後院、集市、海灣與監獄，主題更換，風景永恆

最新 03-06

D8，2018年2月12日，農曆臘月廿七，從坎貝爾小鎮的農家後院到索雷爾集市，在伊格爾霍克內克的奇妙海灣間穿梭不停，在花園般的阿瑟港監獄度黃昏

坎貝爾小鎮民宿的清晨，打開電磁爐，從冰箱里取出幾顆雞蛋煮了。還發現廚房檯面的架子上擺了幾袋快餐面，於是毫不客氣地下了鍋。

儘管出門不過三兩天，但能吃到麵條的早餐，還是讓大家感覺心滿意足。也在心裡一遍遍地感謝民宿的主人，比喝他家架子上的酒，更開心。

還喝了一些冰箱里的牛奶與果汁，還從瓶子里取出幾塊曲奇餅乾，邊嚼，邊去了後院，因為惦記著養在後院的那些草泥馬。

果然，它們早就睡醒了，看樣子也吃過早餐了，正精神抖擻地，等著我們的這次會面。

小衣襟手裡拿著曲奇，剛好遞給老羊吃。

而那羊，明明流著口水，卻對曲奇理都不理。又揪了一點青草餵過去，反而感興趣些。只是懼怕那隻粘乎乎的舌頭，伸過去的手，總是還沒等羊舔到草，就先撤了。來來回回幾次，羊感覺很失望，便踱到一邊涼快去了。

小衣襟開心了，還給羊跳起舞來。

到底是上了舞蹈課的小姑娘，腿說舉就舉起老高，不費力氣。

還發現這個後院，有很多熱鬧。

另外一邊聽到雞叫，靠過去，發現三隻公雞在打架。個小的那隻，不知道是怎麼惹到了其他兩隻，脖子一次次被啄，還不逃，轉過身還要還上一口，但明顯吃虧更多。估計這架再多打一會兒，會打出雞命的。

可是雞在籠里，完全幫不上忙。民宿的主人並不知後院有戰情，所以不曾前來調解。有心去通知，卻考慮到言語不通而卻步。

雞籠邊還有一處鳥籠，裡面養育了很多隻小型的鸚鵡，黃色的居多，胖乎乎的很可愛也很健康。它們乖乖地看著我們，誰也不作聲，顯得很和氣。

還發現了一處園景造型，綠樹、小橋、流水與鮮花，盎然生機，彰顯了主人的審美和情趣。

更讓生活在擁擠都市的咱，眼熱。

萬花叢中，最喜歡的，還是那一叢粉，像孤挺，具體叫不準。

辭別開民宿的老頭，離開坎貝爾小鎮前，先去逛逛位於河邊的公園，它其實就在鎮子的正中央，公路邊上。

鎮子其實很小，全部人口也就700多。小鎮最初建於1821年，是英國殖民者駐紮軍隊的地方，也是囚犯的緩刑站，此文的後半部分會說到與囚犯有關的歷史。所以坎貝爾小鎮上的建築，很多都與囚犯有關，High街人行道上的一排排紅磚詳細記錄了囚犯們的罪行、判決和抵達日期；伊麗莎白河（Elizabeth River）上的紅橋（Red Bridge）建於1838年，是囚犯用150萬塊現場燒制的紅磚建造而成的。

