Marc Jacobs 歷年壓軸大秀背後的神秘人物

最新 02-25

一年兩度的紐約時裝周總是在各種美好肉體的簇擁下如火如荼的進行，今年也不例外，不過碰巧和咱們國內春節假期同步，這才讓無數觀眾眼球幸免於難，彷彿年獸一夜之間把所有妖魔鬼怪統統吸走了，質量普遍都格外走心。作為一個圈外人，回看這幾年紐約時裝周，除了有讓人垂涎的肉體和衣服之外，每年各品牌競相比美的秀場也是一大看點。雖然相較倫敦巴黎米蘭略有朋友圈的親民趨勢，但其中還是有幾場真可以用良心出品來一一細談，其中就包括每年的壓軸大秀Marc Jacobs，這當然也少不了小馬哥背後多年好基友的神助攻，他就是著名的場景設計師Stefan Beckman。

Marc Jacobs這位傳奇又風騷的標誌性人物咱就不多說了，1963年出生於紐約一個猶太家庭，15歲起就在Charivari時裝店打工，後來又憑藉年輕和貌美混到了Studio 54，在那短短30個月的時間裡他累積了豐富的時尚圈人脈和資源。幾年後又以突出的設計才華和天分被Parsons錄取，這才剛入學不久就拿獎拿到手軟，還成為CFDA大獎史上最年輕的設計師。這個獎有多厲害呢，也就時尚屆的」奧斯卡」而已；那小馬哥有多厲害呢，也就拿了七次該獎項而已。1986年才23歲的他便成立了自己的同名品牌Marc Jacobs，並且成功登上同年的美國版Vogue。

都說天分這東西是旁人羨慕不來的，小馬哥背後的男人Stefan Beckman也是一個讓大人看了會流淚的奇才。雖然目前大家對他的名字鮮有耳聞，但說出幾個競相跪舔只求一紙設計的時尚圈名人們或許就大致曉得他在設計圈的地位了, Alexander McQueen, Chanel, Louis Vuitton, Loewe，川久保玲等等。 Stefan出生在Las Vegas一個美國設計師家庭，爸爸是一個景觀建築師，自8歲父母離異後，他一直跟隨媽媽住在Houston鄉下。他從來沒有想過自己有一天會和時尚圈如此緊密，卓越的設計才華和天賦很快就被朋友發現，然後被朋友的朋友發現，然後又被朋友的朋友的朋友發現，然後就一不小心登上了《紐約時報》，然後又一不小心登上了《Vogue》。有時候上天就是這麼不公平比你好看的人往往比你還幸運。接下來就一一回顧小馬哥Marc Jacobs和Stefan Beckman這幾年都是如何用驚艷的秀場設計來壓軸紐約時裝周的。

俠義反派情結

今年小馬哥聯手Stefan給2018紐約時裝周畫上了一個驚悚的感嘆號，到底有多驚悚呢？不明情況的人會誤以為自己涉入了一場反派電影。當大家都翹首期待他倆今年又要搞出什麼幺蛾子的時候，Stefan在除夕夜默默的在Amory Park Avenue（他倆最愛的展覽館）擺了兩排椅子，打了一個煙雨朦朧的頂光，然後放著黑幫電影里才有的配樂，讓所有的模特都身著超大廓形外套，頭戴黑煙寬檐帽，在藍色聚光燈的作用下，充滿了神秘復古又略帶俠義的氣場，總覺得下一秒模特會從兜里掏出把手槍把你拖到伸手不見五指的角落裡。

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小馬哥說是要找回80年代紐約街頭深夜才有的不安感和躁動，不過《紐約時報》緊隨其後用」超強劑量的復古毒藥「來形容今年這場秋冬的系列。整場秀下來一方面致敬了Yves Saint Laurent, Ungaro等前輩大師，另一方面也讓大家重溫了那個回憶深刻的黃金年代流行。

紐約版情深深雨蒙蒙

回顧前幾年他倆的幾次合作，2017年「情深深雨蒙蒙」這場也是格外的會來事er。 Marc Jacobs 2017春夏發布會當天《紐約時報》和《VOGUE》都用「復古的未來主義」來形容他倆的這次合作，說白了也就是Stefan藉機玩了一回「雨蒙蒙」的紐約式浪漫。

這一場秀選在一個只能容納下百人的小劇院里，利用舞台的超高天花板懸掛了1500顆電燈泡，並且在舞台地板上製造出油跡斑斑雨天的積水效果。嘉賓們一入場都會自然的聯想到日本設計師草間彌生的Infinity mirrored room，但Stefan解釋說這一季的秀場靈感則是源自於八十年代雨後的紐約夜店，周圍的一切都瀰漫著水汽，汽車尾氣和紐約街頭垃圾堆的腥臭味，耳邊迴響著嘈雜低沉的House音樂，濕答答的路人半醉半醒的步履闌珊往回走，一不小心或許就會跌進路邊的水坑裡。

Stefan在選擇燈泡的時候別有講究，有意選擇偏冷光，低瓦數，燈泡玻璃略帶磨砂質感，目的就在於想要把觀眾帶回到八十年代紐約夜晚濕漉漉的地下club，讓觀眾分不清是室內還是室外，辨別不了是點點星空還是夜店的霓虹燈光，也不曉得是剛落日還是已經喝到了快日出。

