巴黎時裝周，華人設計師離時尚頂峰還有多遠？

時尚 03-09

巴黎時裝周，除了雲集的大牌，我們應該將更多的目光分給不斷追趕的新生力量。越來越多的華人設計師登上了巴黎時裝周，他們的表現如何呢？

每一場秀都是設計師之間創意與靈感的比拼，自成風格的大牌「只跟自己比」，後起之秀則是兢兢業業的追趕著成名已久的前輩！

巴黎時裝周的上半場，我們講了改玩街頭嬉皮的Dior,冷清經典的Saint Laurent，年輕的Maison Martin Margielahe和Jacquemus（點擊回顧：巴黎時裝周實況轉播——上半場T台時尚速遞）。這一次我們總覽全局，來聊一聊本季經典大牌的表現和冉冉升起的華人設計師們。

經典大牌的自我博弈

沉穩發揮

Chanel總是不滿足於冷硬的室內秀場，前些日子巴黎大皇宮高定秀場上的模特們，在法式花園裡漫步的情景還歷歷在目，如今秋冬季的秀場就開始飄著落葉，殺了個措手不及，讓你彷彿走到了秋季的森林。不得不說，每一季的主題和秀場的布置真的太契合了！

Chanel經典的斜紋軟呢、菱格紋得到了很好的延續，和金屬色的碰撞演繹出了更多的變化。菱格紋被運用到了夾克和褲裝中，在經典中注入了新的生命。

肩頭的落葉就是Chanel的秋季幻想，同時金屬色給予了秋冬更多的活力，和周圍的場景氛圍也十分相襯。

色彩明艷的針織圍巾和寬鬆的斜紋軟呢圍巾看上去舒適溫暖，以及搶盡一切風頭的「Chanel丸子頭」，時髦的毫不費力，或許會是今年的流行髮型？！

Chanel這兩年一直很沉穩，身兼數職的老佛爺似乎也不太想玩弄什麼噱頭。每一季的秀，你只要坐在一旁靜靜欣賞就好。

浪漫延續

Valentino前一季的高定已經展示了設計師對於浪漫童話的追求，無論是令人印象深刻的羽毛頭飾，還是大片的花朵印花，都將巴黎高定秀呈現得美輪美奐。或許這也是有人評論上一季缺少「現代感」的原因。

▲Valentino2018巴黎高定

這一季的秋冬秀設計師依然沒有放棄他擅長的花朵，而是將具有張力的花朵貫穿了全場，他說「人們通常用溫柔和浪漫來形容花，但我想抽走這種童話色彩，讓花朵更強大一點」。所以儘管成片的花朵彷彿走到了春季秀，但更多的是讓你感受到生命的力量。

▲

印滿花朵的「小紅帽」、針織刺繡、花朵褶皺的包

闡述了」花「元素的多樣性

哪怕是單色系的look，花瓣的邊緣，包裹的雙肩，修長精簡的長裙都讓她顯得不甘平凡。

平穩紮實，還是趨於平庸？

Jeanne Lanvin 1889年創立的Lanvin,被譽為「法國時尚界的明珠」，在上月的22日被中國復星集團收購，著實引起了不少關注。

復星集團是以市場調查和科技諮詢作為起點的公司，旗下最有名的子公司是復星醫藥，然後就是一路「買買買」的全球擴張之路。Lanvin自2013年以來銷量一路下滑，公司上層大概沒曾想過，高傲的法國品牌也有被中國企業收購的一天。不過這種現象以後會越來越多，這也只不過是經濟全球化的一個必然過程。

簡約基礎一直是Lanvin的優勢，無論外界的街頭風、媒體宣傳玩的多麼火熱，Lanvin總是默默的做自己，但這也是他對於自己最大的束縛。剛結束的巴黎秋冬秀，無論是領口奇特的夾克，還是鞋下的搭扣，以及高領的混搭，一切都沒有什麼缺點，但總難讓人眼前一亮。

可能值得說道的就是這一季的包了，在寬沿邊加了個手機的專用袋，倒是挺貼心的。

剛被收購的Lanvin在巴黎這一仗打的似乎有點力不從心，但我們就此給出結論，似乎還有些為時過早，Lanvin能否重回巔峰？我們就拭目以待吧…

新生代的較量

大牌不管和自己怎麼博弈，江湖的地位總是在那裡的。競爭最厲害的莫過於新生代和名聲大噪的前輩們之間的暗潮湧動。今年的巴黎時裝周，更多華人設計師在這裡嶄露頭角，能站上巴黎時裝周的秀已經是實力的肯定，但是距離時尚的巔峰，他們還有多遠的路要走？

BalmainVS Jarel Zhang

要說最會做媒體社交的肯定是Balmain，繼和維密上海大秀合作後，這次Balmain巴黎秋冬秀將奚夢瑤請來走秀了。

本季搖滾叛逆的精神依舊，除了傳統的歐根紗，大膽的運用了「你以為無法穿」的服裝材質，用全息的PVC和亮片構建了一個充滿科幻感的未來。

且不說PVC材質的舒適度問題，但是在秀台上折射出的五顏六色的炫彩畫面，確實非常有未來感。

同樣在材質上做出創新的還有Jarel Zhang，從2015年他留英回國創立JAREL FASHION STUDIO，主線品牌JAREL ZHANG就以探索開發功能性面料及創造性版型設計為特色。本季他以「whenever you are」為主題，採用鏡面效果的皮革呈現出金屬感，以此表現對未來未知的困境的抵抗精神。

