為了記念的紀念——那個真正屬於紀梵希的年代

最新 03-13

2018年3月10日，紀梵希品牌創始人Hubert de Givenchy逝世。紀梵希的品牌生命力活躍至今，但最為人所道的，卻是1950年代。我們來聊聊關於紀梵希，關於那個真正屬於紀梵希的年代。

▲1960年的紀梵希。拍攝： Robert Doisneau

從紀梵希的名字，Hubert de Givenchy，中就可以看到他的貴族血統（法國貴族姓氏中都帶「de」，雖然法國大革命消滅了貴族階級，但並沒有禁止貴族頭銜）。而實際上，作為伯爵的紀梵希，家中原本安排他的職業方向是法律工作。但為追隨時裝夢，他還是早早離開了家。

1945年，17歲的紀梵希考入巴黎高等藝術學院（école nationale supérieure des beaux-arts），經過多年學徒及助理生涯，1952年，紀梵希開始了自己高定時裝屋，紀梵希之家（La Maison Givenchy）。第一個系列中極富創意的襯衫設計，在模特Bettina Graziani 的演繹下一炮而紅。

▲這件大膽的設計，也被稱為bettina 襯衫la Blouse Bettina

紀梵希的此後聲名大噪，為包括傑奎琳·肯尼迪在內的大批名媛、明星設計時裝。而紀梵希在1950年代的成功，就不得不提對他的設計帶來深刻影響的Balenciaga，以及互相成就的奧黛麗·赫本。

▲身著紀梵希的美國名模、演員Suzy Parker , 1953 拍攝，John Rawlings

▲紀梵希1956

▲紀梵希 1957

與Balenciaga

紀梵希的設計師生涯有幾十年，但最具個人風格的黃金時代卻始終定格在1950年代，那個時尚巨頭輩出的時期。50年代歐洲時尚屆的各種革命與百花齊放給年輕的紀梵希帶來無限靈感，而法國高定三傑之一的Balenciaga（歐洲高定三傑：巴爾曼Balmain、迪奧Dior、巴黎世家Balenciaga）無疑是影響最深的一個。

▲Balenciaga，1968年，拍攝： Henri-Cartier Bresson

紀梵希可以說是Balenciaga的小迷弟一枚，1953年在紐約與偶像相遇後，紀梵希說：「Balenciaga就是我的宗教。我是一名教徒，對於我來說（宗教）就是Balenciaga和上帝」（Balenciaga était ma religion. Puisque je suis croyant, pour moi il y a Balenciaga et le Seigneur）

紀梵希把Balenciaga與上帝相提並論，而Balenciaga也一直在精神上，甚至財務上支持著紀梵希。

Balenciaga與Dior都是女裝的廓形革命者，但他的設計與同時期的Dior完全不同。相較於Dior對女性腰線的誇大，Balenciaga更注重簡潔清晰的廓形，拒絕限制女性身體活動。

▲身著Balenciaga外套的Lisa Fonssagrives-Penn a, Paris, 1950.拍攝， by Irving Penn

1950年代，在Dior大獲成功的New look式的設計風潮中，Balenciaga的設計甚至可以說有些怪誕。可如今女孩子們人手一件的繭型大衣（cocoon coat）、燈籠袖（balloon jacket），卻都是Balenciaga當年的代表設計。

▲1957年，經過Balenciaga改良設計的繭型大衣，創造了流行至今的廓形

▲1953年的泡泡袖設計

▲Balloon Jacket (1953)

▲Balenciaga 沙龍中的時裝設計, 1954.

▲Balenciaga , 1952.

Balenciaga 的這種設計風格，在紀梵希的作品中總是能找到各種痕迹，有時也很難說是誰影響了誰。1953年，剛憑藉《羅馬假日》拿下奧斯卡影后的奧黛麗·赫本，在籌拍《龍鳳配》時，找到當時的設計新星紀梵希，希望為她設計戲服。紀梵希嫌赫本太瘦而拒絕了她。但赫本堅持在紀梵希的工作室中挑選了三件，其中一件就是後來經典的一字領小黑裙。這條裙子在肩部的蝴蝶結設計，同樣可以在Balenciaga 的設計中看到。