夜闖大阪 暴走奈良——東瀛自由行之一
春節後，櫻花前，日本旅遊淡季。認真做過一番功課，選擇了大阪、奈良、京都、東京四座城市，看看，感受感受，浮光掠影。有人問，不看櫻花，到日本看什麼？我給自己的解釋是，看日本的底色、本色，褪去了櫻花和紅葉裝點的原色。
旅行社提供的路線，大阪進東京出，六晚七天，二月底三月初。跟團游的計劃聽了一半，決心已定，自由行。機票和簽證旅行社代辦，酒店、行程、JRPASS、隨身WIFI等等，全部自己解決。對於第一次境外自由行的人來說，新鮮、刺激，懵懵懂懂。
夜色迷茫大阪城
全日空往返機票。首都機場起飛時間14:20，到大阪關西機場18:20，天已經黑了。出機場進市區，再找到住處，人生地不熟。好在大阪預訂的民宿早早加了微信，中文即時聯絡，一塊石頭落地。
NH980晚點半小時起飛。坐在靠窗的位置，備好相機。機場萬里晴空，陽光刺眼。伴隨轟鳴與抖動，波音737離地升空。努力搜尋舷窗外的景物，從空中的角度欣賞這座再熟悉不過的都市，腳下的畫面令人驚艷而陌生。
越飛越高。航線顯示，飛機穿渤海海峽折向韓國，再經對馬海峽進入日本。北京到大阪，三個小時航程，兩地時差一小時，日本的六點相當於北京的七點。窗外白雲波翻浪卷，又如棉絮成團成簇。在高空拍攝落日晚霞，另是一番韻味。
果然，飛機降落時天已黑透，空中拍攝關西機場的計劃徹底泡湯，那個機場完全靠填海造地，孤懸於海上。
手機開機，wifi連上，民宿的微信已經進來。過海關，入境。首先找到JR（日本鐵路）服務中心，更換PASS（通票）。JRPASS是專為境外人士提供的鐵路通票，分7天、14天、21天三種。入境日本後，要將國內購買的憑證換為正式通票，便可在JR的線路上免費無限次使用了。
按照民宿發來的列車時刻，搭乘19:47的列車，大約一個小時，抵大阪環線大正車站。民宿女老闆正等在出站口，聊天后得知，是位30歲左右的哈爾濱女子。異國他鄉，東北普通話備感親切。5分鐘路程，河邊一棟大樓，電梯上到14層，房間小巧、整潔、乾淨。
一應俱全。冰箱、微波爐、燃氣灶、電熱壺、鍋碗瓢盆，電視、wifi、冷熱水，完全可以過日子。陽台望出去，大阪的夜景格外迷人。下樓過橋，就是大超市，傍晚後食品半價出售，於是買了一堆麵包和其他吃食，為明天的行程備好糧草。
次日清晨，住地周邊的景物更加令人驚喜。樓下一條大河，河水清澈見底，成群的海鷗、野鴨、鸕鶿。野趣與繁華無縫鏈接，現代化的體育館、遠處的摩天輪，大橋、公路、鐵路，車水馬龍。
微縮長安平城京
今天的計劃是奈良。
有了昨晚的乘車經歷，JRPASS的使用心領神會。仍然是JR大正站，先拿一張時刻表，認準車行方向，40分鐘，順利抵達JR奈良站。
東口出站，晨光直射，一個神清氣爽的好天兒。路口兩尊石燈，古色古香，一塊直立的條石上書：平城宮大極殿跡標。奈良，與盛唐同時的日本都城，日本第一座真正意義上的國都。正是在奈良時代，誕生了日本最古老的歷史書籍《古事記》《日本書紀》，最早的和歌集《萬葉集》，奈良因此被視為日本歷史、文化和精神的起源地。
二戰後期，盟軍的炸彈、原子彈投向了東京、廣島，奈良幸運地避開了戰火，城市的基本格局、眾多文物古迹得以保存，列入世界文化遺產，給世人留下了1300多年前的大唐遺風。比如眼前的JR奈良站，大體就位於當年平城京的東城牆外側，車站北側的三條通大街，依然保留著當年的格局與位置。
平城京之前，日本沒有都城，所謂都城隨天皇居所變換。自公元630年遣唐使赴長安，大唐的制度、文化深刻影響著日本。694年在奈良附近建藤原京，但規模太小，不敷使用，16年之後天皇遷都奈良平城京。
公元710～794年，日本定都平城京，這八十多年也被稱為奈良時代。平城京仿唐長安城建造，東西約4.2公里（32町），南北約4.7公里（36町），面積相當於長安城的四分之一。天皇居所平城宮位於城北，宮門前一條74米寬的朱雀大道，長達4公里，將城市分為東西兩京。城中道路如棋盤，等距離分布，東西向一條到九條，南北向朱雀大道兩邊，又各開四條坊路。
