穿越歷史而來的流蘇，讓這個春天時髦到飄起

時尚 02-25

流蘇在「黃金時代」成為潮流，又被賦予了波西米亞的流浪氣質，居然還與宗教和皇室有著緊密的關聯。神秘、高貴、自由、浪漫……被賦予了多重意義的它，穿越悠久歷史，在這個春天成為振奮人心的潮流熱點。

從王公顯貴到街頭巷尾

受到上世紀60年代末嬉皮士風格的影響，如今的人們談起「流蘇」，總是聯想到慵懶中帶有幾份叛逆感的浪子。但是追根溯源，它原本的樣子並不像如今我們印象當中那麼接地氣。

「Tzitzit」 - 流蘇

流蘇的歷史可以追溯到遙遠的古以色列時期（大約公元前13世紀）。根據聖經舊約中的《出埃及記》記載，猶太民族領袖摩西受上帝耶和華指令，帶領被奴役的以色列人民逃離古埃及，前往應許之地「迦南地」（位於尼羅河到幼發拉底河之間）。《摩西五經》中規定所有以色列人在服飾底部的四角縫上流蘇，以表他們成為了耶和華的子民。由此，流蘇成為了神聖和聖潔的代名詞。至今，猶太教徒禱告時的披肩角落均縫有流蘇，並稱之為「Tzitzit」

Passementerie 珠飾協會流蘇裝飾品

然而從16世紀開始，它便不再僅限於宗教使用，而成為了貴族彰顯身份和地位的象徵。當時的法國成立了叫「Passementerie」的珠飾協會，加入此協會的藝術從業者們需要先經過為期7年的學徒時間。這些工匠製作許多手工藝裝飾品，但流蘇是其中的重中之重。

阿根廷貴族Gregory Las Heras肖像，畫家：Hise De Castro，19世紀

拿破崙時代，法國軍隊開始在肩章上使用流蘇以區分軍銜，稱之為吊穗肩章（Epaulette）。現在，法國、瑞典等不少國家的儀仗兵制服中，都能發現它華麗的身影。到了19世紀後半葉，隨著工業革命的爆發和社會的巨變，流蘇從歐洲宮廷走向市井，逐漸成為商人炫耀身份的工具，從馬車到窗帘，他們恨不得在每個細節都縫上流蘇——就像今天的Logo一樣。

維多利亞時代的流蘇元素

到了英國維多利亞時代，流蘇已經成為了所有人都能佩戴的元素，無論是腰帶還是鞋履都用它來裝飾。在西方世界，這神秘的貴族元素漸漸的成為人見人愛的時髦，為20世紀璀璨奪目的潮流打下了基礎。

維多利亞時代的流蘇元素

見證奇蹟的時代

1918年～1929年即上世紀20年代美國經濟最繁榮的時期。美國作家弗朗西斯·斯科特·基·菲茨傑拉德（Francis Scott Key Fitzgerald）就曾在他著名的小說《了不起的蓋茨比》中如此描述那個紙醉金迷的年代：「這是一個奇蹟的時代，一個藝術的時代，一個揮金如土的時代，也是一個充滿嘲諷的時代。」

紙醉金迷的20年代 - 《了不起的蓋茨比》劇照

經濟大蕭條之前，隨著自由經濟的發展進入「咆哮的二十年代」，享樂主義氣氛瀰漫，人們拋棄了傳統價值觀，沉淪於舞會晚宴的日常與一夜暴富的「泡沫經濟」。美國人對時裝和藝術的關注越來越高，歐洲舊貴族的生活方式與衣著潮流也飄洋過海來到這片新大陸。

「Art Deco」裝飾風格標誌性建築 - 紐約克萊斯勒大廈

拜金主義的上世紀20年代，時裝發展可謂雍容華貴。風靡一時的「Art Deco」裝飾風格，將強調精湛別緻的理念注入時裝，進一步加速了華麗服飾的步調。

「Art Deco」裝飾風格

流蘇伴著亮片與鴕鳥毛，在風情妖嬈的爵士音樂中，以其與生俱來的律動感隨著舞步輕而易舉地吸引著人們的目光。黃金時代著名女星瓊·克勞馥（Joan Crawford）在其成名作《我們跳舞的女兒們》（Our Dancing Daughters）當中即展現了流蘇與音樂之間的完美配合，隨著步伐搖曳生姿，為她增添了女王般的氣場。

Joan Crawford在電影《我們跳舞的姑娘們》中的劇照

引領當時潮流的法國設計師保羅·波烈（Paul Poiret），他善於利用流蘇、羽毛和珍珠等等元素塑造獨特的風格，將異域文化融入時裝、令流蘇脫離了單調的華麗。

Paul Poiret於1908年的設計作品

強調高貴華麗風格的德國高級訂製設計師古斯塔夫·拜爾（Gustave Beer），在1919年設計了一襲銀色奢華禮服裙，流暢線條匹配精緻的銀絲流蘇，將當時追求鮮艷奪目的潮流展現的淋漓盡致。

Gustave Beer於1919年設計的銀絲流蘇禮服

法國設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）則不屑於過眼雲煙似的潮流，她於1938年設計的晚禮服，在裸色的人造絲材質上以織線流蘇作為點綴，在不失華美的前提下，彰顯了女性優雅氣質。「衣服即身體」是Vionnet的名言，舒適的曲線和利落的剪裁，充分展現了其時裝理念。

Madeleine Vionnet於1983年設計的裸色流蘇晚禮服

不羈的浪子情懷

奢靡浮誇的生活隨著之後的經濟大蕭條和戰爭而消逝。轉眼到了上世紀六七十年代，華麗的流蘇轉而重新出現在了嬉皮士的身上。青年們因冷戰和動蕩不安的政治而產生了對主流社會的抗拒，意圖尋找和平與自由的烏托邦——不羈的西部牛仔自然成為了他們所嚮往的形象之一，他們身上那些裝飾著流蘇的皮夾克和喇叭褲，也就被嬉皮士們一度奉為潮流。

被譽為「牛仔之王」的美國西部電影演員Roy Rogers

不過，牛仔的流蘇最初並不是什麼時尚的元素。從19世紀開始西部拓荒以來，這些在馬背上實現著美國夢的小夥子們，需要實用、耐磨又不浪費的衣服。起初只是因為不想浪費做衣服的邊角料，於是乾脆把這些本該被裁掉的部分剪成條狀用於裝飾。但也有另一說，認為流蘇便於雨水更快滑落，或在急需新的韁繩時可以隨手扯下作為「替補」。