《魅影縫匠》看時裝史的黃金年代
House of Woodcock
Phantom Thread (Original Motion Picture Soundtrack)
Jonny Greenwood
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「My weakness…is architecture. I think of my work as ephemeral architecture, dedicated to the beauty of the female body.」
Christian Dior
受到去年年底上映的時裝巨制Phantom Thread魅影縫匠的啟發，今天這篇推送將帶領大家領略一下上世紀50年代的時裝文化。這部由美國名導演Paul Thomas Anderson導演的電影，同樣也是影帝Daniel Lewis的息影之作。Lewis在片中飾演一位名叫Reynolds Woodcock的上世紀中葉的倫敦時裝設計師。
完美主義者Lewis為了演好這個角色，特意提前向紐約的一名戲服總監拜師學藝一年，後來還真是自己獨立完美複製了Balenciaga的一款50年代日裝裙給妻子。這樣專業的態度，以及教科書般的演技，讓Lewis 在影片中，僅憑一個表情，一個眼神，一個姿勢就將上世紀中葉的時裝設計師形象深深的刻畫在觀眾心裡。
不同於現在的大批量生產的工廠，Woodcock有一幢被稱為The House of Woodcock的房子，他在裡面生活起居， 設計工作，並僱傭女工來完成一些手工縫紉和刺繡的工作。
The House 既是秀場也是戰場，那個時代最尊貴的各國公主王妃，以及腰纏萬貫的社會名流，都聚集過來量身定製和參與每個季度的秀場派對。
可以說，能夠擁有以自己姓氏冠名的fashion house對所有當時的時裝設計師來講都是最高的榮譽和夢想。譬如，Christian Dior 在1947年建立了 The House of Dior.
Pierre Balmain 1945年在戰後的法國建立了The House of Balmain, 現在同時也成為法國著名的歷史景點。
50』s Top 5時裝設計師
Christian Dior.
在戰爭結束後，Christian Dior 可能比其他任何人更多地，用他的Bell Suit和Tiny Waist來重新定義女性的風尚。當時摩納哥王妃Grace Kelly便是這種風格的忠實粉絲。
Dior 先生於1947年以其首次亮相的「New Look」開始了他的職業生涯。他非常認真地想讓女人們回到以前輕鬆的心情和誘惑的藝術。他在第二次世界大戰期間，觀察到那些看著巴黎雜誌的女性，和她們看到可愛衣服時抑制不住的興奮之情，恨不得在合上雜誌後立刻拿到。
這裡看到的Bar Suit是Dior最具代表性的設計之一。 在他的處女首秀中，它展現了「New Look 」的所有元素：利用緊身馬甲，塑造黃蜂般腰線，臀部使用軟墊，而伴隨的裙子又圓又寬。
他New Look 中「回到都市愉悅」的理念引領了那個時代的設計風格，掃去人們心中對戰爭的陰霾，讓他在隨後短短十年里成為了世界上最著名的法國人。
Cristóbal Balenciaga
這位西班牙設計師是奢華魅力的狂熱粉絲，他的時裝輪廓風格與Dior相反，他並不注重腰部, 但他的長袍禮服為Chanel的襯裙鋪平了道路。
「國王死了」，當1972年「女裝日報」刊登這一標題時，時裝界的任何人都不會對它提及的人有任何懷疑。只有一位時裝之王，Christian Dior稱之為「我們所有人中的大師」，而Coco Chanel評價他是「真正意義上的服裝設計師......其他人只是時裝設計師。」
自 Balenciaga創建他的French House那一刻起，他的衣服就有了簡潔的印跡，有時有著華麗的儀態，而有時則有一種圖形的優雅。他在20世紀50年代重塑了女性的輪廓，他的剪裁是種傳奇，沒有什麼比Balenciaga的西裝更能輕易地契合身體。一旦女性穿了他的衣服，她們便不願穿別的任何品牌了。
Jacques Fath.
Fath 是名法國設計師，因其獨特的面料選擇和形狀而聞名。戰後的世界樂於接受一切帶有法國味道的事物，富有的美國人偏愛法國時尚多餘美國本土設計師。於是Jacques和他的妻子Geneviéve決定利用自己的名人地位，前往美國進行為期三個月的巡演。那時，Geneviéve的衣櫃包括日間和晚上的35套服裝，17頂帽子，16雙鞋子，10把手提包，4把雨傘和許多其他配飾。
後來他因為 Moira Shearer穿著紅色鞋子的精美禮服而聞名全球。Fath帶著年輕的Parisienne風格，設計中突出的領口和沙漏狀的款式不斷湧現。Fath將Dior 的New Look帶給了年輕一輩的消費者。
他總能構思出非常具有誘惑性的服裝給穿高跟的女性來展現一種活潑的性感。
在他的職業生涯中，Jacques Fath聘請過幾位年輕的新設計師作為助理和學徒，這些人後來多數組建了他們自己的時裝屋，包括Hubert de Givenchy，Guy Laroche 和Valentino Garavan。
Pierre Balmain.
