時尚界從藝術界「偷」走了什麼？
原標題：時尚界從藝術界「偷」走了什麼？
近年藝術界和時尚界之間的關係前所未有的密切，各大奢侈品牌經常將藝術家的作品當作設計靈感和素材，轉換為與生活距離更近的時裝或物件。不管是出於視覺審美上的異曲同工，還是奢侈品牌吸引消費的新招，這些大大小小的借鑒或合作，無疑引起了我們的興趣。這並不單純意味著把藝術作品印在T恤、手袋上（如Jeff Koons那樣的大戶我們就敬謝不敏啦）。
△ Viktor & Rolf 2015 秋冬高級定製系列
以下我們收集了數個藝術和時尚結合的經典案例，其中不乏一些具有開創性的實驗之作，當然也有一些最新最熱的聯名話題，跟我們瞧瞧時尚界又從藝術界「偷」了什麼好東西。
CALVIN KLEIN
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ANDY WARHOL
△ Calvin Klein × Andy Warhol Kiss, 1963 系列
△ Calvin Klein 2017 秋冬廣告，攝影Willy Vanderperre，攝於Andy Warhol博物館
Calvin Klein已不再是從前那個讓人只想到CK內褲的品牌，現在有當代藝術偶像Andy Warhol的加持，這個曾以極簡主義著稱的美國時裝品牌，已然是紐約時裝周上最大的話題製造者。
Raf Simons從Dior跳槽後，於2016年加入Calvin Klein。作為當代藝術的忠實擁躉，Raf Simons在紐約的藝術語境下再造出一個後現代的美國夢。Calvin Klein迅速與Andy Warhol視覺藝術基金會（Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）達成長期合作協議。
△ Calvin Klein 2018 春夏系列，上衣圖案來自Andy Warhol，裙裝及大衣圖案來自Sterling Ruby
於是，Andy Warhol的作品不斷出現在Calvin Klein的服飾、廣告和秀場布景上，最近，位於紐約麥迪遜大道的Calvin Klein旗艦店被銀晃晃的《Silver Clouds》氦氣球填滿，搖身一變成為限定展覽空間。
而恰逢中國狗年，Calvin Klein商店門口也貼上了Andy Warhol的《Portrait of Maurice》狗狗海報，進店消費還可獲贈印有該作品的紅包袋。
△ Andy Warhol <Portrait of Maurice> 1976
GUCCI
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IGNASI MONREAL
△ Gucci 2018 早春系列於佛羅倫薩碧提宮舉辦
△ Gucci 2018 早春系列 / 秋冬系列
你還記得嗎？義大利品牌Gucci曾在上海民生現代美術館舊址辦過一場大排長龍的展覽「已然/未然」，幕後主使正是其創意總監Alessandro Michele。
△ 靈感來自 Francisco Goya
<理性沉睡，心魔生焉> 1799
△ 靈感來自 John Everett Millais
<奧菲莉亞> 1851-2
△ 靈感來自 Salvador Dali
<Shirley Temple> 1939
△ 藝術家Ignasi Monreal親自出鏡，以Gucci Gallery館長的角色解讀他為品牌創作的畫作
Ignasi Monreal是數字時代的超現實插畫弄潮兒，他的作品隱藏大量的藝術彩蛋，包括借鑒文藝復興、前拉斐爾派的畫作，與現代的生活場景進行解構重組。
除了不難看出大師如Hieronymus Bosch和Jan van Eyck的名畫外，正如文藝復興時期佛羅倫薩的僭主Cosimo di Giovanni de" Medici雇畫家把自己悄悄畫進教堂壁畫。
△ Ignasi Monreal將Alessandro Michele化為頭戴光環的聖人
PRADA
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ELMGREEN + DRAGSET
△ Prada Marfa
位於德克薩斯州的郊區荒漠上，有一家永遠不開門的Prada Marfa精品店。最初它和真正的義大利品牌Prada並無關係，這是來自北歐的藝術家組合Elmgreen + Dragset創作的一件永久雕塑，不過，熱心支持藝術的設計師Miuccia Prada女士，在得知這件作品後欣然允許他們使用Prada的註冊商標。
最初的創作概念是打算讓這家精品店在荒郊野嶺自生自滅，然而它所遭遇的命運是藝術家始料未及的。
Prada女士作為當今時裝世界的霸主之一，卻一直不務正業愛做一些和衣服沒關係的事，比如說Prada 基金會在米蘭、威尼斯和佛羅倫薩三地均設有藝術空間。
△ 藝術家Carsten H?ller為Prada辦公室造了其標誌性的滑梯裝置，攝影Juergen Teller
△ Prada基金會米蘭藝術空間
△ Prada榮宅
LOEWE
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KARL BLOSSFELDT
△ 設計師Jonathan Anderson於Loewe辦公室，攝影許闖
以皮革工藝聞名的西班牙品牌Loewe在漸漸被人遺忘之際，遇上了其創意總監，來自英國的設計金童Jonathan Anderson。他將時裝設計視為一種策展方式，而他自己就是策展人。
在19世紀，以植物標本為題材的攝影作品開始流行，其中最具代表性的攝影師是Karl Blossfeldt，他曾在柏林皇家造型藝術學院（Royal School of the Museum of Decorative Arts）教授雕塑藝術，特別的是，比起人物他更喜歡用植物作模型。
