斯洛伐克天空之城

最新 02-18

巴爾代約夫的中心廣場上的市政廳博物館是斯洛伐克歷史最悠久的博物館，如今我需要獨自面對站在夕陽下的它。

斑斑駁駁的城牆上刻滿了歲月的皺紋。

夜色開始降臨了，我沒有料到小城的外面有一座這麼漂亮的彩色噴泉。

早上起來，去周邊喀爾巴阡山區的小村莊走走吧。我挑了一個最近的Hervartov離巴爾代約夫才10公里，可是汽車還是很少，6點20分的時候車站裡沒幾個人，要不是我問了一下司機，他打算直接把車開走了。

我納悶斯洛伐克人怎麼突然如此地守時？回來的路上那些上學的孩子們給我揭開了謎底，這輛車是過去接早上通勤的人們的。

一下車就能見到這座建於1340年的木教堂，這裡面有聖母瑪利亞和聖巴巴拉的祭壇，可惜我不想為了看一眼這些而等兩個小時後的下一班車。

當時這裡還是一個貧窮的小村莊。這座教堂完好展現了當地濃厚的宗教建築傳統，以拉丁文化與拜占庭文化的融合為特徵，也反映了在建期間主要的建築與藝術流派的發展歷程，以及各流派針對特殊的地理與文化環境所做出的闡釋與改造。

面對這一條半干不濕的小溪，我彷彿看見了20多年前沒有那麼多工業污染的中國農村，經濟實力的發展對於人類的生存總有兩方面的作用。

回到巴爾代約夫，就要迫不及待的登上建成於1464年的聖埃伊迪烏斯教堂鐘樓。

遠處的樓房是近幾十年發展起來的新城。

在群山懷抱中的小鎮彷彿一個世外桃源，我輕輕的走，正如我輕輕的來。

坐車去普雷索夫，說是轉車地，其實也是巴爾代約夫所在的州的州府，它留給我的印象有0.3歐的冰淇淋大球、0.2歐的學生公交車票，還有這些無軌電車。

不過也是有新車的哦。

這是新式的無軌電車，仔細看，跟上面一張不一樣哦。

普雷索夫的主廣場，乾淨而又精緻。

抓緊轉車的時間，在普雷索夫只留了1小時，所以沒工夫去打聽這雕像的內涵。

市政廳的腳下也有這麼一個小小的門洞。

並不想打擾大教堂里的佈道活動，可是他總不結束，而我又偏愛華麗的裝飾怎麼辦？

出來掃個街就匆匆回去，連希臘烤肉都要在車上吃，時間太緊啊。

1點半總算趕到了斯皮什新城，卻遇上一陣大雨，下了車站又找不到旅遊信息中心，幸好有一群剛剛放學的年輕人能聽懂英語。遠遠地看去還能看見長長的送葬隊伍的尾巴。

走過來一些城堡就清晰了。本來行程里並沒有它，之所以一時興起，是因為在科希策看到了它的明信片。

斯皮什城堡是東歐13世紀和14世紀集軍事、政治和宗教為一體的最大的建築群體之一，也是保存最完好的具有羅馬式風格和哥特式風格的建築物。它坐落在海拔634米的岩石層上，俯視著連綿起伏的綠色山巒和峽谷。

一步一步地往上爬，接近天空之城。它的防禦牆是中世紀以來多災多難的歷史見證。

城堡離斯皮什新城很近，名字也以之命名，但是出入口卻異乎尋常的坑爹——在山頂上背著小鎮的地方，而且繞行城堡沒有一條像樣的路。但總之如朝聖一般，我還是花了半個小時走到了。

這座歐洲最大的城堡之一建造於哈布斯堡帝國的匈牙利君主，當時是為了鎮壓斯洛伐克農民起義並阻止外來侵略，但是由於戰亂，直到到14世紀，匈牙利國王拉約什一世才決定按哥特式風格重建該城堡。城堡環抱著一座主樓和一處內院。主樓和內院用兩垛羅馬式內牆和一面外牆作保護，內牆有兩扇設防的大門，主門設在外牆。

接管城堡的每個擁有者都為城堡擴大作出了貢獻。扎波爾斯基家族按後期哥特式風格建造了聖伊麗莎白教堂，並在主門的兩側增設了防禦工事，為此，扎波爾斯基家族的後代至今仍擁有"斯皮什縣縣長"的世襲頭銜。1531年，城堡易主，歸胡爾佐家族所有，該家族擁有全國最大的鑄工廠，它將文藝復興的內容帶進了城堡的建築之中。最後改造城堡的是奧匈帝國最富有的家族之一——恰基家族。

斯蒂芬·恰基於1663年去世後，他的家屬搬進幾公里之外的霍德科夫采宮和比亞措夫采宮。斯皮什城堡中僅留下一支小衛戍部隊，1780年，城堡被大火燒毀後，衛戍部隊也撤出城堡。當地人遂將城堡洗劫一空。他們拿木材蓋房、燒火，拿鐵雕和石頭作建材。斗轉星移，戰事起伏，城堡逐漸被人遺忘。保存下來的只有廢墟，無人過問，無人理睬，任憑大自然侵蝕。1945年，第二次世界大戰結束後，當時仍屬恰基家族所有的斯皮什城堡被捷克斯洛伐克共和國宣布為國家文化遺址。爬到高處放眼望去，西面開始慢慢的轉晴了。