時裝周 I Moncler連出8個系列，看花眼！Gucci教我們帶上腦子出門可還行！

時裝周是越來越平淡無聊，然而，Moncler和Gucci倒是博了一眾眼球！

雖然小葵對「提頭來見」"象棋子」持吐槽態度，畢竟沒有什麼美感...因為設計不能吸引人，所以才要花這麼多心思搞其他的嗎？

我本來就是一個溫和的人，為何要讓我口出惡言呢- -

前不久，Moncler就帶來了全新項目Moncler Genuis，以「一屋，眾聲」(One house, Different voices)為理念，發布8個風格與概念不同的系列， 蘋果有genius bar，而Moncler有genius building，這8個系列在大樓內的不同單元展示，之後會以每月一個新列在此呈現。

之前每次路過南京西路芮歐百貨Moncler店大櫥窗里的大花棉襖和大花棉毛褲，都不忍直視的把頭瞥向另一邊，而這8個風格截然不同的系列瞬間顛覆了小葵的看法。

如果把這8個系列的設計放入櫥窗估計大家都會駐足吧，Moncler Genius系列接下來會在Moncler門店，線上商城等渠道開售，並且會在各大城市開設快閃店，接下來跟著小葵一起欣賞這8個風格迥異的系列吧。

Moncler Pierpaolo Piccioli

作為Valentino的創意總監，設計出來的羽絨服也要及地，給羽絨服增添的優雅和高級感，簡直就是羽絨服里的高定啊...

可是，美感呢！？配色也好醜啊...我們大街上都是的呀~~

純白的羽絨裙高貴典雅，聽說有種聖潔的感覺，這不是一座石膏嘛...

Moncler 1952

1952系列由造型師Karl Templer搭配， Karl把各類單品和顏色進行混搭，頓時提升了羽絨服的多樣化，繽紛的色彩和搭配讓人眼花繚亂。

復古高腰直通微喇褲配上羽絨服是當下的時髦元素。你敢不敢換一張臉試試？

可是就在秀開始的前一個星期這位知名的造型師被模特指控性騷擾，雖然攝影師和造型師跟性騷擾扯上關係在時尚界中不是什麼新鮮事了，但是在這個節骨眼上導致Karl的名字從本場秀的宣傳資料中移除，他本人也沒有現身。

不過感覺兩者之間想要合作下一季是不可能了。

Moncler Grenoble - Sandro Mandrino

Sandro Mandrino是Moncler旗下Moncler Grenoble的設計師，模特們躺在雪地上，上面有一塊大鏡子把模特們反射到牆上，還是很壯觀的。但是整體的設計和品牌普通的系列沒看出來有什麼區別。

還是花棉襖大花褲，全身大面積的花卉還是接受無能，一不小心就容易穿成村姑吧，不過要是去穿著去滑雪，一定是雪地里最鮮艷的那個。

不同的花卉，條紋，還有紅色綠色堆疊在一起，看上去污污的。

這個系列簡直太讓人眼花繚亂了，不知道有沒有人會替它買單呢？

Moncler Simone Rocha

這位生於86年，擁有中國血統的妹子Simone Rocha是幾位設計師中最年輕的，她的爸爸叫John Rocha，也是一名愛爾蘭知名設計師，是出生於香港的中葡混血。

Simona的個人品牌以女性色彩、花卉、印花、薄紗、蕾絲等為特色，此次羽絨服系列也延續了她的一貫風格，黑色，粉色和紅色的蕾絲紗裙，泡泡袖，印花等元素，Simona是所有系列中唯一有走秀的，模特陣容全部是亞洲超模。

可是這畫風怎麼越看越像我們的本土品牌淑女屋？所以不要歧視國產時裝！

Moncler Craig Green

英國鬼才Craig Green因為那些古怪設計而出名，原本走純藝術路線的Craig把自己的美學體現在了羽絨服上。

把黑白兩色的羽絨服做成類似木筏和航天服，讓小葵想到Craig在個人品牌的2017秋冬系列大片中把模特綁成木筏。

是不是表示覺得完全看不懂？看不懂就對了，學純藝術的想法你是揣測不到的。

Moncler Noir - Kei Ninomiya

二宮啟（Kei Ninomiya） 是川久保玲徒弟，此次依舊是走個人品牌Noir Kei Ninomiya的暗黑風格，通過褶皺堆疊，獨特的裁剪和拼接方式表現，模特們面對面排列站著，更像是陳列在博物館的雕像。