Karl Blossfeldt的植物攝影至今仍擁有不過時的美感，或許是得益於他對攝影技術的鑽研，他設計了專門用於拍攝標本的相機。這些作品擁有和諧的視覺韻律。
△ Karl Blossfeldt
REI KAWAKUBO
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MERCE CUNNINGHAM
△ 川久保玲和Merce Cunningham於2000年，攝影Timothy Greenfield-Sanders
時裝設計師川久保玲和已故舞蹈藝術家Merce Cunningham在他們各自的專業領域都是極具創造性的反叛分子，去年紐約大都會藝術博物館就為川久保玲的品牌Comme des Gar?ons那些曾經驚世駭俗的作品辦過回顧展。
△ Comme des Gar?ons 1997 春夏系列
△ Merce Cunningham與藝術家Robert Rauschenberg設計的椅子共舞
兩人的合作似乎是渾然天成，不過Merce Cunningham沒有跑到川久保玲的秀場上跳舞，而是以1997年引發巴黎時裝界深痛惡絕的「腫塊」系列為靈感，創作出舞劇《Scenario》。不規則的隆起物改變了舞者的身材比例和平衡知覺，因此從根本上影響了舞蹈本身。
BURBERRY
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HENRY MOORE
△ Burberry 2018 廣告
設計師Christopher Bailey在英國奢侈老牌Burberry的17年職業生涯中，從創意總監一路晉陞為首席執行官，謙和外表下藏著大膽的野心，是他帶領整個行業擁抱社交媒體和即看即買的商業模式，將戰壕風衣和格紋變成一種英式文化。
Burberry在2017年2月以一場大秀向傑出的英國已故雕塑家Henry Moore致敬，將其線條優美的雕塑作品和時裝充分結合。
無巧不成書，Burberry在19世紀的風衣製作工廠設在約克郡，而那正是Henry Moore和Christopher Bailey的故鄉。
CELINE
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YVES KLEIN
法國品牌Celine是時裝界獨樹一幟的大女子主義代表，在2017年春夏系列中設計師Phoebe Philo借了法國藝術家Yves Klein的經典藍色作品《Anthropometrie sans titre, (ANT 82)》（藍色時期的人體測量）改造為裙裝，此外Klein Blue還出現在眼鏡上，讓這個來自1960年代的單色有了一絲前衛酷感。
△ Celine 2017 春夏系列
△ Yves Klein <Anthropometrie sans titre, (ANT 82)> 1960
有趣的是，由於Yves Klein以裸體女性模特作畫的行為，似乎隱藏著父權支配女性的意味，導致他受到不少女權主義者的批評。
△ 1960年Yves Klein於巴黎指揮模特作畫表演
眼下Celine即將迎來一位曾在洛杉磯當代藝術博物館辦過個展的新任創意總監Hedi Slimane，兩年前他離開巴黎老牌Saint Laurent的時候，業界都以為他要轉行去當全職攝影師了，這回他將為Celine帶去什麼驚喜，我們拭目以待。
△ Hedi Slimane洛杉磯當代藝術博物館個展海報
HELMUT LANG
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JENNY HOLZER
△ Helmut Lang於1998，攝影Juergen Teller
奧地利設計師Helmut Lang絕對稱得上是時裝史上的傳奇人物，甚至有人說，如果沒有他，就不會有Celine，也不會有Raf Simons。他被認為是90年代極簡主義時裝的先驅，可以說在他的設計之前，年輕人還沒有屬於自己身份的服裝。他是第一個在秀場上打破男女裝界限、第一個在紐約計程車燈箱上打廣告、第一個在網上直播走秀的設計師。
△ Helmut Lang 1999 秋冬廣告邀請攝影師Robert Mapplethorpe拍攝藝術家Louise Bourgeois，品牌邀藝術家拍廣告的傳統延續至今
如今，設計師和藝術家的合作已經見怪不怪，但在Helmut Lang的時代，他和觀念藝術家Jenny Holzer的結盟仍屬於開創性的舉動。Jenny Holzer是少數能以觀念藝術造成影響力的女性藝術家，其具有煽動性思想的文字作品，將詩歌和政治結合在一起，白紙黑字有力地直擊人心。
△ Jenny Holzer<Truism> 2006
1996年Helmut Lang和Jenny Holzer為佛羅倫薩雙年展聯手設計了裝置《I Smell You on My Clothes》，這件隱含性意味的作品不但挑戰了傳統的社會思想，反映了20世紀末性解放思潮的進展，也開啟了雙方的長期合作關係。包括Helmut Lang的概念香水系列、Jenny Holzer為反傳統營銷方式創造的廣告海報，兩個人當時一出手就是如今的經典。
△ Helmut Lang × Jenny Holzer 2000
我走近，我看到你，我注視你，我審視你，我等待你，我挑逗你，我呼吸你，我在我的皮膚上聞到你
△ Helmut Lang近照與其作品
說到底，時裝也是一門生意，或許是厭倦了商場的爾虞我詐，況且Helmut Lang已然完成在這一領域的先鋒探索，所以早在2005年，他就把自己的品牌一賣兩袖清風。而後一場意外火災讓他在紐約工作室的所有設計檔案付之一炬，他索性將那過去25年的灰燼用作製作雕塑的材料，跑去做起了名副其實的藝術家。
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