去捷克斯洛伐克刷世遺
姓名：驢克和猩克
星座：獅子和天蠍
愛好：旅行
所在地：北京 年齡：80後
自認從來都不是一個「打卡」選手，可是在捷克與斯洛伐克，卻用「打卡」模式把世遺刷個遍。
這次的捷斯之行，去了一系列之前從未聽說的地方，都是猩克從世遺名錄捋出來的。
不要想像這些世遺有多麼宏大與轟轟烈烈，她們中的大多數真的只是安安靜靜且不顯眼地存在著。
（如果你仍然想看CK，想看布拉格，就一直往下拉~拉~拉~拉~拉~拉~拉~拉~吧！）
捷克Czech：
聖約翰內伯穆克教堂
The Church of St.John of Nepomuk
從布拉格向東南行駛160公里，就來到了薩扎瓦河畔日賈爾。這裡有一座被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄的建築：聖約翰內伯穆克教堂。
今天的捷克，好像所有地方都有陽光。明明是有涼風的，卻也敗給太陽，讓人想起CK的陰雨和焦急。我當然是喜歡這樣的捷克。
不用開進薩扎瓦河畔日賈爾城內，聖約翰內伯穆克教堂就出現在翠綠的山坡上。
以平行的視角來看，教堂並沒有什麼新奇，但是當你看過教堂的俯視圖（下圖俯視角度來自網路），就會發現其獨特之處：五扇大門，五座教堂，五個聖壇，五顆星，組成了最具獨創性的教堂建築。
從教堂的名字可以看出，教堂因捷克聖人聖約翰·內伯穆克而建。
相傳，聖約翰內伯穆克曾是國王瓦茨拉夫四世王后的懺悔牧師，王后會將自己的一切行為都告訴聖約翰內伯穆克。後來，國王懷疑王后與別人有私情，但卻始終無法查實。國王想到了王后的懺悔牧師——聖約翰內伯穆克，希望能從他口中了解到王后在禱告時透露的隱私。
當國王找到牧師，並提出了自己的要求。雖然聖約翰內伯穆克知道觸怒了國王，就等於自取滅亡，但為了恪守教規，聖約翰內伯穆克毅然拒絕了國王的要求。
面對聖約翰內伯穆克的拒絕，國王惱羞成怒，命士兵將聖約翰內伯穆克從查理大橋上扔進了河裡。就在聖約翰內伯穆克被河水淹沒的一剎那，上方的天空中突然奇蹟般出現了五顆閃爍的星星，似乎是在哀悼他的離去。
從此，在捷克人眼中，聖約翰內伯穆克成了為保守秘密，保護美好情感而不惜犧牲生命的英雄。許多捷克人對聖約翰雕像頂禮膜拜，並把其看作幸運之神。
在布拉格查理大橋上，矗立著30座雕像，他們都是與宗教有關、備受推崇的神明，而聖約翰雕像排名第一。
只有參加講解團才可以參觀教堂，每個整點一個團，沒有趕上，也不想等就只能錯過。據說最高的聖壇上有五顆星星，不知道是不是與查理大橋上的聖約翰內伯穆克雕像上的五顆星星相似呢？
雖然聖約翰內伯穆克教堂要故事有故事，要名氣有名氣，可就是沒有人氣。即使是這樣好的艷陽天，也只有三三兩兩的捷克當地人過來消磨時光，給人一種完全與旅遊景點搭不上邊的感覺。
特爾奇Tel?
