母親做的豆腐，藏在我記憶深處的美味
老家茨營過年時有很多要講究的習俗，尤其大年初一這天規矩和儀式最多，接凈水、開財門、吃素、男人做飯、不去串門子等等。小時候，母親總是嚴格要求我們遵守這些規矩。
接凈水、開財門這些儀式，帶有幾分神秘、幾分新奇，又可以放炮仗玩，我們弟兄總是爭搶著去做；男人做飯，有母親在旁邊指導，也不是什麼難事；過年時街上人來人往、熙熙攘攘，小夥伴三五成群滿街去找樂子、瞧熱鬧，用不著去別人家串門子。唯有吃素這一項，本來平時就沒有什麼油葷，三十晚上燉的雞、煮的豬腳、鹵的豬頭、炒的瘦肉都還放著，不讓吃實在是讓人心有不甘。但母親自有其他的美味滿足我們的饞欲，豆腐就是其中一道體面的大菜。
小時候在農村，餐桌上的食品除了鹽巴、糖是用錢買的，其它都是自給自足的。糧食、蔬菜是自己種的，雞、豬是自己養的，香油也是自己種的菜籽壓榨出來的。豆腐作為富含蛋白質的植物食品，平時是沒有的，只有在酒席和過年時才能吃到。尤其是過年時，家家都要做豆腐。
做豆腐有一系列繁瑣的工序、複雜的工藝，所以多是親戚鄰居相互邀約，互幫互助一起做。因為母親通曉做豆腐全套工藝流程，尤其對「點漿」這個關鍵環節的技術可謂是爐火純青，所以自然成為過年做豆腐的「召集人」。
在年關將近的時候，母親會挑個日子，告知那些要和我們家一起做豆腐的親戚鄰居。頭一天，大家都把挑揀乾淨的黃豆磨成瓣，母親根據家數、豆瓣的數量告訴大家什麼時候開始泡水，安排好次序。第二天天不亮開始，大家找石磨先把泡好的豆瓣磨成漿糊，挑到我家，又在木桶上擠出豆漿。
母親站立在灶前，一家一家、一鍋一鍋，分別煮漿。她眼觀六路、耳聽八方，一邊把木桶里的豆漿一瓢一瓢舀進鍋里，一邊又指揮著我們或加柴、或減火。母親看著豆漿翻煮的成色，掌握著火候，用「揚湯止沸」的技巧確保豆漿翻煮均勻、不漫不溢。在豆漿剛剛煮到沒有生黃豆氣息的一剎那，快速起鍋舀到缸里。
煮熟的豆漿在缸里冷卻片刻，母親拿出事先製作好的石膏水開始「點漿」。她一邊把石膏水均勻灑進豆漿，一邊用一根長長的木棍攪著豆漿，同時觀察著豆漿凝固的狀態。不一會，一缸豆漿就神奇地凝聚成豆花了。
豆花稍作冷卻，又抬到場院里平整的地方。傾倒在特製的木框里，木框里鋪著紗布，母親把紗布蓋好、壓上配套的木板，指揮我們把一些重量適宜、擦洗乾淨的石頭壓在上面。木框里開始流出淡黃的汁水，先是嘩啦啦的水流、再是沒有聲息的水線、又是嘀嗒嘀嗒的水滴。連水滴也少了，就掀掉石頭、拿起木板、抬起木框，豆腐在紗布里冒著熱氣，但已是整個凝在了一起。母親用一塊木板比著，拿一把小刀，橫三刀、豎三刀，就切出16塊方方正正的豆腐塊。小心地撿起豆腐，交給各家挑回去。
現在回想母親做豆腐時的場景，伴隨著忙碌，伴隨著辛苦，伴隨著喜慶，更伴隨著母親心靈手巧的神奇。
豆腐本就金貴，與豆腐相關的系列美味自是叫人難忘。
做豆腐時，一般已經洗了年豬，炸酥肉就少不了豆漿。把五花肉切成細條拌進碗豆面里，面要打濕成為稀的漿糊，那時還捨不得專門用雞蛋去拌，豆漿就是最好的材料。炸出來的酥肉，過年時吃一點，剩下的要有客人來時才捨得吃的。
新鮮出鍋的豆腐腦，澆上一勺辣椒油、放點蔥花，吃法雖然簡單，但那味道是鮮美難忘的。就連擠完豆漿後的豆渣，也不會輕易丟棄，母親會用點辣椒面，再放點鹽巴、花椒之類的香料，做成豆豉。豆豉炒臘肉，那是一道相當香爽的下飯菜。
大年初一吃素，豆腐就成為了主菜。煎、炸、炒、煮，母親會教我們把簡單的豆腐做出眾多的花樣，同時也告訴我們做人做事要像「小蔥拌豆腐」一樣一清二白。
除了新鮮豆腐，母親還會做些鹵豆腐當鹹菜。就在過年這兩天的閑暇時間，母親把又減去不少水分的白豆腐拿出來，一分為二、二分為四、四分為八……切分成一個個均勻的小豆腐塊。豆腐塊擺放在簸箕里晾曬至七、八成干，然後找瓦缸盛起，灑點白酒，倒進一些辣椒面，再撒些花椒粉、八角粉、草果粉和鹽巴，仔細抄拌均勻，投進先前做好的醬罐里，或單獨用瓦罐裝起密封。母親做的鹵豆腐，是我們一年的下飯菜。
爺爺曾給我們講過一個故事，說我們一個在外面讀大學的老表來信抱怨條件艱苦，經常只能以豆腐當菜。這竟激起了我們讀書的興趣，原來我們過年才能吃到的豆腐，出去讀書是可以經常吃的。
那時，幸福的渴望就是那麼簡單。
TAG:龍潭河 |