吐槽一下，最近有個品牌人格分裂了
原標題：吐槽一下，最近有個品牌人格分裂了
通常來說，一個品牌一場秀
但這次我們一下子看了八場
你們說這個品牌是不是瘋了
如果到現在為止，你對穿羽絨服的印象還停留在「五顏六色很土」、「穿得像米其林一樣臃腫」，甚至覺得買羽絨服不如去某寶上代購一件加拿大鵝，那在時髦這件事情上，你真的連狗都比不過了。
祝：開工大吉，狗年吉祥
這不是在開玩笑，幾天前，在 Moncler 2018秋冬的秀場上，一群穿著羽絨服的 Mondog 正作為秀場的一部分，假裝比賽跑步。（它們可能是唯一能成功進入秀場，並任性奔跑的生肖了吧。）
它們身上穿的正是去年 Moncler 與寵物品牌 Poldo dog couture 合作的迷你羽絨服系列——把 Moncler 經典亮面尼龍羽絨背心和針織背心按比例縮小到了中小型犬的尺寸，成為了秀場的一個小彩蛋。
狗穿羽絨服還都是小意思。更誇張的是，Moncler，好好一個賣羽絨服的品牌，這次居然大手筆搞起了人格分裂，本季重磅推出的8個設計師系列 Moncler Genius，八個分身，每個都吸睛十足。
這次合作的八位設計師分別是 Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli、知名造型師 Karl Templer、Sandro Mandrino、設計師 Simone Rocha、英國當紅的設計師 Craig Green 及 川久保玲門徒二宮啟 Kei Ninomiya，被譽為日本潮流教父的藤原浩和 Palm Angels 設計師 Francesco Ragazzi（也是 Moncler 藝術總監）。他們的加入讓 Moncler 獲得了前所未有的多樣和個性。
「Moncler 將不再辦傳統的走秀了」，Moncler CEO Remo Ruffini 說，「從現在開始，新的吸引消費者尤其是年輕消費者的方式，是每個月都推出新產品。」為了適應新媒體時代的節奏，從6月15日開始，Moncler 每月會挑選一位 Genius 來推出新系列，讓消費者永遠對品牌保持新鮮感。至於6月第一個上架的設計師是誰、系列長什麼樣？先賣個關子，我們會在下文中告訴你《智族GQ》獲取的獨家消息。
展覽現場：當我們2月20日當晚走進秀場的時候，就立馬感受到了一股」史無前例「的新鮮勁兒。每個設計師的展館都有一個編號，並設立了不同的主題。因為有些場館太熱門，沒過多久門口就排起了長隊，以至於恍惚間，我們以為自己來到了上海世博會。你可以點開視頻，感受一下現場的氣氛。
《Moncler Genius 1-8》
MONCLER 1
Pierpaolo Piccioli
Pierpaolo Piccioli 合作系列的展廳，作為整個場館的中心，被布置成了一個圓形教堂的樣子。
牆上掛著的畫作，靈感來自於羅馬的教堂
這一系列以女裝斗篷為主，很多人都說像彩色象棋，但其實在地上轉圈，也有可能成為人工掃地機。它們可以從頭裹到腳，獨特的設計使其不會來回晃蕩。
長板的「象棋裝」可能一般人比較難駕馭，但是愛在冬天露長腿的你可以嘗試一下這個系列短板的羽絨夾克。
貼身剪裁顯身瘦，包頭設計暖耳朵，明明是休閑羽絨但可以穿成哥特僧侶，這是必須要入手的。不像女裝的多色選擇，男裝只有黑色的款式。
MONCLER 2
1952
2號場館是 Moncler 1952 系列，1952 是品牌創立的年份，所以某種程度上說，這是最貼近 Moncler 的一個系列——運用了 Moncler 最經典的大衣版形，配上豐富的色彩，顯得非常年輕。鮮艷的冬季禦寒服裝並不是 Moncler 的專利，但是這裡陳列給大家的是一些細緻、參考度極高的混搭風格。
紅藍的公雞印花、雙三角組成的 M，其實都是品牌創立伊始的 logo 元素，被回收利用在外套和鞋子上。印花和 logo 是這次 Moncler 很重筆墨的設計，一直強調要有態度和個性，但也不要忘本忘根。
撞色與拼接設計的斗篷，誰能駕馭住？這是一件有趣的單品，是民族風還是個性風格，要看是誰穿了。
經典的版型，但是加上了不同材質的拼接元素，老氣的「米其林」味兒馬上就消失了。短褲和 legging 搭配印花長襪與高幫運動鞋，年輕還是年輕。
在場還有在地面上的彩色「小山丘」，設計師把這個系列用剩下來的邊角料縫製了一條毯子，有點像中國傳統的百家被（註：中國早期社會的一項習俗。嬰兒滿一百天時，父母會收集親朋好友的布料，拼接縫製百家被，保佑嬰兒健康成長）。
MONCLER 3
GRENOBLE
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第3號場館比較特別，所有的模特都是躺在地上工作的。從遠處看，你會以為一群模特被掛在了牆壁上，走進才發現這其是一面大鏡子，把一群躺在雪地里的模特反射到牆上。燈光一轉，他們就變換動作，表現一個人在雪地上運動時的不同姿態，呈現出衣服在各種動作時的形態。而模特身上穿的衣服，讓人更是有種進入了極繁主義世界的錯覺，放兩張大圖讓你感受一下。