特爾奇這個小城在捷克世遺中算是知名度較高的，當然，仍然不能和CK比。較之剛才走過的薩扎瓦河畔日賈爾，這裡可以算著名景點——因為竟然有中國旅行團出現。
之前看到過一個對特爾奇的形容：「誤入特爾奇的童話世界」。如果你到過眾多歐洲小鎮，這樣的形容，明顯是誇張了，或者說，如果特爾奇是童話世界，那整個歐洲可真是到處都是童話。
實事求是地講，特爾奇雖不至於媲美安徒生童話中的色彩小鎮，但那份祥和的美麗，還是會打動人心。況且在阿爾卑斯山以北地區，特爾奇已經是義大利文藝復興式建築藝術的完美代表。花上小半天，認識這座小城，還是值得的。
你可以坐在廣場上細數眼前的房子，每一座都有不同的形狀和顏色，又不似威尼斯彩色島上的房屋那般炫目，全是淡雅的色彩，特別少女心；
你也可以靜靜聆聽教堂的鐘聲，在午後空曠的小城裡，教堂的鐘聲都可以聽出故事；
你還可以走出小城，在河邊看水城堡倒映在河水裡的樣子，可能我們運氣好，那天的特爾奇有藍天、有陽光，沒有風，水城堡的倒影，實在是奇幻得像童話了。
因為預交了過多的停車費（給停車表塞進20克朗，約合人民幣9元，可以停車2個半小時），我們在特爾奇得到此行少有的悠閑，雖然只有1小時。
廣場上的冰淇淋，價格親民，周圍坐著的不是小鎮居民，就是周邊遊客，布拉格的遊客味，在這裡是找不到一分一毫的。
特熱比奇T?ebí?
當我們抵達特熱比奇時，已是傍晚，連紅綠燈都變成了黃燈的閃爍狀，這與特熱比奇猶太區的氛圍，倒是很相配的。
大約一千年前，猶太人就開始生活在特熱比奇，為了與同區域的基督教民區分，猶太人在公元12世紀建立了特熱比奇的猶太區。直到第二次世界大戰，猶太人被押送至集中營，特熱比奇的猶太區沒有了居住者，建築卻被完好地保存下來。
一百多棟房屋、猶太市政廳、猶太教堂，以及猶太區最典型的幽深窄巷都被保存下來，這得以讓特熱比奇的猶太區成為全歐洲保存最完好也是規模最大的猶太區，聯合國教科文組織將其列為世界文化遺產——這是唯一一個在以色列以外的地方被授此殊榮的猶太遺址。
往山坡上的猶太教堂走，即使已經算保存完好了，但如今的小城裡，也只能按照標識才可知一二。
在特熱比奇猶太區里穿梭，依然一個遊客都沒有。小酒館裡，幾桌客人客人聊性正濃，小巷裡，一群孩子騎著單車，按著車鈴從身邊穿過，混著歡聲笑語。
半山的紅房頂，在黃昏下更美了。
從特熱比奇到晚上的住地布爾諾，70公里的路程，卻不順利。高速入口封閉，只好繞小路，好不容易繞到了開放的入口，卻又遇到綿延數十公里的堵車。當終於住進布爾諾超級大的公寓里，很快就聽到對面教堂敲了十點整的鐘聲。
再想一想從特熱比奇到布爾諾那一段鄉間小路的落日餘暉，美得讓人動容，之後的不順利也是可以被抵消掉的。
克羅姆涅日什Kromě?í?
