為赫本做小黑裙的 Givenchy 逝世，窈窕淑女的時代一去不返

3 月 10 日，91 歲的 Givenchy 創始人休伯特·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）在睡夢中安詳去世，走完了他傳奇的一生。

生於 1927 年的法國，自小對服裝設計產生濃厚興趣，18 歲時拜師高定巨匠 Jacques Fath，25 歲拒絕了 Dior 的邀約，成立自己的時裝屋，在 68 歲時舉辦最後一場親力親為的時裝秀。

對於這樣一位歷經戰亂，時裝更迭，世代巨大變遷的設計巨匠而言，紀念他的最好方式，就是將他流傳於世的驚艷時刻懷集於心。

1952 年

推出第一個設計系列

Bettina Graziani

1952年，紀梵希在巴黎 Rue Alfred de Vigny 大街上創立了自己的時裝屋，發布了第一場真正意義上的時裝秀。

他請來了當時最偉大的超模之一 Bettina Graziani 試穿這個裡程碑式的新系列，並以她的名字命名。

在過去的時代里，以 Coco Chanel 為代表的套裝仍大受歡迎，上下統一的著裝方式已根植於人們的心中。而在 Givenchy 發布的第一個系列中，他大膽地打破了這個傳統。

時裝秀開場，Bettina Graziani 身穿白色荷葉邊亞麻襯衫與華達呢裹身裙出場，驚艷四座。

這身設計成為了寫著紀梵希名字的經典 look，也標誌著它打造了現代女性的穿著新傳統「非配套的分體設計」——不同的上衣可以與下裝自由分開穿搭。

1953 年

為《龍鳳配》製作戲服

見證紀梵希和赫本首次合作

1953 年夏天，紀梵希結識了奧黛麗赫本，準確地說，是當時名不見經傳的她，主動找上了這個初出茅廬小有名氣的設計師，希望可以讓他幫自己的電影《龍鳳配》設計戲服。

出乎大家意料的是，紀梵希拒絕了，因為他正在忙於新系列的發布，但赫本仍然從他上一季的設計中買了一件外套和兩件禮服裙，一共花了 850 美刀，都被她用在了電影中。

儘管當時負責這部電影戲服製作的大師伊迪絲·海德一直勸她不要用純黑和純白的顏色，因為在當時的黑白片中呈現的效果不好。但在奧黛麗本人的堅持下，這條裙子還是出現在電影的重要橋段中，並收到了極大的反響。

除了《蒂凡妮的早餐》，還有一條小黑裙，美麗程度也毫不遜色。赫本希望有一條遮住她鎖骨的露肩小禮服，於是紀梵希為她設計了這條肩部有蝴蝶結裝飾的裙子，它也成為了著名的「Sabrina look」。

還有幾套戲服，就是我們看到的赫本照片中穿的小黑裙與連身褲，都是出自紀梵希之手。

在那一年，《龍鳳配》中的美裙征服了觀眾與評委，獲得了第 27 屆奧斯卡的黑白片最佳服裝設計大獎，雖然名利都屬於伊迪絲·海德（直到她去世後，紀梵希才承認了其實他才是主要設計者），但它也拉開了紀梵希與赫本長達 42 年的友誼。

1961 年

《蒂凡尼的早餐》問世

人人都愛經典小黑裙

雖然沒有再獲奧斯卡，但提起《蒂凡尼的早餐》，人們的第一印象，幾乎永遠都是那身珍珠加身的經典小黑裙，我們根本無需贅言。

一件看似簡簡單單的 One Piece，正面是極簡的小黑裙，後背的鏤空卻流露出設計感，不論什麼身材，套上它都會散發出絕佳的氣質。

在唐納德?斯伯特的赫本傳記里，紀梵希曾說過，

「世界上沒有哪個女人，未曾夢想過打扮成奧黛麗·赫本。」

赫本也曾在 Vogue 採訪時，回饋以同樣的欣賞與深情，

「只有穿紀梵希時，我才是我自己。他絕不僅僅是個高定設計師，他是人格的打造者。」

這件見證他們深厚情感的小黑裙，在 2006 年佳士得的拍賣會上被拍出，最初的預估價格是 6.33 萬美元，但最終以 57.8 萬美元的昂貴价格，打破了電影禮服的新紀錄。

