京都的紅葉與禪寺
有拖延症，每次腦子裡想寫的東西總是拖拖拉拉，托稱工作忙沒時間。但看看別人人生贏家們，誰不是忙併且經歷充沛的折騰著各種事。在這幾年的公號召喚下，身為女生，似乎得武能搏擊擊退渣男，文能提筆寫公號；另外還要不忘美容健身愛自己，行走閱讀畫畫增長見識，內外兼修。
男人，愛誰誰吧，who cares～
喜愛的工作，想走就走的旅行是我們每個人的夢想，但是作為云云大多數上班族，我們人生得大部分時間可能是蹲在格子間拿一份工資，有時候買點自己喜歡的東西，存點錢去遠方看看世界。
偶爾打破一下既有的時間表，偷的浮生一段閑，讓我們覺得不止有眼前的苟且。
2016年.深秋終於如願去了日本京都奈良和大阪。
說是如願，其實在15年春天就了一趟日本，櫻花盛開，就算是跟著團走馬觀花也足夠驚艷。粉如煙霞的城市，連心情都有點粉紅冒泡了。
那時候是第一次去日本，不會日語，聽聞日本人英語更是聽不懂，所以很沒信心不敢輕易自由行。但是跟團畢竟沒有那麼的自由，草率的看看景點，更多的是四處買買買。也許是沒什麼錢，也許是已經過了虛榮的時候，對於旅行中的買買買實在提不起興趣。
越是年紀增長越是傾向於對美好的景色駐足，坐在樹下喝喝茶放空，找個街角的café點一杯拿鐵看看街上的人群，走走當地的市場看看本土的民間生活哪怕什麼都不買。
好吧，這些偽文青的需求跟團游都滿足不了我。
於是第二次，我選擇自由行。
走，去看關西最美的紅葉季節。
出發前本來還有點惴惴不安，由於沉迷過動漫遊戲，大概能聽得懂一兩個常見詞和八九不離十的漢字，除此之日語水平為零，由於是一年多前發生的事了，以下遊記略零碎。
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京都篇
一直想來京都，主要是據說在京東可以看見大唐，唐代建築在我國已經找不到了，最早的佛塔據梁思成他們當年考證應該是在五代時期，大唐的風氣隱約可見的大概是在西安。
五年前去過西安，走過城樓，穿過碑林，下過地宮，臆想著繁華往事。但西安也跟中國其他古都一樣，歷史太長，頻繁的改朝換代，而我們民族似乎不太愛懷念過往，付諸一炬，往昔的一切似乎只能成追憶了。
日本人卻正好相反，喜歡懷古，一樹一屋恨不得都想保留個百年歷史。京都作為原天皇所在的都城，沿著鴨川，兩旁的町屋似乎都還是舊時候的模樣，夜晚點燈後，走在大概不到三米寬的街巷中，身邊時不時有身著和服的年輕男女擦身而過，總覺得有種奇妙的感覺。
鴨川邊的町屋
京都祗園
既然特地選在深秋而來，主要就是為了看紅葉，長年住在熱帶的我對春夏秋冬沒有什麼感觸，在我印象中似乎只有夏東兩季節，但就算是在冬季也是四季常青。
看紅葉，當然要去嵐山。
嵐山是京都的後花園，據說日本古代貴族們秋天也都會踏上嵐山泛舟看紅葉，跟我們古代的貴族名士們類似，他們也喜歡吟詩作賦，而日本的詩似乎沒有太多的格律限制，倒是有點類似於我們古詩那般。
「悠悠神代事，黯黯不曾聞，楓染龍田川，潺潺流水深。」
賞楓葉，天氣好太重要了，幸好我們到達嵐山的時候遇上了個好天氣，站在渡月橋上，看山上的紅葉還未紅透，已經來了不少的遊人，有人搭起支架在河邊寫生，心曠神怡。可惜我們畢竟是遊客，沒有太多的時間逗留橋上，抓緊時間去到了來京都後的第一個寺廟－－天龍寺
天龍寺
京都有無數的寺廟，大大小小，但又各有特色，我想古詩中的那句「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」大概就是這樣的景象吧。
天龍寺位於嵐山上，建於足利幕府時期，現在被評為世界文化遺產。
日本的禪寺據說多以中國宋代的禪寺為模版，宋代是中國藝術審美的高峰，氣質古樸精緻，看似平常卻在不經意處見巧思，也可以說是「低調的華麗了」
天龍寺最著名的大概就是那枯山水庭院的景觀，以沙石作水稱之為枯水，松柏山石精雕細琢。
龍山寺的庭院
枯水類似水波紋
自由行的好處大概就是可以在喜歡的地方多停留一會兒，坐在木質走廊上獃獃的看著這枯水庭院，感受歲月靜好。這麼不計時間的後果就是，在趕往下一個景點的時候天已經有點暗淡，由於已靠近冬季，太陽4點半就要落山。匆匆趕往在嵐山上的另一處古寺－常寂光院
常寂光院
常寂光院坐落在一座山坡上，爬了好長一段樓梯才到寺廟，但是一轉身便覺得驚艷。
