滇藏兩萬里——日喀則線
日喀則是西藏第二大城市，歷史上曾是後藏的政教中心，歷代班禪的駐錫之地，也是西藏各地級市和地區中縣域最多的城市，有18個縣市區。珠穆朗瑪峰、扎什倫布寺、江孜古堡、白居寺、薩迦寺等著名景點都在日喀則市，西藏有三座中國歷史文化名城，除了拉薩市，都在日喀則，分別是日喀則市和江孜市，可見日喀則在西藏的歷史地位之重要。日喀則很大，僅僅國境線就有1753公里，這距離大概相當於北京到成都了，國土面積18.2萬平方公里，比廣東省還要大，當然人口就完全沒法和內地比了，總共75萬人，在西藏不算少了，但在內地比不過一個一般的縣。日喀則有G318和G219兩條國道，G318通往終點中尼樟木口岸，G219通往阿里地區和新疆。
我們從浪卡子縣走S307進入江孜縣，開始日喀則之旅，兩天的時間內穿過江孜縣、白朗縣、桑珠孜區、薩迦縣、拉孜縣、昂仁縣、薩嘎縣、仲巴縣，全程700多公里，遊覽了江孜古堡、白居寺、帕拉莊園、夏魯寺、薩迦古城、仲巴沙丘等景點，考慮到以後還有機會，這次沒有進入日喀則市區。
日喀則的旅程是從江孜古堡開始的，這是日喀則最值得驕傲的地方，江孜也是日喀則最有歷史底蘊的縣城之一。
1903年英軍由亞東侵入西藏，1904年，英軍推進到江孜，向宗山猛烈進攻，江孜守山軍民堅守陣地達3月之久，打退了英軍多次進攻，終因彈盡援絕，寡不敵眾，宗山失守，最後勇士們絕不向敵人投降，從宗山北側懸崖跳下，這就是歷史上有名的江孜宗山抗英。
因為宗山抗英，江孜也被稱為西藏的英雄城，歷史上西藏由於地處高原，人煙稀少，戰鬥力確實比較弱，抵抗外來侵略者的事還真不多。
可惜我們去時江孜古堡正在維修不對外開放，不過從宗山後山可以開車到半山腰，此處是俯瞰江孜城全貌的好地方。
江孜是日喀則市氣候環境最好的縣城，城區較大較繁華，郊外則有良田萬畝。
從後山上到宗山古堡半山腰還可以俯瞰白居寺全景，這是一座藏傳佛教薩迦派、夏魯派、格魯派共存的寺院，西藏最有名的寺廟之一。
宗山古堡離白居寺很近，白居寺所處的位置正是江孜縣的老城所在，從老城的街道也可以看到宗山古堡，江孜的老街已有600多年的歷史了。
白居寺是江孜城中最值得去的地方之一，門票60元，白塔拍照另需10元，但個人覺得絕對值回票價。
白居寺主殿措欽大殿高三層，底層主要為大經堂，有48根柱，立柱上懸掛有許多古老的絲織唐卡，白居寺是西藏少有的格魯派、薩迦派、夏魯派共存的寺院，政府批准的白居寺僧人編製80名，其中格魯派編製40名、薩迦派編製20名、夏魯派編製20名。
對於藏傳佛教，雖然我們不太懂，但宗教藝術是超越地域和語言的，每一名身處其中的遊客都會被其震撼。
主殿內北面有一尊高8米的釋迦牟尼銅像，據傳是以1.4萬公斤黃銅鑄造。
大經堂四面皆有殿堂，分別有彌勒佛、大日如來佛等等。
甘珠爾殿是藏經閣，一座金塔立在中央，旁邊擺滿了古老的手抄金汁經書。
白居寺的壁畫也是相當的精彩，有密宗，有顯宗，也有歷史人物壁畫。
白居寺壁畫主要是由日喀則拉孜縣、康馬縣，拉薩尼木縣等地的藝術家們創作，以拉孜畫家為首的「拉堆畫風」簡樸稚拙、自由奔放，以康馬縣乃寧畫家為首的「乃寧畫風」與拉薩「尼木畫風」融合，充滿生機，是14到15世紀藏傳佛教藝術趨於成熟時期的代表作。