這位巴黎設計師也屬於那些在二戰後將榮耀帶回法國時尚的人。他純粹的法國風格的優雅是所有設計師所羨慕的。Peter Sarstedt的歌曲「Where do you go to my lovely」中提到過他，他的知名度的確到了令人難以置信的地步。
他的「朱莉夫人 JolieMadame」風格展現了保守和優雅兼具的服裝風格。
Balmain的貴族客戶喜歡他奢華的舞會禮服和奢華的婚紗。 他作品中的奢華氣息也吸引了當時的好萊塢的女星們。而且，我們現在可看到不少披肩，便是從他推廣的女士晚禮服披肩演變的。
有不少其他成功的設計師為Pierre Balmain工作，其中包括：Gerard Pipart，Baptiste Caumont， John Cavanagh以及老佛爺Karl Lagerfield
Coco Chanel.
Coco Chanel在戰後幾年仍保持低調，專註於高級時裝。 她在戰爭期間的表現並不令人滿意，然而，Chanel仍是於1954年以她的名聲回歸了百花齊放的時裝界。
雖然當時許多人都欣賞Dior對女性氣質的強調，Coco Chanel卻不是Dior花哨連衣裙的忠實粉絲，她認為他設計的大圓裙子和細窄的腰部讓人覺得既不現代，也不適合那些在戰爭中倖存下來的女性。她想要不僅在時尚界還有整個社會中扮演積極的角色，正如她在第一次世界大戰之後那樣，去著手拯救和重振女性的時尚。
在1954年， Coco Chanel推出這套服裝作為對「New Look」的一種回應。 Coco Chanel在她的夾克上使用黑白色作為對比，在外套中部使用四個口袋和四個小按鈕，並將所有邊緣運用黑色修飾。
她的這種Boxy Suit定義了1960年代後期更時尚的外觀。她很靈活地調整襯裙，是普通女性特別喜歡的，既舒適又不失女人味。她真的是一個天才。
時尚Muse
每一位設計師都有自己的靈感謬斯。《魅影縫匠》里Woodcock先生的靈感女神是平凡的餐廳女服務生Alma，也是本片女主角。 Woodcock 很快將Alma帶到House of Woodcock , 以她為模特製作服裝樣板。單純的Alma忐忑不安，Woodcock 的姐姐卻安慰說Woodcock 就喜歡她這種有點小腹的身材。
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在被業內譽為巔峰時期的50年代，年輕的設計師們如春筍般湧現，那麼他們的muse又是誰呢？這其中包括了許多我們年輕一輩都熟知的女神：格雷絲凱莉，奧黛麗赫本，伊麗莎白泰勒，瑪莉蓮夢露，和年輕時的英女皇伊麗莎白二世等。
Givenchy的Muse , Bettina Graziani
50年代走紅的性感影星Marilyn Monroe, 夢露的著裝風格體現了當時人們對性逐漸開放的態度。
怎麼能少了「天使在人間」的天使本尊Audrey Hepburn 奧黛麗赫本。
赫本一生經歷了幾段婚姻，然而陪在她身邊40餘載的竟是設計師Givenchy。她電影中那些流傳至今的經典服裝造型都是經由紀梵希之手。而紀凡希在1958年時推出的第一款紀梵希香水「禁忌」，便是以奧黛莉赫本為靈感設計。
還有超長待機的英女皇伊麗莎白二世，那時還是青蔥的少女呢。沒有人的衣櫥比她的更難操作。她的每一套服裝都經過精心校對，適合在公共場合佩戴以表示感謝或尊重，既要展示權利感又要體現親和力。
扮演過埃及豔后的義大利女演員 Sophia Lauren 有著成熟豐滿的身軀，是設計師Emilio Schubert的寵兒。
優雅纖細的Suzy Parker幾乎代言過所有的大設計師的作品，包括Dior,Balenciaga, Givenchy 和Coco Chanel.
致敬50』s
每一年時裝界的流行趨勢常常會借用過往不同年代的流行元素。譬如，上一篇預測過的2018流行趨勢之一的套裝look, Chriselle Lim 這套綠色Suit, 收腰Belt , 百褶下擺，是不是也有點兒50年代的服裝感覺呢。只不過，不同於以往那種極致的沙漏形服裝輪廓，當代設計師傾向於用更少的布料塑造更現代的線條，以符合逐漸獨立強大起來的女性群體。
華裔時尚博主Hallie Dailly特別善於在搭配中運用些許復古元素，打造出精緻時尚，特別適合亞洲女性的裝扮。
波點，荷葉邊，黑白配色，珍珠，大蝴蝶結，粗腰帶，還有大圓裙都是可以運用得到的元素。
富有魅力的時裝輪廓，豐富多彩的印花圖案，有點誇張的裙子和細窄的腰身，回顧20世紀50年代的風尚,感覺像是身處於一個明媚的夏日，熱情並充滿了希望！
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