過節胖三斤的幸福煩惱，在英國可能不會有……

每逢春節胖三斤，這種幸福煩惱，大概是因為中國菜太豐盛美味了吧（傲嬌臉）。

民以食為天，舉世皆然，英國不例外。

提起英國菜，人們多半想到「魚和薯條」；要不「仰望星空」，實則沙丁魚身陷其中、露出頭尾的烤麵餅；哈吉斯，即蘇格蘭羊肚雜碎。

這類「黑暗料理」最多只能算特色菜，正經英國菜是何物沒人能說清楚。

任何一座英國城市、鄉鎮幾乎都可以找到中餐館、法餐館、意餐館。要想吃英國菜，似乎只能進酒吧，在菜單上挑選牛肉、土豆、洋蔥、豌豆做成的幾種燉菜。

美國人取笑：「想在英國吃得好，只能每天四頓英式早餐。」

英國菜為何名聲不佳？

記者向著有《味道》一書的英國作家凱特·柯爾屈赫姆求解，相約在英國首都倫敦近郊一間小咖啡館見面。進門處，食物櫃陳列永恆不變的英式甜點，曲奇、蘋果派、巧克力蛋糕……每樣都披著一層糖霜。

在書中，柯爾屈赫姆解答一系列疑問：羅馬人佔據英國期間吃胡椒嗎？黑死病大流行如何成了鄉村燒烤的起點？英國為什麼1569年禁止售賣水果？18世紀末，烤肉與道德有何關聯？從何時起，英國餐桌上不再「濟濟一堂」，而是一道道上菜？

與她見面，記者開門見山，提出那個「終極問題」：「為什麼大家印象中英國菜這麼難吃？」

柯爾屈赫姆顯然不止一次面臨這類提問，信心十足地為英國菜辯解，認定「沒有經典英國菜」不是大毛病，強調「大而無外、無所不包」是英國菜持續變化過程中顯現的重要特色。

英國作為帝國的擴張和作為島國的自給自足，就飲食而言構成一對矛盾。一方面，「日不落帝國」和自由貿易讓美食、香料、烹飪技藝從世界各地進入英國，使食物內涵幾百年間不斷變化；另一方面，英倫三島終年溫潤多雨，鄉村出產高品質牛羊肉、蔬菜瓜果，成英國菜的原料，守英國味道的底色。

工業革命造就速食文化，而第一次世界大戰促使英國人審視速食所含營養。速食與營養，形成另一對矛盾，同樣塑造了當今英國菜。

英國率先工業化，餐桌一度為壓縮罐頭、冷凍食品、果醬精糖所佔據，民眾幾乎忘了如何做菜。一戰爆發時，英國是全球最大罐頭消費國，但勞工階層在徵兵服役時顯露身高不足、健康欠佳、牙齒糟糕……政府意識到英國飲食造成的健康後果。

二十世紀兩場世界大戰期間，英國進口中斷、物資匱乏，食物以配給方式供應。黃油和糖有限，政府充任「全民營養師」，讓民眾均等而最大限度地健康飲食，工業化所致健康後果得以緩解。

柯爾屈赫姆認為，二戰後歷經幾次反覆，英國人最終接受健康飲食觀念。如今，英國菜正在另一對矛盾中塑形：一方面以「難吃」著稱，另一方面英國恐怕每年有全球最多數量的菜譜和美食節目問世。

讓柯爾屈赫姆推薦五種值得嘗一嘗的英國菜，她列出烤牛肉、派、新鮮蔬菜、布丁。

記者追問，還有一種呢？她想一會兒，有點不情願：「那就魚和薯條吧。」

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監製：李大偉

記者：桂濤

編輯：徐勇 王申

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