紐約時裝周最Drama的秀，帶你穿回八十年代認識「墊肩之王」

時尚 02-20

今天，帶大家回顧一個紐約時裝周期間，Marc Jacob的2018秋冬成衣秀。要說明的是，回顧的原因，並不是因為這場秀的設計和美學傳達有多麼優秀，事實上恰恰相反。但這場秀像一個大雜燴，將很多上世紀80年代很多當時最具時代標誌性的設計雜糅到一起，從視覺上來看，還是足夠Drama，足夠漂亮且有視覺衝擊力的。

女博士希望藉助這場秀，跟大家聊一個閃耀於上世紀八九十年代的，將藝術的抽象形態和服裝的慣例玩弄於股掌間的先鋒時裝藝術家，Claude Montana。

廢話不多說，先看看Marc Jacob這場極具視覺衝擊力的秀場圖吧：

他在一個黑暗的公園裡舉行了這場隆重的聚會，全場由聚光燈照亮，模特們身著扭曲的誇張的尺寸的服飾，他們裹著頭巾，戴著斯蒂芬·瓊斯(Stephen Jones)的寬邊草帽，肩上披著巨大的圍巾和披肩。

Marc Jacob這場秀致敬的設計師挺多的，聖羅蘭（Saint Laurent）在那個高定黃金年代喜歡用的大鳴大放的艷麗色彩：

聖羅蘭（Saint Laurent）博物館展覽

蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler) 的誇張廓形：

以及最重要的，廓形剪裁和審美的集大成貢獻者，一位服裝史上留下了濃墨重彩的一筆之後就消失的天才，Claude Montana。

天賦和時機是造就天才必不可少的要素，Claude就是那個擁有天賦和抓住了最好時機的時尚先鋒設計師。

Claude Montana （左四，居中）

1979年創立了自己的品牌，他花了十年時間穿梭於倫敦和法國之間，大學畢業後就選擇了倫敦作為他事業的起點，在倫敦他有自己名字命名的珠寶公司，同時在位於法國的設計公司Mac Douglas做皮具設計助理，這也為他在時尚圈打開知名度奠定了一定基礎。

他推出的首個系列中，複雜的結構和高級定製水準的品質，為他迅速贏得了美譽並獲得了當時很多社交名媛們的喜愛。

他大膽的結構下是濃濃的女人味，奢華的面料魅力比單獨的皮革更加富有變化。對時裝設計連續而完美的精通，Claude Montana總是能夠將藝術的抽象形態和服裝的慣例玩弄於股掌間。

從Claude Montana的作品不難看出，結構主義對他的影響之深，在他手裡頭重腳輕的幾何式剪裁已並非是窄裙或是鉛筆褲等那樣司空見慣的版型了。

他在比例方面表現得極為生動，經常運用誇張的肩部和領子，幾乎總是有一個非常狹窄的腰線，並以旋轉的「Peplum」為裝飾。這種鑲在腰部的荷葉邊或者褶皺裝飾方式，也是Marc這季度的秀里重點致敬的對象。

Claude Montana， 1980s

Marc 這季度設計中出現的Peplum:

要說Claude Montana最重要的美學貢獻，應該就是他所創造的廓形了，與此同時，他使用的材料和顏色也是訴諸美感的，它在沒有犧牲女性形式的情況下提供了一種張揚個性的選擇，同時為80年代一度流行的「權力套裝（Power Suit）」提供了設計基礎。

Claude Montana， 1980s

來，不知道權力套裝的同學，往這兒看，舉個小栗子：

Power Suit，權力套裝典例

Marc這一季中，對於這種廓形的致敬隨處可見：

他最擅長設計誇張的肩部造型，並賦予這種設計以強烈的女人味。這令他後來經常被人們稱作「墊肩之王」。

作為藝術家型設計師的Claude Montana努力效仿並將先鋒藝術植入他的設計當中，算是先鋒時裝設計師的鼻祖了。他擁有強烈的Identity，並一直堅持著他在設計上的偏好從不動搖，這使得他的設計到現在還在影響著崇尚先鋒藝術和結構主義的年輕一代的先鋒時尚設計師們，從這個維度來說，說他首屈一指也並不過分。