鹿兒島＋松本＋札幌的跨季夢幻之旅，小編帶你夢幻游日本！

日本旅行是近幾年來國人最熟悉的目的地之一了，但即使是日本自助行的達人，或許也不曾走過小編今天推薦的這段特別的行程。從鹿兒島的熱情，轉向松本的閑靜，最後以札幌收尾，一次收納三個城市的三種風貌，一個城市的結束，卻也是下一段旅程的開始。

沐浴櫻島火山熱情的鹿兒島

鹿兒島位於九州本土的最南端，隔著錦江灣與櫻島火山遙望，以篤姬、西鄉等代表性歷史人物聞名，是日本較早接受西化的城市之一。小編踏上這個城市的時候，恰巧遇到了一波寒流，趕上了鹿兒島難得的寒冷日子，連當地人都直喊：怪了，這幾天怎麼這麼冷！鹿兒島的平常其實不是這樣的。問起前陣子九州下雪時，鹿兒島也下雪了嗎？當地人又笑答：我們這裡幾乎不下雪，往對岸的櫻島一指，接著說：有它在呢！下什麼雪！看著櫻島火山口裊裊上升的熱氣，突然覺得寒流的空氣，好像也不再那麼冰冷。

仙岩園是以島津本家宅邸改建的日式庭園，以櫻島為假山、錦江灣為池水，造就了仙岩園廣闊的庭園借景。仙岩園內保存了宅邸珍貴的史跡，還設有咖啡廳與餐廳。來到此地的時候，可以在仙岩園的餐廳挑選靠窗的位置坐下，點一份道地的鄉土美食奄美雞飯，將雞肉絲、蛋絲、香菇絲、蔥花，與極具鄉土風味的腌漬青木瓜等佐料，鋪滿在顆粒分明的白飯上，最後澆淋上小鍋中滾燙的熱高湯，適當攪拌後呼嚕呼嚕將湯飯與多種配料大口吃下，是一道飽含著豪邁與人情的鄉土料理。

從餐廳的落地窗則可以欣賞到，百年前篤姬及島津家歷代主人所見的櫻島景色，而櫻島也始終以一貫的姿態，守護著鹿兒島的居民。

島津家對於鹿兒島有著意義非凡的原因不僅是因為日本在2008推出宮崎葵所主演的《篤姬》，更是因為在日本尚未完全開放西化的年代，鹿兒島的藩主島津齊彬引領鹿兒島走向了西化之路，而仙岩園旁的磯珈琲館原是島津家過去所經營的洋食館，在當時屬於相當的時髦了。

最有愛的水族館

鹿兒島臨海的條件讓他們成為最早接受西化的城市之一，與海洋共生的文化也影響著他們的生活。鹿兒島水族館是九州規模最大的水族館了，位於錦江灣邊與大海相接，館內的物種達到了500種，水族館的外部造型有點像悉尼歌劇院。

與普通提供休憩娛樂的水族館不太相同，鹿兒島水族館著重的是自然培育，水族館門前的水路像是一座親水公園，海豚每天都會在此出入，上演公園水道海豚秀，不是將海豚豢養在水族館的室內，而是以館外的自然環境為天地，讓它們盡情暢遊在海中，小編覺得這無疑地展現了鹿兒島水族館對生物的尊重與熱愛。

屋台村 人人都是鹿兒島人

不論是旅行、出差還是下班，結束在鹿兒島一天的行程後，肯定都想卸去一身的疲憊感，小編覺得那就一定要到鹿兒島車站旁的屋台村，這裡集結了26家當地居酒屋和料理店，拉麵、串燒、關東煮等一應俱全，各店錯落的掛著紅色的居酒屋燈籠，店內店外則貼滿了啤酒海報與手寫的日文菜單。

隨意進入一間店坐下，就能隨時和隔壁桌的客人成為朋友暢談，又或者徘徊在店門前猶豫該吃些什麼時，坐在室外座位的客人也會熱情的邀請，趕緊入座一起喝一杯，鹿兒島的熱情就在屋台村展露無遺，彷彿一進入這裡，每個人都成為了鹿兒島的人。另外，只要在屋台村集滿五間不同店家蓋的章，就能到詢問處兌換屋台村限定的酒杯，或許正是因為這樣，小編覺得進入屋台村的人絕對不會只品嘗一家店，更不會捨得只品嘗一家。

群山與木香環繞的長野松本

長野縣的松本市位於九州與北海道的正中間，左右兩側聳立著連綿山脈。像是一座隱匿在日本山間，遠離塵囂的專屬秘密基地。松本城同時也是少數能觀賞到雙城倒影的日本城堡，護城河如一面水鏡，完美複印著松本城的稜角，偶爾一陣風吹過，讓松本城的倒影掀起褶皺，不久水面又旋即歸於平穩，宛如松本市的氛圍一般，被群山隔至世界一方，獨佔著自己沒有任何紛擾的悠閑。