這個系列是 Moncler 的滑雪系列，這次的特色之一是將不同材質的布料運用到了同一件登山裝備上，觸感豐富，使用了大膽的印花，兼顧技術質量的同時，混搭的風格還是蠻讓人耳目一新的。
MONCLER 4
SIMONE ROCHA
4號場館的 Moncler Simone Rocha 系列在場館內搭建了一座雪山，靈感來自於維多利亞時代在雪中行走的女性——那些穿著繁複襯裙的勇敢登山者。
該系列主要以女裝為主，運用了大量的荷葉邊和花瓣的裝飾，專註於厚重輪廓和解構比例，在禦寒衣服中難得一見女裝特徵明顯的系列。手工的亮點也十分搶眼：領口的葡萄狀寶石、墨鏡上的亮片花瓣、腰帶上的寶紅珠石等等。
MONCLER 5
CRAIG GREEN
幾乎是倫敦最紅的設計師 Craig Green 把5號場地設計成了可以上下壓縮的氣囊，改寫了服裝與身體、服裝與環境之間的對話。
這次的系列一切都十分的 Craig Green，捆綁的功能性和密集的層次感都是典型的特徵。但是材質上卻跟 Moncler 的羽絨系列天衣無縫地結合了起來。
以「折磨模特」為樂的 Craig Green，這次也沒「放過」他們。把真人包裹在羽絨服裡面，只露出五分之一的臉，其實裡面的模特已經渾身濕透了。不過相比於之前他把模特做成木筏，在他們臉上「釘」木板的藝術行為，這次顯然客氣了很多。
MONCLER 6
NOIR KEI NINOMIYA
Kei Ninomiya（二宮啟）利用堆疊元素構成可穿戴的幾何圖案，首次將其極耗神思的技藝應用到羽絨服飾及針織類服飾上。遠看是優雅的黑玫瑰，近看全是五十度黑：皮頭套、鎖鏈圍脖、金屬與皮等等。
同樣還是黑色的羽絨，但在工藝上下了一點功夫，上身的氣質就完全改變了，穿起來有種科幻美。
MONCLER 7
FRAGMENT HIROSHI FUJIWARA
根據我們獲得的獨家消息，7號館的 Fragment Hiroshi Fujiwara 藤原浩正是 Moncler Genius 里第一個在6月發售的系列。場館特色是一個玻璃牆背後的日式花園。這個系列以男裝為主，設計師偏愛使用帶著態度的 slogan。
這件羽絨襯衣的背面寫著："To the south, to the west, to the east, to the north"，寓意著潮流大同。根據中國男士的穿衣偏好，我們猜，這款襯衫式羽絨服大概會受到程序員熱烈追捧。
另外，這一系列還大量採用了復古字體的 Moncler logo，把品牌 Logo 符號化使用。
MONCLER 8
PALM ANGELS
第八個展廳布置成了小賣部的樣子，現場所有人不能摸不能進去看，只能遠遠瞄上一眼，或者跟櫃檯姑娘說上幾句話。從「店鋪」裝修來看，Palm Angels 本身的潮牌氣質顯露無疑，飢餓營銷從發布會就做了起來。
但是設計師卻忍不住在自己的社交網路率先露出 look book，看起來這個系列將會出現更多清涼設計的 Moncler 產品，以後 Cool Kids 去蹦迪也能穿 Moncler。
對於 Moncler Genius 計劃，我們收集了許多重量級時裝人士的評論，讓你知道這個零售新計劃，到底有多麼震撼。
超模 Heidi Klum 在《Project Runway》中說過的一句話「One day you』re in, and the next day you』re out」，成為了如今時裝界的真實寫照。
當社交網路不斷挑戰著傳統時裝業，新一代的年輕族群更關心什麼時候可以第一時間穿上最新款衣服、鞋子或是背上最新潮的包包。在這種消費背景下，Burberry 在2016年提出「即看即買」概念，讓年輕的時裝迷們可以立即買到剛從 T 台上閃亮的衣服、配飾等，不用再等待長達4-6個月的時間，徹底拉近了普通消費者與高高在上的時裝的距離。
不過，當即看即買的效應還沒坐熱的時候，更新穎的時裝零售模式誕生了——「Moncler Genius」計劃。Moncler 花了將近兩年的時間籌備的 Moncler Genius，以「一屋·眾聲（One House, Different Voices）」 為口號，並選擇在這一季的女裝周一同發布八個系列，可以說是相當震撼了。
事實上，這並不是 Moncler 第一次做這樣讓人大呼過癮的事了。關於讓衣服和品牌變得更加「instagramable」這件事情上，Moncler 從來沒有落後過。
2015秋冬時裝周 ，Moncler Grenoble 把秀場變成了劇院，上演了一出穿著羽絨服的奇幻婚禮。
Moncler Grenoble 還將人們的視線鎖定在紐約 Chelsea Piers 高爾夫球練習場；
