡逛一天，第二天再啟程。
從普拉多到索菲亞，一道的博物館，一道的咖啡廳，從日落到日出，再尋一家經典的bar, 為接下來的假期開上一個好頭，所以這一來二去，也將馬德里最精華的部分摸的一清二楚。每次去，都這樣走，但幸好有布展和店鋪換季，每次去，反倒又發現新的不同。
我是馬德里短暫的過客，每一次的穿行，每一次微風中陌生人與遊客的相逢，每一次從gran via追逐著太陽從皇宮走到西班牙廣場，都難免令我珍惜再三。
作者攝於馬德里
數年前第一次來歐洲，降落的第一座城市也是這裡，深夜搭乘計程車進入城市，漸次路過阿爾卡拉門和西貝柳斯噴泉，明黃的路燈令建築物散發出舊時代的光彩，樓宇與樓宇間保留莊嚴的間隔。夏末時節，開車門後落葉在腳邊纏繞，我們辛苦地搬運行李，運上酒店，勞累間隙擠在純木質的電梯間里大聲喘氣，時而發出一些感嘆：「也太歐洲了吧！」。
所以每一次造訪馬德里，都像是偷偷溜去朋友家打遊戲，除了刺激，還有一種熟稔的，如同見到老朋友的順暢，隨意又輕鬆。
作者攝於馬德里 · 太陽門廣場
馬德里的陽光充足，你大可放心睡個好覺。九點過後再起床洗漱，從住處走出，街上仍然是一派清晨的悠閑。西班牙最不缺的就是狂歡與咖啡館，我住的小城市，短短的一條街，開了足足5家小咖啡館，更別提馬德里，這裡的每一個角落，都被誘人的咖啡香和甜品模子塞滿。
作者攝於馬德里
說起咖啡，法國人喝咖啡以優雅著稱，可南歐不是，西班牙人喝咖啡像他們喝酒一樣，都是生命力的延伸。Trip advisor在這裡不管用，反正幾乎每一家都是不分伯仲的好，都能玩起一把滿足味蕾的小魔術。
隨便找一家，點上一杯café con leche，一份小的bocadillo或者croissant，總不會出錯。
這裡幾乎沒有安靜的咖啡廳，西班牙人將喧鬧與熱情帶向每一個場所，清晨的時候，八卦和爭論就已經開始，耳邊嘰里呱啦的言語像是丟入咖啡的一塊塊方糖，也令這份醇香有了生活的鹽分。
吃罷早餐，約莫十點，也到了很多博物館開門的時間。若說巴塞羅那因高迪而聞名，那馬德里必須是以藝術金三角而深受各位art lover的追崇，盧浮宮給你的美，這裡也絲毫不會吝嗇。
普拉多博物館-提森波尼米薩博物館-索菲亞王后藝術中心，這三座全球藝術界的焦點，坐落在中心城區的三個位置。馬德里小，無論是坐車還是散步，在此換場都異常方便，好比是在巴黎，盧浮宮、橘園、奧賽，跨過塞納河一道兒走下去。
馬德里沒有河水，石磚路面硬而結實，不論是夏季還是冬日，它看起來都都那麼溫暖，彷彿每一片上都飄浮著一股昏黃的氣團，那是伊比利亞陽光里歷史的壓縮。
走上這條路的時候，南歐的不同便鋪陳眼前，阡陌縱橫，斜巷橫生，路比水多，建築物高而挺拔，磚瓦和樹蔭都帶著鄉情，讓人親切。南歐繼承和保留了古典的大眾意味，法國是貴族的公園，是圈養式小族群的把玩，南歐則是開放的劇院，保有狄奧尼索斯狂歡與極樂的信念，它的土地上慈悲地流淌著香甜的美酒、勤勞的人民和放肆的歡笑。
作者攝於馬德里 · 普拉多博物館
普拉多博物館 (Museo del Prado) 建成於18世紀，被譽為世界上最偉大的博物館之一，這裡收藏著15-19世紀戈雅、委拉斯凱茲、提香、拉斐爾、倫勃朗及波提切利等諸位大師的作品，雕塑和各式畫作俯拾皆是，100多個展廳無一不煜煜生輝。普拉多博物館內的許多著名展品都配有中文語音導覽，藏品介紹的書籍也有中文版本，很多導覽內沒有覆蓋的畫作在書里都有詳細的介紹。
索菲亞皇后國家藝術中心( Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) 非常年輕，92年建成，今年八月即將迎來她的二十五歲生日。這裡的展品以現代藝術為主，鎮館之寶乃《格爾尼卡》原作及薩爾瓦多達利的部分作品。
這座原址為醫院的藝術中心每年還會策劃各類攝影及裝置藝術展覽，荒誕和離奇的風格也令她將西班牙的另一種風格彰顯的淋漓盡致，從古典時代的普拉多過來，一定會接收到另一樣的靈感。
作者攝於馬德里 · 普拉多博物館