除了主殿之外，白居寺塔也是絕對不容錯過的地方，白居塔亦稱「十萬見聞解脫大塔」，塔高九層32米，有77間佛殿、108個門、神龕和經堂等，是西藏境內最為雄偉華美的建築珍品，也是中國建築史上獨一無二的珍品。
因為塔內藏有總計十萬餘尊佛像和近千幅壁畫，故又稱「十萬佛塔」。
如果你對宗教藝術或者古建築感興趣的話，白居寺值得你細細地轉上一天時間，我們走馬觀花，也看了差不多一個上午。
依依不捨地離開白居寺，前往江孜帕拉莊園，西藏大貴族帕拉家族的主莊園，也是目前西藏唯一保存完整的舊西藏三大領主貴族莊園之一。
帕拉莊園門票30元，售票人員說裡面沒什麼看的，就是些空房子，然後我們也就沒進去了。
離開江孜的路上，從另一個角度看江孜宗山古堡，確實氣勢非凡。
此時的江孜一派豐收景象，江孜不愧是日喀則最富饒的地方。
沿途隨處可見正在秋收的藏民，路上全是載滿青稞的農用車。
經過白朗縣城，對於內地人來說，其實西藏大多數縣城都是十分陌生的名字。
白朗縣沒什麼出名的東西，穿過之後去往桑珠孜區的夏魯寺，這裡是夏魯派的主寺。
佛教傳入西藏後分支出來了很多派別，現在的五大支派是格魯派、寧瑪派、薩迦派、噶舉派和噶當派，夏魯派是一個小派別，由於和薩迦派關係密切，所以也被認為是薩迦派的一個支系。
夏魯寺始建於公元1087年，相當於中原宋朝的哲宗元佑二年，也是一座有著近千年歷史的寺廟。
藏區大多數古老的寺廟都有著非常豐富的佛像和壁畫藝術，外行看個熱鬧也是非常不錯的。
不過藏區的寺廟內由於常年燃燒酥油燈，空氣不流通，有一股濃烈的氣味，很多內地人是有些不習慣的，不過我倒是沒什麼問題，為了欣賞這些宗教藝術，這點氣味是算不了什麼的。
夏魯寺內也藏著很多古老的經卷。
1329年，日喀則發生地震，夏魯寺遭到毀滅性破壞，元朝皇帝得知夏魯寺毀於地震時即命吉載返藏重新修復，並賜給大量錢財作修復之資，於是吉載從內地請來大批漢族工匠，並運來琉璃磚瓦等物資，於1333年動工，由漢藏工匠合作共同建造，於是夏魯寺成為一座具有特殊風格的漢藏混合式寺廟。
離開夏魯寺，西藏一路的自然風光令人流連。
來到以藏刀聞名的拉孜縣，318國道5000公里里程牌靜靜地矗立在路邊，318國道全長5476公里，是中國最長的國道，所以這個5000公里碑也是中國國道里程碑中的唯一，走過路過不容錯過。
在到達拉孜縣城之前，可以往南走X207去薩迦縣城看看，薩迦是一座偏離公路主幹線的縣城，但在元朝時期這裡卻是西藏的政教中心。
促使西藏納入中國版圖的薩迦班智達就來自這裡，後來他的侄子八思巴更是成為了忽必烈的國師，公元13世紀，元朝在此建立起薩迦地方政權，統治西藏近百年。
八思巴在元朝以及西藏的歷史上都留下了濃墨重彩的一筆，特別是他還奉忽必烈之命創製了蒙古新字，也就是後來被稱為八思巴文的文字。
而八思巴的伯父薩迦班智達更是西藏歷史上著名的人物，正是他與元太祖鐵木真之孫闊端在涼州（今甘肅武威）進行會談，並發布了《薩迦班智達致蕃人書》，才使得西藏正式納入中國版圖。
規模宏大的薩迦寺被譽為「第二敦煌」，十分可惜的是我們到達時已經關門。
「薩迦」是藏語音譯，意為灰白土，公元1073年（北宋熙寧六年），吐蕃貴族昆氏家族的後裔昆·貢卻傑布發現本波山南側的一山坡，土呈白色，有光澤，現瑞相，即出資建起薩迦寺，逐漸形成薩迦派。