克羅姆涅日什，這個名字我是念叨了一早上才記住的。
一座很安靜的小城，又比特爾奇的規模大很多，所以給人以充實且富有生趣的好感。不過真正列入世遺名錄的，是這座城的花園與城堡。
旅行指南給出的建議是，在夏季時分，你一定會陶醉在克羅姆涅日什城的花園中，這裡的城堡與花園可謂歐洲最美麗的景色之一。
我可不這麼認為，城中的花園與城堡實在沒看出特點，加上這座小城的生氣，才算是完美。登上157級石階，在鐘樓看克羅姆涅日什小廣場的全景，遠處是花園，身後即是城堡，實實在在的360度全景觀平台。
今天忽然就熱了起來，是那種很夏天的炎熱，在小廣場的水管邊喝個痛快，又沾濕了雙腳，再吹來的風，就是舒爽啦！坐在大樹蔭下，看著來往的人們，可比花園和城堡里好玩多了！
奧洛姆茨Olomouc
去奧洛姆茨的路上，我幹掉了昨晚剩下的半瓶啤酒（塑料瓶的量販裝，像可樂一樣的），坐車上喝幾口的感覺總是特別美妙，而且能更清晰地記住那一路的風景。當然，對司機要好一些。
聖三一紀念柱，是奧洛姆茨市唯一的驕傲。作為中歐地區無支撐的最大巴洛克式雕塑，它被列入聯合國教科文組織世遺紀念碑名錄。
18世紀初，一場瘟疫襲擊了這裡。疫情過後，奧洛姆茨市民要建立一座紀念碑來慰藉因疫情逝去及受傷的人們。「我們要建一個紀念碑，它要有無可匹敵的規模，富麗和美感。」
後來就有了聖三一紀念柱，市民認為它不但有紀念價值，那獨特的氣質也定會帶來可觀的藝術價值。奧洛姆茨的人民熱愛這座豐碑，即使在戰爭來臨時，也不顧一切去保護。
在普魯士軍隊來到這裡時，市民唯一的要求是不要炮轟紀念柱，好在普魯士軍隊同意並履行了承諾。於是今天人們還可以欣賞聖三一紀念柱原始的狀態。
作為一根柱子，聖三一紀念柱確實雄偉宏大，大到柱體內部還包含一座小教堂。漆黑的紀念柱與廣場周圍的其它建築格格不入，加上陰沉的天空，似乎又回到普魯士進軍時的悲壯場景。
奧洛姆茨是個「大城市」，停車卻不收歐元（捷克大多數停車收費機都可以接受歐元），還有一點是不喜歡的，一些大超市，如Lidl、BILLE門前的停車場竟然也要收費？！真的很少見。
斯洛伐克Slovakia：
班斯卡-什佳夫尼察Banska-Stiavaica
進入斯洛伐克，也不知道會不會走高速，反正先花€10買了10天的高速票，全當買個保險好了，萬一走了呢。
捷克也是需要買高速票的（310克朗，約€11/10天），進入捷克在最近的加油站購買，不收歐元、不能刷卡，只要捷克克朗現金。這是明擺著要宰你一道：你得先用歐元去換捷克克朗吧，好，換錢的匯率來一刀，還要收手續費，再來一刀。而且無論是換錢還是買高速票，對方都是一副很屌的樣子，甚至可以用惡劣來形容。
捷克的這一面，實在與小清新、文藝青年心裡的布拉格太不搭調了！
相比之下，斯洛伐克買高速票的過程簡直要給超好評。斯洛伐克使用歐元，買高速票也可以刷卡，加油站的工作人員還會耐心地給你解釋。
斯洛伐克還有一點好是物價，這個號稱歐洲心臟的國家，用物價低廉這一特點虜獲了不知多少旅行者的芳心。
斯洛伐克的位置是歐洲的心臟，那麼班斯卡-什佳夫尼察的位置可以算是斯洛伐克的心臟，1993年，班斯卡-什佳夫尼察就因其中世紀採礦重鎮的身份被列為世遺。
雖是一座礦城，現在卻是一副享受生活的小資模樣。唯一還能讓人們想起她礦城身份的，大概只是一個礦道入口。如果沒有刻意去找與採礦、冶金活動有關的遺迹，班斯卡-什佳夫尼察也許是斯洛伐克最優雅的城。
伏爾考林耐克Vlkolinec