與義大利和隔壁的葡萄牙不同，義大利是南歐的標準，浪漫而才輕橫溢，托斯卡納的艷陽和西西里的碎花都帶有肅穆的警示作用，葡萄牙則更柔和，短暫的輝煌過後迅速退回半島海岸線以內，徑自發展，而西班牙，不是standard，不是astonishing，它是bizarre，是不節制與放棄邊界。
說來也怪，上學那會兒不常來Malasa?a閑逛，上個月故地重遊，才發現這一片區域的有趣。
與奢侈的Salamanca富人區不同，Malasa?a聚集了全馬德里最酷的一群年輕人。從人潮洶湧的gran vía穿入，喧鬧聲迅速被甩在耳後，展現眼前的是五彩斑斕的青年社區，活力四射的Malasa?a內應有盡有，美食、vintage店鋪和各類買手fair層出不窮。
作者攝於馬德里
我在歐洲逛過許多有意思的街道，但像Malasa?a這樣，一整個街區都讓人沉迷的無法自拔的，著實少見，這樣大規模的樂趣，很滿足人集郵的樂趣 —— 梧桐樹下、街道拐角、小教堂門口，每一個山窮水盡的地方卻都有裝飾得精緻有趣的店鋪，青花瓷鑽鋪就的藥店、掛滿熱帶植物的咖啡廳……就算不去購物，這樣的驚喜也會讓旅途充滿了心動。
作者攝於馬德里
午後的Malasa?a特別安靜，西班牙人天性懶惰，年輕人又都不太愛規規矩矩整天圍著生意轉，所以一點到五點這裡的街道上是沒有店鋪開門的。當然了，除了咖啡館。
Ojalá咖啡廳坐落在街角，一共分為三個區域，門外的露天小廣場，和室內的兩層小樓。從門外看起來其貌不揚，走進去才發現裡邊別有洞天。
一層被裝飾為熱帶植物園，冬天去也是一派碧綠，別有一種風情，二層則是一片人造的沙灘，吸引了不少年輕人前來打卡。鋼筋水泥，城市「沙漠」，這種反差的審美意味給消費者帶了積極的city getaway。
五點，夕陽西下，下午茶吃的差不多，Malasa?a也開始蘇醒，這時可以考慮起身走走，到vintage二手店去。這裡與米蘭巴黎的vintage店不一樣，大牌不多，但設計和手感仍然可圈可點，也維持了南歐一貫的低物價水準，小的手包或者handmade的老物，都討人喜歡。
作者攝於馬德里
Malasa?a還聚集了不少的買手店和獨立設計師店。今年T台上剛走完的雨衣風，不少家的櫥窗已經競相掛上。在多雨的阿姆斯特丹沒捨得買下的雨衣，到了艷陽高照的馬德里，居然六折買到，著實讓人意外。
西班牙北部與南部截然不同，多雨和獨立是它的兩大標籤，又因與法國接壤，所以建築與生活方式上又帶有法式風情的耳濡目染。巴斯克作為北部的代表，在常年宣揚獨立的宣言中，更將這種冷漠的、不發一言的風格貫徹到底。
在語言學上，巴斯克語與西班牙語，甚至整個亞歐語系都沒有任何關聯，彷彿天外來物，當時不小心發現的一個叫做Loreak的牌子，驚人完整的表達了這樣的審美態度，純素的色彩選擇、利落的裁剪，與西班牙奔放多彩的大眾印象大相徑庭。
而巴斯克多雨的天氣特徵，也顯示在品牌的各式slogan及印花設計中。胸口紅心的設計，與巴斯克首府畢爾巴鄂古根海姆美術館前的大蜘蛛遙相呼應，都是肅穆中的一點活潑。
作者攝於馬德里 · 太陽門廣場
吃罷晚飯，離開Malasa?a，繼續走回gran vía，取道太陽門廣場回家。此刻已拉開夜幕，格蘭大道比白天更加宏偉，中間劈開寬闊的馬路，兩旁都是外觀上傳統與現代結合的商廈，拱券和花紋設計在夜間燈光的照射下，更有一種復古的時尚。
我們坐在馬路邊的靠椅上吞下大片火腿的間隙，有拉風的摩托車呼嘯而過。此刻燈光四溢，可樂氣泡在胃裡一鬨而散，空曠的街道舒服地讓人想躺下。
太陽門廣場早已水泄不通，年輕人和遊客們混為一團，在廣場中央的噴泉邊歇息、暢聊，面對白天里莊嚴的雕塑，可以看人來人往車水馬龍。廣場上不論嚴寒酷暑，始終都有藝人表演，所有人都看的很開心，同樣的笑容下，是真摯的愉悅，是對辛勤勞動的肯定，也是對生活始終保有新鮮感的單純，分不清是本地人還是外地遊客。
作者攝於馬德里 · 太陽門廣場
以往我總是抱怨，南歐這種一輩子這麼懶散無聊的生活pattern，這麼呆過十年我受不了。那天在太陽門廣場閑逛，恍然大悟，其實每一天，對於他們都是不同的一天，這大概是馬德里，給我的最後逃離。
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