紀念Hubert de Givenchy：節制的優雅

一方面，以Dior為首的時裝屋用奢華的設計喚醒了人們對於美的嚮往，掃除了戰爭時期的節制與樸素；另一方面，來自美國的新客戶們靠著大筆金錢成為了定製服的新擁躉，為高級定製的發展提供了可行性依據。更重要的是，此時的流行還沒進入到受街頭風格影響的年輕人時期，因此高級定製天生攜帶的成熟世故之美在這段時間得以盡情綻放。

Hubert de Givenchy ,1952年

Hubert de Givenchy的事業便是在這段時期起步。出生在法國貴族家庭的Givenchy，從小家境優渥，並在母親和祖母的熏陶下對時裝產生無比濃厚的興趣。1944年，在攻讀完藝術專業後，當時年僅十七歲的Givenchy隻身來到巴黎，夢想尋找一份設計師的工作。「我當時的計劃是，先在其他設計師那裡擔任助理，有朝一日再成立自己的時裝屋。」Givenchy後期回憶道。

Givenchy先生與一位身穿Givenchy1979秋冬系列的模特

Givenchy當時最夢想為之工作的，是法國時尚界大師級的人物Cristóbal Balenciaga。Balenciaga出生在西班牙的漁村，靠著嫻熟的剪裁技巧和對面料、色彩等的精準把握，在法國巴黎引起熱烈轟動和追捧，被公認為是「設計師中的設計師」。但這名大師同樣生性低調，不愛社交。於是當Givenchy風塵僕僕，朝聖般地趕到Balenciaga法國總店面前時，卻被店員直接拒在了門外——因為Balenciaga先生恕不見客。

雖然沒能直接進入自己想去的時裝屋，Givenchy倒也很快在其他設計師那裡找到了工作。在四十年代後半段，他先後曾為Jacques Fath、Lucien Lelong、Christian Dior等多位設計師工作過。豐富的履歷為其積累了關於高級時裝的最初經驗，也深刻影響了他對時裝與女性化表現的認知。Givenchy一生的作品，都是在稱讚凸顯女性本身的特質。1955年，他設計的名為「百合花園」的禮服長裙，便是典型一例。裙子纖細的腰線和龐大的裙擺構成了最有曲線感的廓形，裙身上無數的珠片則是隨時都在折射著光彩。這樣的作品，即是反映了設計師對於傳統女性美的概念，也是那個時代大部分時裝屋的風格縮影。

在這段時間裡，Givenchy還曾出乎意料地為Elsa Schiaparelli工作過一段時間，並最後擔任了時裝屋成衣系列的主設計師。維多利亞阿爾伯特博物館的服飾收藏中，便有一件Givenchy最早期為ElsaSchiaparelli設計的作品：這身套裝效仿了小丑服裝的戲謔感，由有著彩色格子圖案組成的飾邊上衣和白色可收緊的長褲組成。這件作品，正是可以體現Schiaparelli標誌性的出其不意，與Givenchy本人對端莊優雅等正面概念的理解。當然，在Schiaparelli工作的經歷對Givenchy的影響也一直持續到了後者的事業後期：Givenchy的1979年秋冬系列中，一條雙臂綉有紅色嘴唇刺繡的黑色長裙，便是很有Elsa Schiaparelli三十年代末「嘴唇口袋」外套的影子，即通過扭曲虛擬和現實間聯繫達到超現實主義的效果。

另外，從事成衣設計的經歷也對Givenchy的風格造成了影響。1952年，Givenchy正式成立自己的時裝屋，發布的首個系列被命名為「Separates」，意思是這個系列包含了一系列獨立的單品，像是襯衫、半裙這樣的款式，方便客戶們隨意購置重新組合搭配。這樣的思路，便是打破了早前高級時裝產業出售整套完整搭配的傳統做法。並且，這個系列也非一般高級時裝那樣講究奢華。其中最著名的「Bettina襯衫（因為演示襯衫的模特Bettina Graziani而得名）」，袖口有著多層花瓣一樣的裝飾，但襯衫主體面料，卻是使用了普通男裝常用的棉布材質。

Hubert de Givenchy，1972年

時裝屋的首個系列收到了不錯的反響。再加上Givenchy身形高大，風度翩翩，這個年輕人很快就在巴黎時尚界尋得了一席之地。但真正使得他的技藝和名聲更進一步的，還要屬他與Balenciaga亦師亦友的關係。1952年，在華爾道夫酒店舉行的「April in Paris」晚宴上，Givenchy經人介紹，才終於結識了偶像Balenciaga。兩人就此成為一生的朋友。

「我為Jacques Fath、Elsa Schiaparelli都工作過。但我見到Balenciaga時，我才知道，自己不會的太多了。」Givenchy曾這般講過說。多少年來，他一直都穿著Balenciaga送給自己的白色大褂在工坊里工作，以表示對於高級定製和恩師的一番尊敬；1956年，Balenciaga厭倦了因為提前曝光而被大眾市場抄襲的遭遇，直接取消了傳統以來的媒體預覽制度，Givenchy也是立刻緊隨其後，謝絕時尚媒體記者們提前參觀。就像是Givenchy自己說的那樣：「Balenciaga的自律、坦率和簡單都深深影響著我。他的設計一直也在不斷啟迪著我，給我靈感。或者說，我是永遠都在為他而傾倒。」當然，Balenciaga對於Givenchy的影響也是巨大的。他不僅大方推薦自己工坊中的手工匠人，連獨家的面料供應商等等也都與Givenchy共享。