滄海桑田。作為都城的平城京畢竟只存在了84年，而且距今已1300多年。好在古城仍在。為感受平城京的氣象，我們順著三條通大街，往西走了幾公里，來到復原的朱雀門。平城宮遺址至今仍是一片廣袤的田野，日本人在遺址上復原了大極殿、朱雀門等等。考古發掘和保護復原工作仍在持續。
奈良時代中後期，正值日本佛教文化最鼎盛的天平時代，平城京內外，寺院林立。天皇雖然離開了平城京，寺院香火卻頑強地延續下來。今天的人們尋訪奈良古迹，精華仍在寺院。
奈良城外東大寺
奈良一日游，重點在城東。出奈良站，沿三條通大街東行，十分鐘左右，就到了免費遊覽的奈良公園。公園古木參天，自由放養的鹿群與遊人親密接觸。更搶眼處，公園內分布著興福寺、東大寺、春日大社和奈良國立博物館等著名景點。
自由行，也就不那麼循規蹈矩。三條通大街，遊客熙來攘往，我卻偏偏鑽進了平行的一條小巷，反正都是往東走。上午九點鐘光景，巷子里靜極了，不見人，不見車，就那麼一條安安靜靜的小街，兩個尋幽探秘的遊客。
地面黑色的柏油，見不到坑窪破損，也見不到痰跡垃圾。房子有新有舊，平房居多，兩層小樓偶見，臨街的一面規規矩矩，井井有條。三條會館，很氣派的日式大屋頂，與民房比鄰而居。順衚衕拐彎，整潔的小廟迎面，地圖上查得常德寺。出小巷又見兩座神社，有人蹲在地面拔草，遊人可隨意進出。
真是一個安靜的國度。
很快就看見了袁澤池，奈良公園門前的一池碧水。沿左手而上，一座高高的木塔，已來至興福寺。興福寺有日本少林寺之稱，歷史上曾擁僧兵數萬，武功了得。當然現在是看不到了。
定都平城京後，一些寺廟也紛紛遷建都城，興福寺就在那個年代落戶奈良，算來也已1300歲高齡，所以許多建築、佛像等，被列入日本國寶。比如東側的五重塔、西側的三重塔，還有緊鄰五重塔的東金堂等，都屬於國寶。寺內另闢有國寶館，遺憾正趕上維修關閉。
興福寺為藤原氏家族創建，並隨藤原氏興衰而興衰。藤原氏在日本歷史上活躍達千年之久，參與創建平城京，以外戚出任攝政關白，挾天皇令諸侯，專權朝政，一言九鼎。藤原氏在，興福寺興。此廟曾為法相、俱舍教學之中心道場，人才輩出，並一度兼管春日神社，擁有龐大莊園與僧兵。直至明治維新之際，百餘塔頭盡皆廢絕。
所以此時看到的興福寺，劫後餘生，許多殿堂為重建重修。高達50米的五重塔，始建於730年，重建於1426年（相當於明初），全木構造，斗拱飛檐。塔北側的東金堂重建於1815年。三重塔建於1143年（相當於北宋時代）。漂亮的南圓堂建於1789年。寺院最重要的中金堂幾經祝融之災，1819年重建後又因長年遭雨水侵蝕，於2000年整體解毀，目前正整體圍擋重建。
與遊人稀疏的興福寺相比，東大寺門前便已見人頭攢動。東大寺兩大看點，一是南大門，號稱日本最大的寺門，高25米，寬50米，五開間，重檐歇山木結構，矗立松柏林蔭盡頭，人須近前仰視，方可窺其全貌，木柱巍巍，古意盎然。二是大佛殿，世界現存最大的木結構建築，寬57.01米，深50.48米，高48.74米，七開間，重檐歇山式殿頂，國人喜談的奈良盛唐遺風，多與此殿相關。
日本東大寺的肇興，確與盛唐同時。在以平城京為都的奈良時代，開始鑄造盧舍那大佛銅像，歷時10年，鑄成高15米、重500噸的「日本最大銅佛」。隨後為大佛修建殿宇，工程浩大，據說直接或間接參與佛像鑄造、大殿施工者多達260萬人，相當於當時日本人口的一半，堪稱「舉國之力」。
1180年，日本發生了震驚朝野的「南都燒討」事件。前太政大臣平清盛之子平重衡，率軍入侵奈良，擊潰興福寺僧眾軍團，一把大火點燃僧房。狂風助虐，火勢蔓延。瞬間，興福寺、東大寺眾多佛殿陷入火海，僧人被燒死者眾，以大佛殿為首的奈良時代建築群，盡皆化為灰燼。數百年舊都，毀於一旦。
當時的日本朝野普遍相信，東大寺興衰事關國家興盛。於是，重造大佛，再建大佛殿，很快被提上日程。日本從宋朝請來七位工匠，大佛殿設計也引入宋朝流行的新樣式，南大門的石獅子則直接由中國進口的石材建造。1195年，新建的大佛殿落成。1567年，大佛殿再次毀於戰火。至今，存世的宋代風格建築，只剩下南大門等寥寥數座。