薩迦寺本分為南、北兩寺，仲曲河橫貫於兩寺之間，北寺位於河北岸的本波山灰白土山岩下，南寺位於河南岸的平壩之上。現在北寺已經成為斷壁殘垣，南寺就是著名的薩迦寺。
薩迦縣城很小，對面那座山就是灰白土的本波山，北寺的斷壁殘垣就在山腳下。
離開薩迦縣城，藏民們正在忙著打包秋收糧食。
家家戶戶過冬的牛糞餅也都已經儲存好了，層層疊疊地擺放在院牆上。
晚上住在了昂仁縣，又是一座聞所未聞的縣城，一大早翻越海拔4778米的嘎拉山來到了公路交匯的桑桑鎮吃早餐。
沿途的風光，山頂上有一座不知名的宮殿，西藏的宮殿及寺廟類建築，喜歡建在山上，山雖然不高，但在海拔4000多米的地方，上上下下還真沒那麼容易。
如果說G318是中國的景觀大道，那麼G219就是新藏的景觀大道，G219也就是著名的新藏線，起點在喀什地區葉城縣，終點在日喀則市拉孜縣，全程2140千米，平均海拔4500米以上，也曾是世界上最艱險的公路之一。
G219線上的薩嘎縣，一座219國道過境的邊境小縣城，在縣城吃了第一頓湘菜，湖南攸縣人開的，熟悉的味道，親切的鄉音，這麼多天來基本都是吃川菜和麵條，以前只有四川人到西藏來打工，現在東北人、湖南人都來了，到西藏賺錢的內地人慢慢多了。
薩嘎縣也是一座人口不多，默默無聞的小縣城，沒聽說有什麼知名的景點。
過了薩嘎縣就是仲巴縣，4萬多平方公里的土地上只有2萬人，西藏第一大河雅魯藏布江就發源於仲巴縣境內的傑瑪央宗冰川。
仲巴縣老縣城，也就是沿著G219兩排低矮的房子。
扎東特委遺址，扎東特委是幹啥的不太清楚，但可以看出這是一處紅色景點。
G219公路仲巴新縣城路口的野氂牛雕塑，仲巴在藏語裡面的意思就是「野氂牛的故鄉」。
路遇一頭單獨的氂牛，還在尋思著是不是野氂牛，研究一陣子後，覺得應該不是野的，野氂牛胸腹部的毛幾乎垂到地上，舌頭上有肉齒，兇猛善戰，家養氂牛則溫順得多。
仲巴沒什麼知名的景點，與眾不同的就是沿途馬泉河畔的沙丘。
如果能夠航拍，應該還是很漂亮的，幾乎所有的沙丘都被風吹成一個形狀，一個方向，基本上都呈月牙形，
當然，沙丘在我們看來挺漂亮，但卻是荒漠化的特徵，所以當地採取了一些固沙手段，防止沙丘移動。
仲巴縣已經靠近阿里地區，所過之處基本上已經人煙稀少了，難得經過幾個人類痕迹比較多的地方。
後藏第一大綿羊，珠峰霍爾巴綿羊，看來這綿羊挺出名的。
這一群應該就是大廣告牌上的霍爾巴綿羊，個頭確實比較大。
G219繼續向西，人煙越來越稀少，我們從東至西橫穿了日喀則市，前面便進入了阿里地區普蘭縣的地界，那是一個有神山聖湖的地方。
西藏地廣人稀、山高路險，尤其是在古代，交通極為不便，因此形成了各具特色的區域藏文化，以方言區的不同，元代開始劃分為「衛藏」、「康巴」和「安多」三域，且有「法域衛藏、馬域安多、人域康巴」之說，以地域劃分，又分為「前藏」、「後藏」和「阿里」，前藏主要就是指現在的拉薩、山南、林芝以及昌都的部分地區，而後藏則主要是指日喀則，所以日喀則歷來便是西藏的重要區域。日喀則的平均海拔較高，環境氣候不如前藏，但日喀則作為西藏歷史上重要的區域，有著豐富的人文景觀，由於珠穆朗瑪峰位於日喀則定日縣，日喀則也是一個雪山群聚之地，但日喀則沒有特別出名和漂亮的湖泊，少了一道高原的風景。
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