在春季的 Grand Central 車站，Moncler Grenoble 把時裝發布會辦成了一場即興的歌舞派對；
而那場在中央公園的 Wollman Rink 溜冰場上演的流動展示會上，Moncler 邀請了 180位滑冰者同台共舞。儘管紐約的室外氣溫已經接近冰點，但現場侍者不斷送上一杯又一杯的蘋果酒、熱巧克力和熱紅酒，再冷的氣氛也能迅速熱絡起來。
2017年的春季廣告，Moncler 還找來了中國藝術家劉勃麟，讓他在自己身上繪製了兩件羽絨外套，」隱形「在紐約的中央公園或是老書店之中。
沒錯，諸如此類的形式變化和嘗試成功製造了許多讓人眼前一亮的效果，讓 Moncler 漸漸贏得了社交網路的點贊陣地。網紅博主、明星藝人開始紛紛帶頭穿起來，貝克漢姆、抖森、Kanye West、范冰冰、李晨、章子怡、李易峰等都在穿 Moncler。鹿晗還說：「後悔鋼鐵俠（玩偶）買太多，但是 Moncler 羽絨服永遠不嫌多！」
小貝展示羽絨典型的兩種穿法：穿上或者再穿一件
侃爺是出了名的 Moncler 粉絲，羽絨、西裝、帽子什麼都買，差點忘記他自己也有一個牌子。
Rihanna 把羽絨穿出時髦 oversized 的玩味兒；超模 Karlie Kloss 可能是怕冷，老老實實嚴嚴實實地穿也是舒服簡單。
聽說馬雲爸爸連續三年都穿去了烏鎮互聯網大會。
當然， Moncler 不是一直都那麼受歡迎，2003年還曾經歷過一段瀕臨破產的窘境。在那之前，時裝編輯們的嘴裡是絕對不會冒出 Moncler 這個詞的，而在消費者眼中，它只是一家「過氣」的小眾專業滑雪服品牌。品牌做過最了不起的一件事莫過於曾為法國奧運滑雪代表隊提供隊服。
Grenoble 1968 Grenoble 冬奧會，法國滑雪隊隊服
可能很多人未必會知道，由法國企業家 René Ramillon 創辦於 1952年的 Moncler，一開始是靠生產專業滑雪服等羽絨製品起家的。品牌知名度較低，其中一個很重要的原因在於它的商業模式——一直都是以批發和國內業務為主，商品基本只會出現在運動服飾商店，與時尚、潮流一點兒都不沾邊。
乍看之下以為是過年去滑雪拍的全家福，但這其實是1952年 Moncler 的廣告大片
2003年，瀕臨破產的 Moncler 被義大利企業家 Remo Ruffini 收購之後，無論對公司的營收還是知名度，都可以說是力挽狂瀾。
Moncler 董事會主席兼 CEO : Remo Ruffini
2003年 Moncler 的年銷售額還是 6200萬美元，到了 2010年已經增長到 3.68億美元，2017年 Moncler 的利潤率還逆著整個時裝行業的潮流不降反升，現在已經成功轉型為年銷售額破 10億歐元大關的國際知名奢侈品牌。
時裝的世界裡從來不存在奇蹟。Ruffini 接手 Moncler 之後，馬上搞起了新的動作：從2003買下 Moncler 開始，品牌 CEO Remo Ruffini 找來 Junya Watanabe（渡邊彌醇）、Ami、Fendi、Nicolas Ghesquière 等一眾品牌來跨界合作，讓看似時尚災難的羽絨服，大步的邁進了時裝殿堂，同時也走進了消費者的心裡，滿足了各個年齡層消費者的喜好。這一點從 Moncler 公布的業績來看，即可得到證明。
Moncler 與 Ami 推出的合作系列
Moncler Lunettes：由著名美國音樂製作人 Pharrell Williams 在 2013合作設計的太陽眼鏡系列
Moncler O: Moncler 和 Off-White 合作系列
Moncler 還曾聘請知名設計師 Thom Browne、Giambattista Valli 分別操刀品牌旗下女裝、男裝系列。
Moncler Gamme Bleu：由 Thom Browne 設計的 Moncler 男裝
Moncler Gamme Rouge：由 Giambattista Valli 設計的女裝
同時，Moncler 也招來各種時裝界的大咖來拍攝商業大片，其中一位便是著名的攝影師 Annie Leibovitz。
如今，當人們的旅行方式、生活方式時時都在發生改變的時候，這個把 Moncler 從「賣羽絨服的」拯救成全球知名奢侈生活方式品牌的男人 Remo Ruffini 更希望「品牌和消費者應該每天都產生溝通，而不是要等上半年之久。」他還說：「最重要的還是不能忘記自己的『根』，但同時要始終以放眼未來的眼光包容新的文化，這樣你才能獲得創造力和動力。」
策劃：GQ 時裝組 GQ 實驗室
監製：Anson Chen、Rocco Liu
編輯/撰文：Max Li 、Yuki Yang、Anson Chen
視頻拍攝/剪輯：范子豪
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