公園邊上，立著很多木雕，沒弄明白它們想表達的到底是什麼內容。

走上一道簡易的鐵橋，兩邊是靜靜的河面，有野鴨飄浮，旁若無人。三三兩兩小鎮上的居民，在站在橋上看風景，日子雖簡單、清閑，卻不乏寂寞吧。

還看到鞦韆，小衣襟馬上跑過去盪。

沒有其他小朋友排隊，所以也跟著蹭了蹭。

離開坎貝爾，向拉於塔斯曼半島的亞瑟港方向行進，路程要三個小時。

還是晴天，路上的風景，像風光片放送，風格不斷變幻。

經過索雷爾小鎮，左手邊看到集市，急忙停了下來。發現我們的經驗越來越足了，哪裡停車，哪裡交費，都能研究個大概。

停好車，往集市的方向迴轉。誰家的薔薇花開得正旺，亮人眼，

集市藏在一幢建築的後院，先路過門前的一挺大炮，小衣襟也被抱起來體驗一下。

明晃晃的陽光下，這才算正式走入集市。

發現賣家，真心不少。他們組成了幾個隊列，商品五花八門，感覺更像是舊物，吃的除外。

做木工的全套傢伙，都有。

那個跟著父親去給親戚家打傢具的童年，在刨花香中，咋就飄遠了呢？若不是這些東西的出現，真以為它們已成丟失的記憶。

小衣襟也喜歡看這些東西，難不成是姥爺的巧手，有了繼承者？

還看到一匹粉色的小馬，捏一捏耳朵，會發出馬蹄聲和嘶鳴聲，可愛極了。

若不是路程遙遠，真想把它帶回來。

集市上熱鬧繁多，逛盪了好半天，才抽身出來。

找到麥當勞，解決午餐。

小衣襟還是只吃薯條。

原本一路都是晴好的天氣，尤其是照在索雷爾集市上的強烈日光。可是到了塔斯曼國家公園（Tasman National Park）的觀景點時，頭頂上的天空卻陰沉成了一片，雨點馬上就要打下來。

原本無阻的視線，也被擋了個七七八八。遠處變化多端的美麗海岸線，也失了色彩，沒了看頭。

倒是小姑娘端坐下來，相機才有了舉起的動力。

還有花間忙碌的小蜜。

快門也才按下，豆大的雨滴便咂了下來。於是，只剩下了撤。

導航又失靈。

這一撤，撤到了碼頭上。

天空雖有陰沉，卻有放晴的跡象。

碼頭上，還是有風景看的。

看的是靠岸的艇，有車子來接。

位置剛好購兩台車、兩艘艇同時操作。

長這麼大，之前只看過拖著艇的車子在公路上跑，這次是看到了車子與艇接駁的全過程，是如何的嫻熟、精準。人類的聰明，遠不止之前我們見識過的。

碼頭的旁邊就是噴水洞（The Blowhole），它是塔斯曼半島的四大奇觀之一，另外三個則是棋盤道、塔斯曼拱門和魔鬼廚房。

噴水洞是因海浪的常年衝擊力，而在懸崖上形成的一處石洞。浪潮湧入石洞中，會發出震耳欲聾的聲響。巨大的水壓將海水噴射出好幾十米高，飛濺的浪花像噴泉般在陽光下閃閃發光，形成如煙花般絢爛的壯麗景象。

呈現在我們眼中的噴不洞，顯得溫和許多，應該是風浪不大的原因。

換個角度再看噴水洞，還是溫吞吞的，並沒有資料中說的那般壯觀水勢。

但跨越在水面之上的石洞的形成，已經很神奇了。

塔斯曼海，海天一色。

剛剛遇到的雨，說散就散了，呈現在我們眼中的，又是藍天碧海，鷗鳥滑翔。不勝美麗。

離噴水洞沒幾步路，便是塔斯曼拱門（Tasmans Arch）了。

發現它和噴水洞的外形差不多，只是拱的部分距離水面更高一些。

地質學上，稱這種拱門為海蝕洞，是經億萬年的海水侵蝕，而在岩石上形成的天然石拱形狀。

巨大的石洞像一座連接天空與大海的拱橋，橋洞內浪潮奔涌、驚濤拍岸。

我們眼中的拱門，依然是一派風和日麗的樣子，不起一絲波瀾。

又沿著海岸向前不遠，便到了魔鬼廚房（Devils Kitchen）。

觀景台位於高高的崖壁之上，站在一側望向對面，但見岩層疊加交錯，垂直落差幾十米，氣勢還是有的。24-70頭，無法將眼中所見拍下，只能用手機的全景掃，但是底部還是收不進來。

