T台是他們的遊樂場

最新 02-26

無論哪種設計都是自我審美意識的最終表達。而當一位時裝設計師將自己的表達方式更加以自由的意志體現出來，無論他對於別人來說是否偉大，但對於自己來說一定是成功的。對於他們來說，T台不是showroom，而是遊樂場。

Welcome to my playground!

Alessandro Michele一直都是一位奇才，在一個less is more的時裝世界裡，他卻獨樹一幟地表達著對於華麗的熱愛。這一次的時裝周更是把秀場搬到了手術室里，連背景音樂都帶著心電監護儀的警報聲。

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Michele在秀後的採訪中說：「每天裁剪衣服就像是在做手術一樣。」與外科醫生救死扶傷重塑身體不同，Michele通過設計在重塑一些主觀的東西，比如自我認知、比如文化認同。

不管是長著三個眼睛的模特、抱著龍的模特還是端著自己頭的模特在Michele的世界裡都是合理的。

中式睡衣、20年代Showgirl服飾、俄羅斯Babushka頭巾、日本漫畫，他們的融合也是合理的。

Michele把這個時代稱為後人類時代（post-human era）。在這個時代里，人類似乎已經開始超越一些生理上以及文化上帶來的固有局限性。男女可能不再有別，而以後可能人類可以擁有兩個腦袋或者三個眼睛，也可以認同任何類型的文化。很顯然，Michele對這些一直是相信的。

他說：「Now, we decide what we want to be."

Christopher Bailey在有太多奇才的時尚界可能並沒有那麼起眼，從英國約克郡的小鎮成長為Burberry的設計總監，除了才能之外大概也付出了異於常人的努力。在剛剛結束的Fall 2018的秀上，Bailey以一首Jimmy Somerville的Smalltown boy開場，似乎在宣告著他的來源。

無論是大面積的彩虹圖案還是無時無刻不嵌入格紋、裙邊、圍巾的彩虹圖案其實都是在宣示著Baily自己的態度。

除了格紋這一Burberry的經典元素，Baily在這一次的告別秀中比以往更加廣泛地運用了其他元素：皮草、花卉、絲綢、塗鴉、運動風、街頭風。

Baily似乎想在這場告別秀上表達很多，但是卻發現每一處都不知從何說起。17年之後的告別秀可能比任何時刻都需要總結，但是Baily在這時卻比任何時刻都要自由。

他說："It was really me, aged 15。"

跟別的服裝設計師不同，Raf Simons走了一條有點兒特殊的路，工業設計師出身的他在1991年的Maison Margiela秀上動了轉投服裝設計的心思。雖然沒有受到過正統的服裝設計教育，Raf Simons還是在1995建立了自己的男裝品牌，並且先後在Jil Sander和Dior擔任設計總監。2016年，Simons成為了美國品牌Calvin Klein的設計總監。