怪不得站在南大門前，與站在大佛殿前的感覺迥然不同。南大門儘管開間略少，體量略小，但直覺上更古樸。大佛殿更為壯觀，卻總有種略遜於寺門的感覺。姜還是老的辣，酒還是經年的醇。
春日大社鹿神仙
鹿的膽小出名。在中國人的意識里，鹿與警覺、機敏、善奔跑等辭彙緊密相關。即使人工飼養的鹿群，也很難讓人接近。鹿的標準照多為豎起雙耳、圓睜二目、肌肉緊繃。在興福寺東金堂前，當一隻被鋸斷雙角的小鹿直愣愣沖我們走來時，還是有點驚訝、驚喜，儘管早就知道奈良公園裡的鹿群與遊人親密無間。
這裡的鹿實在是太多了。凡有遊人之地，必有鹿。遊客密集之地，鹿群聚居。遊客必經之地，三五成群，必有攔路之鹿。而在遊人休息的廣場上，鹿追人、鹿粘人、鹿拱人。開始的好奇過後，很快就明白了，鹿所以趨人，只為求食。公園內隨處可見賣鹿食的攤點，150日元一包，特製的鹿食餅乾。
東大寺南門外，遊人如織，甚至擁堵。近前方知，人至此多欲與巍峨的南大門合影，鹿則趁機混入人群索食。有喜鹿者，或拿出餅乾餵食，或與鹿群拍照，有怕鹿者，或左右躲閃，或遲疑不前。通行速度大減。有食物，鹿越聚越多，遇阻攔，人越走越慢。
逛過東大寺的二月堂、三月堂，經手相山八幡宮，一組接一組的寺廟建築過後，眼前豁然開朗。藍天白雲下，平緩的山坡，枯黃的草坪，整齊的圍欄。路邊石階上，歇息著三三兩兩的小鹿。此處便是若草山，海拔不足350米，但可將奈良全貌盡收眼底。冬季封山，一覽無餘的草坪山上悄無一人，鹿群儼然成為護山的主人。
按路標往春日大社方向。一段陡峭的台階，連著一條賣紀念品的小街。不知不覺間，光線越來越暗，石階路緩緩拐入鬱鬱蔥蔥的密林，覆滿青苔的石燈，衛士般拱立在路旁。林間空地上，鹿群的規模更大了，好像這裡才是它們的大本營。鹿是安靜的，或遠或近地凝視著過往的遊人，就那麼瞪著圓圓的眼睛。
繞過這條長長的林間古道，眼前閃現出一片鮮紅顏色的建築，飛檐斗拱，素牆朱柱，在滿山濃郁映襯下，格外奪目。春日大社到了。
說起春日大社，又與平城京、與奈良時代的重臣藤原氏，休戚相關。神道教是日本原生態的宗教，神社則是供奉、祭祀神道教中各神靈的場所。1300年前定都平城京後，為守護京城，首先迎接掌權者藤原氏家族守護神武瓮槌命到春日山，後又從各地神宮迎接另三位神靈共同供奉，春日大社由此奠基。
傳說中武翁槌命乘鹿而來，鹿被視作神的使者，備受後人崇敬。神社所在的春日山也被視作神山，千年以來禁止砍伐，漫山遍野原始森林。好山好水好家園，再加上人的善待，野生鹿群日漸壯大，至今已達1200多隻，成為奈良公園一大亮色。
對遊客來說，春日大社的看點，一是原始森林，人鹿和諧相處，二是神社中的3000座石燈籠和吊燈籠，還有這裡出名的古藤。正趕上神社有祭拜活動，花500日元購票進入，感受日本人的心靈休整。但隔行如隔山，更何況兩種文化。
國內逛寺院，習慣了看「空廟」，沒有僧人，沒有法事，沒有梵唄之音。但這裡的寺院神社都是活的，有專門的神職人員管理，有一脈相承的宗教儀軌，有幾千年的文化內涵。嚴格說，不是供看的，而是要參與、領悟、理解。顯然，我們沒有這份準備。
有文字記載的春日大社歷史（768年），至今已近1250年。九百多年前的那場大火，似乎也沒有波及春日大社。但為什麼眼前的這座千年神社，依然鮮艷如初，彷如新建呢？答案在「式年造替」。兩塊比鄰用地，一地營造一地休閑，此即式年造替。日本的神社普遍保留此一傳統，每隔20年對社殿進行翻新。2015～2016年，春日大社本殿實施了「第60次式年造替」，掐指算來，其傳承歷史至少已1200年。由於被列入國寶，自明治時代以來，已不再定期重建，只對受損部分進行修復。修復後的神社，粉刷了「正朱紅」色顏料，陽光之下，耀耀生輝。新與舊，歷史與現實，難解難分。（待續）
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