如果你是密集恐懼症患者，小葵建議，請跳過這段。

Moncler Fragment - Hiroshi Fujiwara

大家應該都很熟悉的日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara），就是那個與LV、Nike、星巴克等品牌各種聯名的Fragment Design的創始人，這次與Moncler的合作藤原浩街頭潮流信手拈來，logo、slogan、工裝等元素，街頭風在這個系列中完美體現，毛衣真的太好看啦。

Moncler Palm Angels -

Francesco Ragazzi

潮牌Palm Angels的創始人Francesco Ragazzi把場景設置在一家禮品店，紅色燈光讓人感覺前面有一個大party，想進去嗨一把。

Francesco 之前就已擔任Moncler的藝術總監，他說做自己的品牌可以把自己所有的想法注入，但是做Moncler系列就會相對沒那麼自由，可是這個系列Francesco完全是放飛自我了呀，潮牌的元素突顯，很貼近他個人品牌的風格，實穿性強，當紅的復古運動風一定會受年輕人喜歡。

套上帶有slogan的T恤，繫上墨鏡造型的皮帶，等等，這個涼鞋是怎麼回事...如果沒有模特的臉，那不就是個油膩的中年男子嗎？

看完Moncler的8個系列像是看了8場不同的秀，而2月21日的晚上，大家都被朋友圈，instagram和各大網站上發出的Gucci2018秋冬大秀中模特手中的人頭「驚嚇」到了。

Gucci 驚悚片現場？

已經有小夥伴好奇頭顱能不能定製呢，說要是能定製晚上放在床上蓋上被子，偷偷溜出去玩，再也不怕媽媽查房了，這樣做真的好嗎，萬一嚇到媽媽，因為真的太逼真啦。

模特手上的道具（頭顱、三隻眼、蛇等）其實是Gucci與羅馬的特效公司Makinarium合作用3D列印技術製造的。

從擔任Gucci創意總監開始，Alessandro就已經把Gucci帶進了一個奇特又復古的新世界。

這一次的邀請函是一個計時器，背面印著秀的時間和地點，計時器上的時間會在大秀開始之前終止。

而秀場則像劇場一樣布置成了一個醫院手術室，感覺像是要上演一場人體試驗。

如果你認為Alessandro只是為了玩出位和奪人眼球，瞧瞧與MLB（美國職業棒球大聯盟）的聯名款，是不是也很具有實穿性呢。

設計師所表達的Cyborgs是什麼？

這一季的靈感來源於賽博格（Cyborgs），是Alessandro對賽博格的解讀，那麼什麼是賽博格呢？

像《黑客帝國》中的沃卓斯基兄弟，《攻殼機動隊》中的士郎正宗和《星球大戰》里的格里弗斯將軍等電影中都有此元素，大家回憶下影片與角色大概能感覺出來這賽博格大概是什麼樣了吧。而Alessandro用自己的方法解讀賽博格，把整場秀作為人類與賽博格之間的探討，多元文化的混搭。

開了天眼，穿著中國風，手拿變色龍和蛇的賽博格人，滿足各種獵奇心態。

模特懷揣著龍寶寶，難道Alessandro也是《權力的遊戲》粉絲嗎？

這個頭套也太像《美國恐怖故事》里的小丑啦！

在這裡，小葵不怕死的說一句，請將精力更多的放在設計搭配上吧，這些頭啊龍的除了轉移公眾視線，博眼球外，服裝上還有什麼好說的呢？

要不，時裝周直接改名「奇妙之夜博物館」吧~~

但有一點值得嘉獎，敢於玩出位的Gucci和Moncler也算是掀起平淡時裝周上的小高潮了，你們說對吧？

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