我眼中的峴港——越南遊記連載五
在越南旅行，有一段路程一定要選擇坐火車，那就是從順化到峴港，當然反之亦可，否則會「抱憾終生」！
將近6點時，天還沒亮，我離開順化的住店，坐車前往火車站。清晨的順化，大概因為離海邊近，霧氣濃郁。雖然只有七八分鐘車程，路過的景色卻讓我浮想聯翩。恍惚中下車，在候車室稍坐休息幾分鐘後，工作人員開始驗票進站。站台很小、很舊、很空曠，眼前的景色又像是把我拉回到了上世紀初的中華民國，只是沒有民國時那樣嘈雜的環境和擁擠的人流，或許，下回哪位中國導演可以把這裡選作某部電影的外景地？總之，站在這個小站，時光輾轉往複，心情頗為愜意。
6:44，火車啟動，離開了順化，遠離了霧氣茫茫、讓人流連的小站，很快列車進入了樹木蔥綠的小山林，高低不平的山巒、節奏規律的車軌聲，讓人感覺昏昏欲睡。打了個小盹兒，忽然發現列車的右邊出現了藍色的風景，是大海，是我此行中極為盼望的一幕。我立刻移動到了車廂右邊，舉起相機，瘋狂般按動快門！很快，鏡頭裡從半隱半現的海水，過渡到了近在咫尺的懸崖，從車窗上看，有一段，列車幾乎與海水親密接觸，下面的海浪聲似乎都能聽得一清二楚，白色浪花不斷拍打著岩石，像是觸碰到了我們的車身。又過了十分鐘左右，一片白色的沙灘映入眼帘，雖然距離不近，但看得出，沙灘非常的細膩，加上深藍色的海水，灼熱的陽光，此景真是夢幻般的獨特、恬靜。難怪，美國《國家地理》雜誌將此段旅程評為「人生必到的50處美景」之一！
一個多小時的海岸蜿蜒行結束了，我進入到了峴港，哇，這麼漂亮的城市！也許是在描寫峴港的電影里，我了解到的峴港多半與苦難有關，因此這第一印象相當的反差，我迅速辦理了入住手續，行李放在前台就直奔目的地。
因為峴港大教堂離住所最近，因此首個目的地選擇了教堂。一掃離開順化時的霧氣，峴港的天氣陽光燦爛，來到教堂時真好趕上當地人做彌撒。與別處不同的是，峴港大教堂在做彌撒時，所有的門都敞著，神父洪亮的聲音，老遠就能聽見。坐在門邊僅剩的一個座椅上，我觀察一下後發現，不只是「開門辦祈禱」，神父還是用英文在朗誦教義，教徒也是用英文在唱頌詞。此外，教堂周邊走廊里也站了很多的教徒，看得出來，教徒們都相當虔誠，到教徒開始跪在地上時，我離開了教堂。
其實，在越南，不論是在河內、順化還是峴港，教堂布局很多，大小不一，像峴港大教堂這樣規模的算大的了，而且由於外立面全部為粉紅色，非常顯眼，可謂鶴立雞群，它也是峴港的標誌性建築和遊客目的地。據介紹，這座教堂是於1923年為當地法國人建的，但如今它成為了當地4000多天主教徒的家園，鑲嵌著中世紀風格的彩色玻璃和精美的室內裝飾，使得這座教堂聞名遐邇，遊人如織。有意思的是，它旁邊還有一座有著100餘名修女的聖保羅女修道院，兩者可謂相得益彰、互為映照。By the way, 天主教是越南第二大宗教，有600萬教徒（第一大教是佛教，信徒1200萬，越南人口9200多萬），越南使用的拼音文字還是一位法國耶穌會傳教士所發明。