因為在世人心中，它已經不僅僅是一件裙子，而是世上極盡優雅事物的代名詞。

1968 年

肯尼迪總統葬禮

為傑奎琳·肯尼迪做禮服

另一個和紀梵希有著千絲萬縷關係的傳奇女性，就是傑奎琳·肯尼迪。

傑奎琳最崇拜的女性就是奧黛麗·赫本，她的穿衣，也展示出對舊時好萊塢風格的狂熱模仿。因此，在《蒂凡尼的早餐》後，她開始關注紀梵希。

還在巴黎做記者時，傑奎琳就已經把他的設計穿上身，在成為第一夫人之後，她的衣櫥中，紀梵希的衣服更是佔了很大分量。

因為身居要位，傑奎琳沒法穿外國設計師的衣服出鏡，但在 1962 年，她看到《生活》雜誌上奧黛麗·赫本的鵝黃色禮服裙，立刻托設計師幫自己打版做了一件。

在肯尼迪葬禮上，也是她生命中最艱難，最重要的時刻，她穿的就是邀請紀梵希特意設計的黑色套裝。面紗遮不住的，除了爬滿臉上的低調與哀傷，還有無法抗拒的時髦感。

1957 年

第一支香水上市

奧黛麗·赫本的專屬香氣

在 60 年前的 1957 年，「世紀好閨蜜」紀梵希為自己的繆斯奧黛麗·赫本特別調製了一款香水，它叫做 l"interdit，翻譯成中文是，禁令。

「如果這香水是給我的，我禁止你把它賣給別人。」

難以想像，在一個女人身上，你可以同時看到女性的優雅與孩童般的活潑，就好像這款香，有花果的天真甜美，比如桃子，薔薇，又有知性女人的魅力，比如茉莉，伊蘭，還有胡椒的點綴，層次豐富分明。

它也開啟了紀梵希的香氛紀元，從此，紀梵希的時尚集團又多了一條支線。

在 2007 年（上市 50 周年）和 2014 年，紀梵希分別推出了新版禁令，讓當代的人們得以重溫赫本的專屬香氣。

1989 年

正式進軍彩妝界

「四宮格」的誕生

1988 年，Givenchy 被 LVMH 集團收購，第二年正式進軍彩妝界，第一款產品就是風靡至今的「四宮格」眼影，輕薄閃亮的粉末質地易於上妝，黑色包裝盒上的四個 G ，一直至今仍保持原樣。

1995 - 2005 年

紀梵希退休

風格搖擺不定的十年

1995 年開始，Givenchy 老先生在工作了 40 多年後正式退休，時年正當紅的英國設計師 John Galliano 接過大旗，試圖將自己充滿戲劇化的風格融入其中。

Galliano 和 Givenchy 的緣分只有短短一季，便被 LVMH 公司調去了 Dior，這一季的設計也在二手時裝市場上成了空前絕後的款式。

Galliano 離開之後，同樣來自英國的設計師 Alexander McQueen 接替了他的位置。但凡對 McQueen 的設計有些了解的人，都該知道他那些叛逆不羈的作品——與一直保持著優雅節制形象的 Givenchy 風格是大相徑庭的。

在 1997 年秋冬季高定秀結束之後，時尚評論家 Suzy Menkes 給出了這樣的評價：

這位英國設計師聲稱自己「痴迷於高定」，但在我看來高定的基礎是讓女人看起來更加美麗，而不是更加怪異，他究竟在想些什麼？

英國設計師 Julien Macdonald 也曾在 2001 - 2004 年間擔任設計總監，但他的風格平平，除了時裝也沒有專註發展美妝等方面，空握著一手好牌，沒能讓它們出在關鍵之處。

2005 - 2017 年

Riccardo Tisci 時代來臨

「潮牌紀梵希」

如今許多千禧一代看來，「Givenchy」的概念就等同於 Riccardo Tisci 所塑造出的時裝語境。而對於 2005 年 Julien 離任時銷量低迷，風格尚不明確的 Givenchy 來說，Riccardo 是讓整個品牌徹底顛覆形象的靈魂人物。

Riccardo 將暗黑、性感、結合街頭風潮的概念注入這座老牌時裝屋當中，讓全世界眾多明星網紅爭相穿上身，誕生了一系列街拍爆款。同時也在美妝產品上大下功夫，並通過年輕人摯愛的社交網路去推廣全新的 Givenchy。

Riccardo 早早意識到手袋比衣服更好打響知名度，先後為 Givenchy 推出了幾款辨識度極高的手袋，比如誕生於 2009 年的 Pandora，誕生於 2010 年，至今仍然被眾多明星青睞的 Antigona。

2018 年

紀梵希重返高定

經典能否再重現？

去年年底，Riccardo 與 Givenchy 的合約到期離任，前 Chloé 設計師 Clare Waight Keller 成為新的創意總監，許多人期望她能夠重塑曾經 Givenchy 經典優雅的形象，而不是延續 Riccardo 暗黑偏潮流的風格。

在 Waight Keller 的帶領下，今年 1 月 Givenchy 時隔 8 年再次回到高定秀場，秀後預約的數量創下了歷史最高紀錄。

Givenchy 經典的四個 G 圖案誕生於 1970 年，其實就是紀梵希先生在創造之初賦予的品牌精神，它們分別代表 Genteel（古典）、Grace（優雅）、Gaiety（歡樂）、Givenchy（紀梵希）。

我們正生活在一個大師正在不斷逝去的時代，但新一輩的設計師也正在用他們的方式去繼承衣缽並做出成績，創造新的經典。

這也是對在天堂的 Givenchy 最好的告慰吧。

文、編輯 _ 小彆扭、小石醬圖片 _ 來自網路

以上內容來自「外灘時尚」（微信號：bund-style）

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