探尋湯元白骨溫泉

來到遺世獨立的松本市，若還想尋找更隱匿的棲身之所，不如就往深山走，尋找白骨溫泉的源頭。在鎌倉時代，因為此地是前往北陸的最短路徑，所以開始受到重視，開發時發現溫泉湧出，之後也有不少人為了尋求湯療慕名而來。當時曾使用木頭製成浴槽，形似木舟，木材長時間受溫泉浸潤，形成了白色的石灰結晶，故得名白舟，後由小說家中里介山在連載作品《大菩薩》中將白舟寫做白骨，自此白骨溫泉便在國內廣為流傳。

湯元齋藤旅館位於白骨溫泉區的深處，旅館四周皆可看到天然湧出的溫泉，在冰天雪地中，瀰漫著硫磺特有的氣味與冉冉蒸騰的熱氣，讓位處深山又名白骨的此地，倍顯虛幻神秘。旅館建築有近300年的歷史，依山坡而建，不同於普通的溫泉會館，內部構造麯折，像是打開某扇門，就會隨時進入鳥居的結界一般，漫著時光隧道的氛圍。白骨溫泉為弱酸性的泉質，相當溫和，小編覺得或許是因為地處深山，夜晚泡著溫泉，向外望去儘是純凈的黑夜與白雪，這一刻，彷彿偷了世界上最寧靜的時間。

閃耀異國繁華的樸實札幌

原以為在白骨溫泉見過松本的雪，就能滿足我一個南方人鮮少看到雪的遺憾與執念，但如果松本市的雪是內斂的，那札幌的雪，則多添了幾分華麗的色彩。北海道不論對台灣人或是對日本人而言，都是內心及其嚮往的旅遊勝地，只有來過的人才知道所謂：一生一定要來一次北海道的意涵。冬季除了都會旅遊勝地的繁華與看不膩的雪景外，北海道人的氣息卻是那樣純粹簡單，在這裡，只有雪是冷的，人的心卻始終溫熱。

走過大雪小樽與葦笛洞

不知道從什麼時候開始，小樽運河變成了札幌──甚至是北海道的代表景點，彷彿沒有到這裡按下快門，就像是不曾到過北海道一樣。而小樽運河只是一景，所有的商店與美食都在運河倉庫的另一面，但小樽運河加上大雪的公式，就是有種令人眼睛為之一亮的魔力，所有身處北海道的深刻都會在這一刻湧現。但比起浪漫與世界知名的小樽運河，有時候旅行的深刻，其實不是來自那些人氣景點，而是在地人推薦，粉雪中的古民家咖啡。昭和の茶處葦笛洞原是昭和時代一位醫師的自宅，改為咖啡廳經營已超過了十年。入內時總得這樣九彎十八拐，而葦笛洞就在湖泊深處，靜待旅人遠道而來。

這裡並非廣為遊客所知的咖啡館，所以相當閑靜，店內的陳設與海報，像是從昭和時代就這樣被流傳下來似的未曾更動，桌上擺放著過去的童玩萬花筒，彷彿在小小的咖啡廳內，凝結了屬於昭和時代的時空，推薦店內的手作司康佐青番茄醬與懷舊感十足的鮮奶油維也納咖啡。不論點咖啡或是茶飲，都是店主人一杯一杯手沖調製，茶也是一杯一小鍋地悉心烹煮，每一杯都是為了遠道而來的客人，端上的專屬心意。

在小樽運河為了雪而驚嘆的時候，經身旁札幌在地人解釋才了解，北海道的雪之所以美，在於它完美的六角形結晶，知名伴手禮六花亭的六花也是由日文六角轉變而來，足見雪對北海道人的意義深遠。

以為北海道人看膩了雪，但其實不然，這裡雪季長、下雪的天數也多，所以北海道人早已學會與之共存，學著穩妥的企鵝走路，才不會屢屢滑倒在結冰的路面上如是；將屋頂建成平頂內設融雪裝置，而非尖斜的屋頂設計，以防落雪如是；路上汽車陷入積雪中，路人們會合力推車亦如是??北海道的雪是浪漫的，但從外人的眼裡看起來，北海道人與雪生活的智慧卻更加浪漫。

因觀光而頗負盛名的札幌，本以為會沾染許多商業的氣息，但不論是海鮮市場、觀光區，所到的每個地方，都仍對前來觀光的旅人保有著純粹熱情，在北海道覓食，其實不需要特地查詢知名餐廳或是辛苦排隊，在二條市場或三角市場就能品嘗到最實惠的美食，放眼所及的海鮮幾乎都可以由店家代為料理，只要在店外挑選好，就能入內立食，而「新鮮」就是美味最好的保證。

若想在冰天雪地中尋找暖和的熱食，湯咖喱絕對是首選，湯咖喱的店家眾多，口味不一，但多以豐富的蔬菜與長時間燉煮入味的雞腿肉為定番，另外也有許多可以額外添加的配料，如起司、半熟蛋、各式蔬菜等，口味濃郁，搭配清爽的蔬菜中和咸膩感，讓人一吃難忘，而湯咖喱也成為了旅人在北海道雪季中最溫暖的記憶之一。

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