貢嘎的原始森林中的海螺溝 飄著七彩經幡的冰川與溫泉

四川高山處處，其中最神聖雄奇的，當屬聳立於川藏邊境、平均高達七千多米的貢嘎神山山脈。

海螺溝是雄奇的貢嘎神山山脈的其中一個山峰，雖說是山溝，但處在七千米的高度，長年積雪，要到達遊覽區必須乘坐登山索道。這不是我首次乘坐登山索道，不過我還是膽戰心驚，感到生命可能消逝的戰慄。似乎在這裡乘坐這種一條鋼纜直往天邊的交通工具特別沒有安全感。就算我知道登山索道是法國製造的名牌，還是恐懼這裡的山、這裡的雪終究會把穩固的索道從天上摧折下來。

想起了李白的《蜀道難》，當我看見蒼茫的海螺溝雪山的時候，我甚至在微微晃動的索道站將起來，極目環顧，渾然忘記，可能一個興奮的跺腳就會一命嗚呼。坐索道永遠是很刺激的一件事，因為你真正可以感受到身不由己、生死在天的飄零感。我在索道中持續被瑰麗的雪山與搖晃的車廂相互矛盾的感覺所衝擊。直直往上，滿眼儘是雄偉的大山與積雪，天空藍得像大海一樣，我正好在山與海的中間，遠方是一大片冰川，好像已不在中土。

雪崩的海螺溝，看著看著，竟然覺得自己身處極地，再見無路。

海螺溝共有十多條冰川、是中國境內最大的冰川群落，而遊客除為了一睹萬年冰川，還慕名于海螺溝眾多的溫泉。登山之路有多個營地，從三號營地可以直接在冰川附近行走。雪山冰川反射的陽光讓我有點睏倦，差點在滑溜的冰道上一頭栽進亂石堆之中。友人自顧自的走遠，我緩慢地在冰滑的步道上感受高處的空氣與寒冷。

持續多天的川西曆險已經讓我不怕嚴寒，我踏著雪走下去參差的石路，路邊有一些抬夫兜搭生意。他們會用類似轎子的木躺椅把客人抬到冰川景觀，一般是四人抬客，體重於九十五公斤者免問。旅行不應該苛求太高的享受，何況沒有艱辛的旅行不見得變老以後還能記住，所以我在三千米上的山道上堅定地走著，直到我終於看見了冰川的雪崩。

我在相隔一片冰湖之處，目睹了冰川之上有一道巨浪奔瀉而出，身在遠處也能聽到雪濤隱隱如雷的厲聲。雪崩好像是一翻海面上的白浪，但雪濤之姿態又顯得更兇猛暴烈。雪崩慢慢填滿冰湖的湖面，堆積的霜雪讓冰湖成為雪地。貢嘎山脈長年積雪，每天都在發生雪崩，見識淺薄的我倒像是一個城市的異鄉者，對於神山之上的天然崩解無比好奇，比起貢嘎遠邁的胸襟，我渺小得很。

貢嘎是川藏之地的神山，最高峰有近7700米，無數藏民對之敬畏若神，貢嘎地區的四姑娘山、海螺溝等都是甘孜藏民心中的凈土。我想起了兩年前離開色達那一刻，那個後來被警察抓走的藏人司機在公路對神山朝拜的模樣。海螺溝的冰川晶瑩清白，周遭的雪山一片清明，跟我在其他地方看過的景色大異其趣，我在海螺溝常常會覺得自己已經走到了北歐傲人的冰山上。

七彩經幡默默飄揚在雪嶺之上，守護雪山的神聖。

（純白的藏式寺廟似乎是雪山山體的一部分。）

我在雪崩以後的冰川步道繼續往上，遠眺高處，發現越高處越是色彩斑斕，我小心翼翼地往上尋幽探勝，終於在接近山巔之處看到了漫天的七彩經幡。我對於七彩經幡有一種特殊的情結，覺得七彩經幡是一種有別於中土佛家器物的神聖之物，彩色流麗的經幡上面寫著密密麻麻的藏文，好像是信徒窮盡一生書寫的信仰，而隨風飄揚的七彩經幡好像就是人的精神在生命消散以後的自由，與世間在信仰的守護之中默默存活。

從前在四川，我一直沒有看到風起的七彩經幡，不免遺憾，而我終於在三千多米上的冰山上考到漫山遍野的七彩經幡。冰山也許有相類的山體、山勢乃至於雪色，但擁有七彩經幡點綴的雪山是如此的神聖、神秘而不可輕慢。說貢嘎是神山，我想大概是因為七彩經幡在高遠不可觸及之處的神聖。

我一直很好奇，為什麼藏民的信仰可以虔誠到這種高度，海之深、山之高（於我而言還有空氣之稀薄），都沒有絲毫動搖過他們對藏傳佛教的堅定，幾千米以上還是有他們朝拜的足跡，他們會不會是世界上最接近上天的民族呢？我靜靜的看著隨意抖動的七彩經幡，豐富的色彩慢慢模糊我在雪山步行的質感。旅客大多追逐冰川與溫泉而來，但我最被觸動的，卻是那低調又高原的五彩七彩經幡。

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