關於兩者間的這段關係，一些評論家聲稱是Balenciaga的光環蓋過了Givenchy，但實際上事實應該是，出於對恩師最大的敬意，Givenchy處處追隨模仿著Balenciaga，同時也在刻意不讓自己的作品超越後者的原作。讓我做出這般推斷的原因是幾套Givenchy在六十年代的幾套造型。早前在倫敦BlytheHouse研究的一套酒紅色Givenchy禮服裙設計，是簡單的露背雞尾酒裙（說簡單是因為裙子裡面少見地沒有胸衣設計）搭配上同款的披風。這組造型，若是穿在人形台上時，披風和裙子本身會巧妙地融為一體，加上裙子前短後長的輪廓，很難不讓人聯想起Balenciaga在1965年曾經推出過的一條類似的禮服裙。後者巧妙地把兩種形態結構融入一條裙子里，構成了從各個角度看都是新面貌的有趣畫面。

另外，Givenchy設計的面料是一種名為「Gazar」的絲質織物——這種特別面料質地較硬，卻還兼有絲綢本身的光澤度和奢華感，是六十年代初時Balenciaga與瑞士的面料生產商Abraham合作獨家生產的。由此看來，Givenchy本人的原意想必是受到Balenciaga作品的啟發。他選用了老師的獨家面料，並一定程度上參照了作品的建築式輪廓；但選擇設計成裙子和披風組合的形式，似乎又對老師原本獨一無二裙裝結構的借鑒有所保留。

另一例則是Givenchy的婚紗設計。芝加哥歷史博物館收藏的一件Givenchy於1967年推出的婚紗設計，也同Balenciaga事業後期那著名的線條簡潔的婚紗禮服如出一轍：兩者都是用gazar面料製成，並且呈現氣勢磅礴的建築感。當然，更不要提早在五十年代時，Balenciaga和Givenchy幾乎同一時間推出的去除掉腰線的「Sack裙」。但兩者的風格還是有些差別：Balenciaga把設計服裝真心當做一門宗教一樣在研究；而Givenchy雖然深受老師影響，但他的出發點始終是為了把客戶們打扮得漂亮得體，而非Balenciaga有時較為抽象和藝術化的表現手法。

因此我們可以說，Givenchy的最大風格是一種受節制的優雅之美。這種美適用於大部分的女性，是社會女性風格審美長時間的總結概括。也正是如此，Givenchy得以擁有諸多明星名流客戶——後者對Givenchy不出錯的表現大為讚歎。Jacqueline Kennedy就一向醉心法國時裝，Givenchy更是她的心頭好。但礙於自己美國第一夫人的身份，Jacqueline沒辦法大手筆購置Givenchy的作品，她便會叫私人設計師依照Givenchy的設計重新為自己訂做。當然，在1961年，Jacqueline隨丈夫出訪法國時，她還是藉此機會穿上了Givenchy的禮服亮相。這件強調腰部和肩部線條的長裙完美地襯託了Jacqueline的端莊氣質，在媒體和公眾間惹起一陣討論，甚至還蓋過了出訪本身的風頭。

Givenchy先生與赫本

當然，Givenchy最知名的客人莫過於演員Audrey Hepburn了。她與Givenchy之間幾十年的交情更是記者作家們寫不完的佳話。Givenchy不僅為Hepburn提供了完美的日常衣櫥，更是包攬了後者大部分的銀幕形象打造。特別是在電影《甜姐兒》中，Hepburn扮演的時裝模特穿著十餘套的Givenchy設計的戲服拍照和走秀，服裝飽和的色彩和恰到好處的比例塑造讓人目不暇接，大呼精彩。

另一點時裝史學家們很少提及的，是Givenchy的時裝隨著時代演變的特質。他的作品在七十年代時，廓形明顯地變得更加修長，並融入更多的花紋圖案和濃郁顏色；八、九十年代時，隨著社會風氣的逐漸開放，Givenchy時裝也開始在有意強調裸露著裝者的特定部位。例如，他在1980年設計的一條黑色禮服裙，雙臂、肩部、胸口以及裙身的一側，都是用透視的黑紗材質組成，任由著裝者的肌膚肆意裸露著；英國版《VOGUE》曾刊登的，一張JerryHall演繹的Givenchy時裝的照片中，裙身的側邊更是大膽裁開露出肉體，再用金色裝飾縫並成網狀的裝飾。這樣一來，後期的Givenchy也便充滿了一種高級情色感。這樣的情色感與設計師本人一向節制的風格正好呼應，不會減弱時裝的高級質感，反倒是更添加了新的趣味和內涵。

Givenchy1995秋冬高級定製系列

1995年，Givenchy宣告退休。在最後一場時裝秀上，同行如Valentino、KarlLagerfeld等人都紛紛現身捧場；而Givenchy本人在時裝秀結束時，依舊穿著那一身白色大褂出來謝幕。後期，John Galliano、Alexander McQueen、Julien Macdonald和Riccardo Tisci四人先後接受了時裝屋的主設計師工作，在為品牌添加更多紛呈元素的同時，也使其形貌和走向與Givenchy本人的風格逐漸拉開距離。

至於Givenchy本人，他選擇了隱居在法國鄉下。但你還是能從博物館的作品回顧展，關於高級定製的厚重書籍，以及偶爾的媒體採訪中再度見到他的身影。最新一期的《System》雜誌便訪問了Givenchy，其中傷感地提到了早年同行都已不在人世間了。但或許這正是Givenchy本人對於當下時尚依舊重要的原因。作為當下唯一一位經歷過高級定製鼎盛時期的傑出設計師，他對專屬於那個年代的美好體會得太過深刻。而他本人那留有節制的美學，正是一名優秀設計師對於個人專業的堅持與要求。Givenchy的離開，也象徵著一個時代的結束，而他的風格也將成為我們永遠懷念他的原因。

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