幾天不吃老友粉，南寧人就像許久未見老朋友

撰稿：叔澤

編輯：東臨

一碗用料普通的熱粉為何以「老友」相稱？廣西南寧民間有著不同的說法。

一種是賣米粉的老翁，得知往日常來的碼頭工人阿三重病卧床，無錢醫治，便煮成熱米粉一碗，送到阿三床邊。阿三吃後出了一身大汗，病狀減輕，不藥而癒。從此他便逢人稱讚米粉的神奇，佳話傳遍廣西八桂。

另一說法則發生在19世紀30年代。邕城一老翁與周記茶館老闆結緣。一次，老翁感冒，老闆便親自下廚，烹制熱辣滾燙的湯麵一碗，送到這位老翁家。老翁食後發了一身大汗，感冒的癥狀也減輕了許多。為了感謝老友，老翁書贈「老友常臨」的牌匾送給周老闆。由於南方人愛吃米粉勝過麵食，所以後人將面換成了粉，這一碗包含老友情的「面」也以「粉」的形式繼續流傳了下來。

（圖片來自網路）

由於需要高火爆炒並煮之以熬制許久的濃骨高湯，老友粉在家中自製較為麻煩，大部分南寧人傾向去當地老店吃上一碗酸鮮咸辣的老友粉。

站在七星路的舒記門口，濃郁的香味撲面而來。作為「南寧第一好吃」的老字號，這裡全天不歇業，日夜燈火通明，香氣繚繞。

舒記的三鮮粉和干撈粉最受歡迎，吸引了張衛健等明星光臨。（圖片來自網路圖片）

「小時候，我就趴在舒記的送餐口，看阿姨做粉。」叔澤告訴捕輿者。老友粉屬於熟粉，需要先炒後煮，整個製作過程火光四濺，香氣撲鼻，是視覺和嗅覺的「雙重享受」。

廚娘大姨把冷油直接入鍋，騰起的白煙不僅沒有嚇到叔澤，反而讓他興奮異常，口水直流。蒜末、豆豉、辣椒、肉沫一併入鍋，叔澤還會不時提出各種要求：「再加些肉碎嘍，再添些筍子吧，辣椒多爆一會兒……」大姨聽煩了，也沒有動氣，只是連哄帶騙地把叔澤攆出去。

（圖片來自攜程網）

南寧人喜歡以老友粉見證真友情。來到粉店的都是多年常客，和老闆早已成為十分親密的好友，吃粉如同睦鄰串門。在南寧的粉店，經常能看到一家人來這裡包桌吃飯，實則每個人有不同的「任務」：媽媽去到後廚，和炒菜的阿姨把積攢許久的家常聊一聊，爸爸則去和老闆談「大人的事情」，孩子就在擁擠的人群縫隙中跑來跑回，嬉戲玩耍。

家中的老人常講：「幾天不吃老友粉，就像久不見老朋友一樣」，就連外出務工的青年也時時懷念這酸爽的家鄉味。不管走到哪裡，唯愛老街小巷中熟悉的老友粉的味道，還有濃濃的老友情。粉店門口不僅聚攏了當地居民，還經常可以看到開著豪車的老闆們在一旁排隊等待翻台，就是為了能吃上一碗老友粉。

復記老友前身為創建於1983年的「復升龍」，1985年正式更名為「復記老友」，是南寧最富盛名的專業老友粉製作和經營企業。（圖片來自華輿）

早年間的粉店以自家經營為主，樓下是店，樓上是家。有了一定的積蓄，很多老闆決定把生意做大，於是租了寬敞的店鋪，裝修風格和經營模式都在模仿快餐店的風格，雖說正規化了許多，但少了幾分人情味。

更新的是形式，不變的是情懷。老友粉的定價依舊公道，只是近年來因為物價上升，小小提了幾元錢。但即便這樣，每一碗粉還是誠意十足，沒有出現過偷工減料的負面新聞，最便宜的青菜骨湯老友粉也可以讓壯年小伙吃得飽飽的。

久聞螺螄粉的大名，叔澤也「跟風」嘗了一碗。雖然已經習慣了廣西的辣口味，但自己還是吃得口鼻冒火，大汗淋漓。這也並不奇怪，從米粉、配料到製作、口味等方面，老友粉和螺螄粉有著很大區別。

僅以「辣」為例：螺螄粉的原湯中有辣椒油，經過燙制的粉吸收了湯汁的原味，吃起來滿滿的咸辣；老友粉的辣則來源於佐料中的辣椒，混合豆豉、酸筍、蒜末等多種味道，吃起來回味更多更足。叔澤覺得，如果把兩種粉比作人，螺螄粉應該是直來直往、性格剛烈的哥們兒，老友粉則像具有豐富閱歷的的故交。

2013年10月1日，萬人品「天下超級大碗老友粉」活動在廣西南寧舉行。20名頂級廚師現場用300斤米粉和20斤豬肉，20斤酸筍、辣椒等配料，在一口直徑3米的大鍋中翻炒製作出「天下第一碗」老友粉。（圖片來自中國日報亞洲新聞圖片網）

2010年，南寧市第一個飲食類傳統製作技藝傳承基地在共一老友粉店正式掛牌成立。基地不定期舉辦南寧老友粉的操作技能培訓班。從酸筍、豆豉、辣椒的腌制到老友粉的製作、烹飪等環節進行「傳幫帶」技能培訓，使老友粉的技藝得到傳承。

共一是上世紀50年代建立的國營粉店，該店製作的老友粉味道正宗，深受南寧人喜愛。（圖片來自南國網）

2017年11月，廣西壯族自治區衛生和計劃生育委員會也進行了南寧老友粉食品安全地方標準修訂工作，並形成了徵求意見稿，規定了南寧老友粉的術語和定義、要求、食品添加劑、生產加工過程衛生要求、檢驗方法、檢驗規則、標籤、標誌、包裝、運輸、貯存和保質期等，這不僅有利於老友粉的食品安全，也有利於老友粉生產工業化，將地方美食文化傳播到更廣闊的領域。

南寧的冬天濕潤但寒冷，叔澤如願吃上了一碗地道的老友粉暖身。廚娘大姨還在店裡掌勺，熟悉的鄉音伴著熟悉的味道，真好。

（標題圖來自網路）

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