就runway而言，這也是小馬哥和Stefan首次製做架高的舞台。整個場地被抬了一人高度，觀眾坐在台下視線剛巧與模特的踢腳平齊。 Stefan在解釋原因的時候說，這樣做是為了凸顯出台上模特在燈光和漆黑背景之下的頹廢輪廓，加強了這一季原宿街頭不良少女的個性形象，所有模特都穿上20厘米恨天高，頭頂著十幾磅重的誇張臟辮，搭配超短裙和緊身褲，Stefan特意把舞台的末端用半圓形收邊，以人體工程學最舒適的轉彎半徑來防止模特摔跤。

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雲里霧裡催眠大師

他倆的經典合作還有Marc Jacobs 2014春夏成衣新品發布會，地點仍舊選在了小馬哥最愛的Park Avenue Armory。這一次Stefan懸掛的不再是燈泡而是500多個彈性面料形狀各異的雲朵。

去過Armory的朋友都是知道原本的建築空間挑高達幾十米，但這一次Stefan將所有的雲朵懸掛在一人高位置，觀眾入坐後伸手便可摸到「雲朵」，幾百名嘉賓人人都是秀場頭排，還特別利用藍灰色的和暗紫色的燈光投影在雲朵上製造出斑駁的陰影。Stefan特意將舞台延伸至數百米長，用極低的方形」雲陣」搭配現場由演員Jessica Lange用低沉沙啞的聲音一遍又一遍朗讀的經典巨作」Happy Days Are Here Again「，以達到催眠觀眾的效應。要是前一晚喝多的嘉賓估計沒多久就會昏昏入睡了。小馬哥這種暗黑超現實主義的壓抑心理好像還蠻符合一個鬼才設計師該有的那點心理素質。

長河落日圓

2014年Marc Jacobs成衣新品發布會又是另一個史詩般的巨作。這回他倆找來了丹麥的大藝術家Olafur Eliasson，很多人對他還並不了解，Olafur就是那個造出巨型太陽的藝術家，也曾經在上海龍美術館辦過個展。他最有名的作品之一就是這個巨型的人工太陽，The Weather Project，據說該作品在倫敦展出的時候也不是很轟動，也就幾百萬人前去膜拜，和咱們春運比起來的確也不算啥。

The Weather Project, London

Marc Jacobs 2014 fashion show, New York

整個場地依舊為圓形，只有在正中間懸掛了一枚巨型的太陽為作為中心裝置，利用仿舊水泥鋪地做基底。這回小馬哥給所有觀眾一個開放式結局，有人認為這個太陽和圓形場地結合在一起，給嘉賓感受到一天之內時間被快進的效果；也有人認為它反映了當今社會人與人之間的社交恐懼障礙和神經高度緊張等現代疾病。

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不過短短十分鐘的走秀，模特共繞場3次，開場只有太陽的暖紅色染亮整個秀場，地面混凝土斑駁的反光渲染出海面升日的奇特景象；模特走完一圈後，白色場燈漸漸變亮，慢慢削弱紅光的輻射範圍，此時嘉賓可以清晰的看見模特的衣著和配飾；當模特走完最後一圈，白色場燈又逐漸變暗，太陽紅光再一次溢滿整個場地，洗濯掉模特身上衣服原本的顏色和光澤，只留下逐漸遠去的剪影和空蕩蕩的腳步聲。

墮落老鱉情結

Marc Jacobs在2016秋冬發布會上很是事宜地請來了Lady Gaga，走了一圈純白色場子，白色的舞台，白色的矮牆，白色的座位以及白色的look book。模特們身著黑白灰色調秋冬裝，化著極度誇張的哥特妝容，小馬哥這麼做的目的是創造出墮落黑暗世界與天堂交接的意境。

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粉紅色的回憶

Marc Jacobs 2015春夏成衣發布會，小馬哥和Stefan在場子里搭建了一個真實大小的簡約粉色房子，然後給每個觀眾發了一副耳機，裡面放著同一首曲子，搭配現場鳥叫聲，製造出共處一空間卻對眼前的」時尚「各有不同的解讀，讓嘉賓從同一個抽象圖形中尋找出不同的場景回憶。

採菊東籬下

小馬哥和Stefan的精彩合作還有2007年的Marc Jacobs春夏系列發布會。他倆心血來潮搭起了採菊東籬下，悠然見南山的田園詩歌場景，每次看到這樣的場景，總會想打個電話回小學母校問候一下當年的語文老師，順便背誦一下離離原上草，一歲一枯榮。

其實小馬哥和Stefan的合作還有很多精彩的秀可以分享，但追溯到他倆的第一次合作還要回到2004年，當年的Stefan只是一個剛搬來紐約不久名不見經不轉的設計新人，接觸一些平面廣告和電視媒體的項目，然後經朋友推薦認識了Marc Jacobs，也碰巧小馬哥當時需要做一個新品發布會，從此倆人便一拍即合一直合作到現在。那一次合作也奠定了Stefan在Fashion Show設計圈的地位。據回憶，小馬哥當時只給他五天時間，從概念到施工，從妝發到燈光音響全程交給Stefan操刀，結果也是出人意外的成功，當年的《紐約時報》給這場秀極高的評價，說Stefan刷新了史上時裝秀的最大影響力。

對秀場設計師來說，視覺影響力永遠是第一位的。時尚行業本身就是一個視覺效果為導向的產業，無論以什麼樣的方式去表達你的想法，一張手稿，一張照片，一個藝術品或者是一段影片都可以成為出發點和表達點。與此同時Stefan說，想要做好秀場設計，必須要掌握豐富的後備資源，場景設計就如同夢境一般曲折離奇毫無規律可循，隨時會出現突發意外，所以要有充分的知識和見識儲備，才能隨機應變，在第一時間解決問題。