峴港除了美麗、現代以外，還有著非常多的歷史遺迹和文化保留。特別是位於漢江旁邊的占族雕塑博物館，堪稱這座城市的文化地標，我在此逗留的時間最長。博物館於1915年在法國遠東研究院的援助下建成，分兩層共8個展區，館裡收藏了5到15世紀古代占族人雕刻製作的珍貴藝術品，它們都是從全國各地收集來的，有各種石人、石獸雕像，各種占族建築石雕、陶雕。大大小小的美術精品近千件，比較多的有聖壇、生殖崇拜、鷹頭人身的金翅鳥、毗濕奴、濕婆等，這些藝術品造型各異，製作精美，栩栩如生，大多是有關宗教及神話形象。在越南歷史上，占族歷史和文化是非常神秘而難解的話題，即便對於本國人甚至是專家而言，也是「說不清、道不明」：公元2世紀（中國的漢朝），占族曾在越南中部建立強大王國，後來逐漸衰敗，占族人遷到了越南南部許多地方，零星分步在各地。目前，占族人只有5萬多人，是越南少數民族之一。因為他們沒有史料流傳下來，所以關於他們的興衰和歷史無人知曉，他們到底是一個什麼樣的組織結構和風俗習慣等，都無從了解，這不能不說是人類社會的一大遺憾和損失。
博物館門口的雕塑十分吸引人
為了解更多關於峴港的歷史和人文，從占族雕塑博物館出來，解決了我的食物「進口」問題後，我加快節湊，來到峴港博物館。這是一個關於峴港歷史和軍事的博物館。峴港是越南中部港口城市和海軍基地，屬於越南第四大城市，是越南五個直轄市之一，人口71萬多。1858年，峴港被法國和西班牙聯合遠征軍攻佔，此後淪為法國租界，改名為「沱灢」（ Tourane）。1889年，法屬印度支那總督府建於峴港。二戰中，曾為日軍短暫佔領，1947年日本戰敗後，再次被法軍侵佔。1965年，美國海軍陸戰隊在峴港灣登陸，並將峴港擴建成大型海空軍事基地，1979年，前蘇聯海軍替代了美軍，成為前蘇聯軍事基地。
峴港之所以成為各時期各國軍隊的佔領目標，與它得天獨厚的自然條件息息相關。峴港灣內潮差小，潮流微弱，港闊水深，終年氣溫溫和，年平均溫度攝氏二十五六度。加之位於越南中部蜂腰地帶，瀕臨南海，工業較發達，附近有金、銅和煤礦以及水稻和橡膠等農產品，戰略地位可想而知。
20世紀90年代以來，峴港發展速度相當快，已成為越南第二大港口城市。峴港不僅年輕，還十分摩登，除了峴港天然良港和人工創造了很多美景外，長達900多米的美溪公共沙灘，是上帝賜給峴港的天然禮物。尤其是岸上眾多的酒店和海鮮餐廳，在燈光和晚霞的映照下，使得峴港頗具香港維多利亞港的特色和嫵媚。美溪海灘因她天然的氣候條件，細細的沙粒，乾淨的海水，被福布斯雜誌評為世界六大最美麗的海灘之一。不僅如此，整個峴港城市都獲得了世界文化遺產的稱號。
晚上站在橫跨漢江的龍橋上，望著四周各種造型的彩燈，遠處漢江大橋上的孔雀型燈光，看著來往的船隻，摩肩接踵的人流，我不禁想起了由香港導演許鞍華拍攝的《投奔怒海》，這部描寫上世紀70年代峴港百姓生活的電影。電影的男主是一位日本左派記者，他用鏡頭拍攝了峴港當時下層居民的悲慘生活。1975年的峴港，百姓可謂生活在水深火熱之中，失去父親的琴娘及一家人成為了日本記者芥川的活模特，通過琴娘一家，以及其他民眾艱苦生活，芥川把峴港各階層人的生活都收進到了他的鏡頭裡，為了解救琴娘和她唯一剩下的親人幼弟，芥川最後葬身火海。我不知道《投奔怒海》的劇本真實性如何，也不知道拍攝此片的意圖為甚，如果這部影片是真實的，那麼今天我從我的鏡頭裡看到的，與當年芥川鏡頭記錄下的，可就有了雲壤之別。這大概就是歷史，也是亞洲人共同的民族特性，從這次的旅行里，我已經感受到了越南民族性格里強悍的一面，雖然越南人有著非常溫和的一面，但也能看出了他們有著非常的毅力和忍耐性。
8000多萬美元建成的龍橋晚上變換著顏色，還會吐火
也許，這正是當前整個世界都在討論的話題，21世紀是亞洲的世紀！
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