常寂光院
如火燒般的楓葉，重重疊疊層次分明，隱在後面的是遠處的古都，忽有鐘聲敲起，恍若千年。
此後每每想起嵐山上的常寂光院，我的腦中總是出現這一幅景象，長長的樓梯蜿蜒向上，走到盡頭，一回眸那紅黃交錯的楓葉。
離開嵐山的時候已快是黃昏，沒買到嵐山的小火車票，有點可惜，但是旅遊就是這樣，時間有限，總要有所捨棄，留有遺憾是為了下次再來。
由於下山的時候太陽已落山，本來預定的金閣寺行程就此取消，回到京都市內的時候天已經全黑，回酒店心有不甘，晚餐也沒有著落。於是決定去傳說中京都人的大食堂－錦市場。
記得有人說過，要了解一個地方當地人的生活，就去他們的菜場逛逛，這也是最接地氣的地方。錦市場是京都本地最大的商店街，不寬的街道兩旁都是商鋪，各種本土的食材。
到了晚上6點已經有不少關了門，但是仍舊人群熙熙攘攘，市集里最常見的是當地的腌菜。全世界各地似乎都有各種腌菜，就在中國各地也有各種不同的腌菜方式，日本的腌菜是用黃豆發酵腌漬，不咸不辣，倒是清爽。
錦市場的腌菜
有了第一天時間不夠用的教訓，京都的第二天我們決定要早起。
說來巧合。住的酒店對面一條不起眼的小路穿進去，居然發現有個寺廟，及其低調，讓我幾乎不敢相信它就是日本歷史上赫赫有名的－本能寺。
號稱統一日本戰國時期的六天魔王織田信長，在幾乎完成統一大業的最後一刻，被近臣明智光秀叛變，燒死在本能寺，一代梟雄定然想不到會是這個結局。而若無這個歷史，本能寺也並沒什麼特別，但由於這段歷史的加持，它可以說是改變了日本歷史的名勝了。
一大早寺中無人，也沒有門欄，穿過窄窄的廊道便見一棵高大的銀杏樹，靜靜矗立，不知它是否見證過那段驚心動魄歷史。
清水寺
清水寺
京都幾大賞楓名所之一的清水寺在京都地勢比較高的山坡上，寺廟由木樁抬起有三四層樓高，被楓葉圍繞，走在其中彷彿被楓葉包圍，說是如夢似幻也不為過。
雖然是賞楓葉的旺季，人潮湧動，但是都有秩序的向前走著，紛紛低語，沒有吵鬧，也許我們已經適應了國內的喧囂，剛到日本便覺得是個過分安靜的城市。地鐵里幾乎沒人說話，街上也都是低頭匆匆行走的人，打電話的人也紛紛壓低聲音，生怕打擾別人。比較而言，國內的喧囂反倒有了些塵世的生氣，太安靜，總歸讓人覺得有些壓抑。
離開清水寺是一條古樸的商店街，被稱作三年坂二年坂，似乎還保留著江戶時期的樣子。京都可看的實在是太多了，光賞楓葉的勝地就已經應接不暇，為了多看點，我們選擇坐了趟計程車，雖然知道日本計程車跳錶讓人心驚肉跳，但是為了趕在太陽落山前趕到永觀堂，只能出點血了……
順便說一句，日本計程車的司機都帶著白色手套，車裡車外幾乎都可以用一塵不染來形容，其敬業程度可見一斑。
永觀堂
永觀堂並不是很大，卻因楓葉而出名，日本的禪寺都是木質結構，需要脫鞋進入，11月的深秋踩在木地板上還是有點涼意。
跟中國的寺廟不相同，日本的禪寺沒有煙火，顏色都是靜穆的木色，佛像圓潤不見猙容，跪坐在佛像前的榻榻米上，心中默拜，四周寂靜，腦中放空，可觀心性。
走出佛堂，忽見火紅的楓葉下立著尊觀音像，面容祥和，體態豐潤，泛著幽幽的青苔色，猜應是唐代風貌。
也許旅遊最有意思的地方，就是在不經意的時候遇見，冥冥間似有感應。
永觀堂三千院
順著永觀堂出去，發現隔壁挨著佛堂居然有一個幼兒園，簡樸無華，甚至沒有什麼遊樂設施，幾個幼兒在泥地里玩著泥巴，耳邊傳來的朗朗誦佛聲，人之初，自然本真，也是禪。
出了永觀堂不遠便到了南禪寺。
南禪寺是京都最大的一座禪寺，但由於已經暴走了一天，等走到到了南禪寺的時候已經身體乏力，硬撐著最後的力氣，登上了門樓，乘著夕陽的餘暉趕緊拍下照片。
南禪寺
京都兩日，似乎遠遠不夠，有太多想去的地方，但是時間卻太少，如果把想去的地方都去到話估計一個禮拜都不夠。古樸的町屋，清澈的鴨川，街角可見的禪寺，秋季有火紅的楓葉，春季有爛漫的櫻花，一切是那麼靜美。
說來有些遺憾，京都仿造於我們的東都洛陽，但在中國已經找不到一座古都既能保留著千年的面貌，卻又有著現代化的方便與舒適。我們的洛陽與長安已經和中國其他大大小小的城市一樣，面容模糊，僅余的舊城牆和城郊的白馬寺在訴說著當年。
賞楓之旅還未結束，下一站，奈良
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