比起Balmain的酷炫未來感，Jarel Zhang的這一季更偏向於冷硬的科技感。同時也給冬季的面料帶來了更多的可能。

Balmain和Jarel Zhang對於材料的創新運用令人讚歎。尤其Balmain在品牌力量與龐大資本的支持下，堅持釋放自己躁動的激情，在新奇和創新間飛速遊走。而Jarel Zhang作為新晉設計師，走的顯然更為克制內斂。不過一個品牌能走的多遠，光靠設計肯定是不夠的，在品牌商業運營方面，Jarel Zhang需要向Balmain學習的還有很多。

Balenciga VSMasha Ma

爆款製造機Balenciga總逃脫不了被模仿的命運，這恰恰也能說明他的設計確實取悅了不少年輕人的心，前幾季oversize超長超大的設計簡直被他玩到極致，這一季也不例外。

今年以「雪上樂園」為主題的秋冬秀，似乎是要教育大家多穿衣服多保暖，將整個衣櫥的衣服都疊搭到了身上。這樣的撞色疊穿方式，目測在下個冬天要火！

當然，你可不能指望Balenciaga規規矩矩的設計，自帶保暖手套的彩色絲絨打底，可以說是妖艷又貼心了。

還有下面印在襯衫上的號碼，真的可以打通哦！小編好奇的撥通後，就是一連串查戶口似的詢問......

Masha ma這一季和Balenciaga不約而同地為大家的保暖用盡了心思。儘管現在幾乎所有的品牌都在做Puffer Jacket（短款羽絨服），可她仍然在同類單品中交出了一份相當不錯的答卷。這種散發著彩虹光澤的黑色面料，非常耐穿的同時，還能夠提高身體的溫度。

WWD：「The Chinese des igner offered a sturdy lineup of puffer jackets made from the latest technical fabrics.中國設計師運用最新的科技面料為PufferJacket提供了更為耐用的質地。「

除了Puffer Jacket，在襯衫、夾克的設計上，延續了她一貫的風格：前衛、簡約、酷炫。

Balenciage在款式設計上的大膽幾乎無人能及，他總能將你某時某刻腦海里一瞬間荒唐的想法認認真真的做給你看，讓你不得不買；Masha ma在前衛酷炫的同時，仍然堅持簡約的表現。Balenciage對於年輕人心理的洞察和在社交媒體的推廣顯然是值得Masha ma學習的。

Thom Browne VS Yang Li

21世紀女性該是什麼樣的？

Thom Browne這一季做出了她的回答——用超現實的雕塑感來打造出誇張到極致的，超越時間的優雅。

以最具先鋒意識的肖像女畫家Vigee Le Brom為靈感，讓人穿越到18世紀。儘管將女性的身體曲線做成裙子外形的做法，不知是噱頭還是創新，但在細節線條處仍然能看到設計師對女性柔美的把握。

Yang Li這一季也選擇了時空的概念，Thom Browne將人帶回過去面對現在的困惑，Yang Li則是打破了固有的時空，沒有特定的過去和未來，創造了一個只有他自己懂的黑色世界。

Vogue評論華人設計師Yang Li創造的世界是「The melancholic world of Yang Li is a very particular and self-referential place.李陽創造的憂鬱世界，是特別的、有關他自身心靈深處的。」

或許是在RafSimons工作室的經歷，Yang Li非常注重創新和實用的平衡。秀場上飄動的假髮，不知為何讓人想起武俠世界刀光劍影的夜晚。黑色的主題色，讓人感受到內斂凌厲的氣息。

同樣的時空概念，一個塑造了誇張的輪廓感來打破當下時空的束縛，一個則是直接利落的創造了一個只有他自己懂的世界。

華人設計師離時尚巔峰還有多遠？

現在的四大時裝周似乎早已脫離了我們對它們原有的期待。紐約時裝周走上了商業化之路，被人調侃「只要給錢就能上」；米蘭時裝周一直被幾個奢侈大牌死死控場；倫敦時裝周簡直「群魔亂舞」；而最資深最具影響力，且唯一有高級定製時裝周的巴黎，也就成了萬佛朝宗的聖地。

「華人設計師離時尚巔峰還有多遠」的問題，承載了我們對華人新晉設計師滿滿的期待。中西方設計師的設計風格、設計思路其實有很大的區別，有時候很難說誰優誰劣。只不過華人設計師總帶著一股內斂的氣質，比起誇張的重組、丟棄一切的創新，似乎更加傾向於信心滿滿、準備充足的厚積薄發。但其實像Yang Li、Masha Ma能夠登上巴黎的官方日程，已經說明了國際上對他們設計的肯定。