雖然人在高處，但地勢的險峻還是能明顯地感受到的，所以「魔鬼」兩個字很好理解。想不明白的是「廚房」二字，與常規意義上的廚房似乎毫不相干。

魔鬼廚房的命名，其實源於一種塔斯馬尼亞州特有的動物，它被人們稱為「塔斯馬尼亞惡魔」。

這惡魔，指的是袋獾，學名Sarcophilus harrisii，它是一種有袋類的食肉動物，也是世界最大的食肉有袋動物，以其獨特的嚎叫聲和暴躁的脾氣著稱於世。袋獾於六百年前在澳洲大陸絕跡，現今只分布於塔斯馬尼亞州。

做為袋獾屬中唯一未滅絕的成員，它的身形與一隻小狗差不多，體型矮胖粗壯，頭大尾短，肌肉發達，十分壯碩。「塔斯馬尼亞惡魔」的外號是歐洲人取的，因為他們覺得袋獾的叫聲很可怕，聽起來像是被激怒的驢叫聲，聲量之大就像發自比袋獾的身體大上十倍的動物。再加上黑色的皮毛、遭遇攻擊時發出的臭味、刺耳的叫聲，以及進食時的神態，都使袋獾的形象與惡魔的外號契合。

袋獾不太會獵捕，主要以腐肉為生。而在這處懸崖的底部，據說有個洞穴，曾經有塔斯馬尼亞惡魔居住其中。山上地勢險峻，常常有小動物失足掉下懸崖，被塔斯馬尼亞惡魔吃掉，因此這處景區才被稱作「魔鬼廚房」。

換個角度，再看惡魔廚房，地勢之險峻，終於可以讓鏡頭收納一二了。

雖然鏡頭能容納的，只是其中很小的一部分。

見我們拍照，又有老外主動提出幫忙拍合影。

小衣襟睏倦了，不配合，作各種怪相，逗得老外邊搖頭邊大笑。

哥哥為我們安排的行程中，還剩下最重要的一項，那就是參觀亞瑟港監獄（Port Arthur）。

發現是一處大型景區，因為景區外的停車場，分為好多個，一個個向外圍擴散，是應對客流高峰時使用的。

我們趕到時，發現參觀的黃金時間已過，59刀的門票已經停止售賣，而那個價格中，是包含了遊船的。不過，我們並未被拒之門外，39刀的票還是可以買的，監獄也還是可以參觀的。

參觀開始之前，還是要多說幾句，關乎塔斯馬尼亞島的移民史。

塔斯馬尼亞半島是1642年由荷蘭航海家阿布·塔斯曼（ABEL TASMAN）發現的，他以其遠航贊助者的名稱──荷屬東印度公司的「安東尼·范·迪門」命名此島為范迪門斯地（VAN DIEMENS LAND）。

1790年左右，英國人登陸塔斯馬尼亞島；1825年，塔斯馬尼亞島成為英國的殖民地。這次白人殖民是澳大利亞歷史上很不光彩的一頁，島上的土著人由此開始被獵殺，並在短短的幾十年時間內被殺得精光。而到1850年代以前，范迪門斯地都被用作流放地，尤其是首府霍巴特東南的亞瑟港，關押著上千的犯人，它便是我們正在參觀的Port Arthur。

1830年前，亞瑟港只是一個伐木工場。而到了1830年，政府決定將整個亞瑟港開闢為專囚男犯人的監獄。被送進去的罪犯，其實並非每一個都犯有彌天大罪，例如一個叫湯瑪士的少年，因搶錢包而被判了七年刑，後來又在獄中犯事，最終被囚27年，並死於獄中。類似的個案比比皆是。亞瑟港座監獄從 1830 年開始投入使用，至1877 年關閉為止，曾先後關押過 12,500 名囚犯，所以對很多人來說，它都是一所人間地獄。

曾經的人間地獄，現在是擁有 30 多個建築、廢墟和重新修建的仿古房屋的景區。

我們的遊覽也就此開始。

首先參觀的是陳列室，牆壁上掛著監獄主體建築的素描畫，外表看上去，與其他建築並無兩樣。