從班斯卡-什佳夫尼察向北，在喀爾巴阡山繞上大概100公里的山路，伏爾考林耐克那帶有世遺標誌的牌子毫無準備出現在路邊。
伏爾考林耐克是斯洛伐克境內唯一一處沒有被現代化改造過的地方，保留了原始純正的歐洲鄉村建築風貌。全木質房屋組成的村莊在中部歐洲也是極為少見。村莊里現有45幢傳統的木質房屋，32位居民，村莊依然承載著居民的日常與喜怒哀樂。
伏爾考林耐克還有一項很牛的紀錄，從發現村莊到接到世遺認定，僅一月之隔，可見她的稀缺與價值。
之後的24年里，伏爾考林耐克依舊沒有什麼變化，只是年輕人越來越不適應紛紛出走，留守村莊的都是老人，他們不同意任何現代化裝備進入村莊，到現在還是井裡取水，不要水龍頭，也不要下水道，廚房裡更是一副原始人的模樣。
也許因為村莊範圍小，感覺見到了很多遊客，起碼有十幾二十個吧。因為遊客的到來，村莊多少加入了些商業元素，比如村裡有個小賣部，村口還有一個售賣蜂產品的攤位。
慶幸的是，這些還遠稱不上商業化，在村口買了蜂蜜。賣蜂蜜的姑娘說：「這蜜是春天漫山遍野開花時採的，還好有你們這些客人，不然我們吃不完呢。」很開心她用了「guest」，而不是「tourist」或者「vistors」。
斯皮什城堡Spissky Hrad
教堂、紀念碑、礦城、木屋，怎麼也要輪到城堡了——斯皮什城堡，是斯洛伐克五處世遺中的一個。
從伏爾考林耐克離開向東行駛，走了一段非常美的公路，轉進斯皮什斯凱波德赫拉傑小城，就可以看到小鎮與城堡結合的畫面。這名字真的無比繞口，還是直入主題去郊外的斯皮什城堡吧！
斯皮什城堡的命運可謂多舛。12世紀，修建城堡的初衷，除了抵禦外來侵略，還為了鎮壓當時的農民起義。
可僅過了幾十年，城堡因為地質斷層倒塌了。13世紀，斯皮什城堡被重建起來，在之後的500年里，城堡仍然難道損毀和改造的命運。1780年，遭遇大火之後的斯皮什城堡再無人問津。
1945年二戰結束後，當時的捷克斯洛伐克政府接管了斯皮什城堡，但戰後精力有限，依舊荒廢著，直到1970年，政府開始修復。1993年歸為斯洛伐克政府接管，同年入選世遺名錄。
外行看熱鬧，斯皮什城堡的亮點，更多在它的外觀。城堡建在距離地面200多米的白堊岩石上，有些像外星建築，實在和傳統意義上的城堡不一樣。城堡建築與岩石層完美結合，不靠近看根本分不清哪塊石頭是人為，哪塊又是天造。
如果你不是熱衷歷史與軍事，只想對斯皮什城堡保留一些幻想，那麼真的不要費勁爬進城堡內部，只要遠觀，故事就此開始……
巴爾代約夫Bardejov
巴爾代約夫雖小，卻是一座保存非常完好的、帶有防禦工事的中世紀小城。因其傑出的城市布局、精美的建築和悠久的歷史文化，被收入世遺名錄。
這種小城對我不再有衝擊力，只能慢慢晃才能品出味道。本來是沖著那些理由前往的，不想被周末市集打亂了步伐。原本的欣賞中世紀小城變成了品酒、買酒的購物活動。
走進厚重的城牆，巴爾代約夫一下歡快起來，等到了廣場才恍然大悟，今天有集市，好像全城的人都涌了進來。
集市上人挨人人擠人，這也許是他們最大型的娛樂活動吧。
還有一個冷眼旁觀的孤獨側影。
€5一把的大蒜，十頭的樣子，這才是真正的「蒜你狠」！
賣酒和糖果的攤位最多，最吸引我們的當然是那些有新釀葡萄酒的攤位。前幾天去斯圖加特看望久居德國的小夥伴，她還強烈推薦了每年8月底9月初才有的新釀葡萄酒，我說等不了新釀啦，好遺憾。結果今天的巴爾代約夫竟然彌補了遺憾。
新釀的酒，還在不斷地往上冒氣泡，賣酒的男生熱情地把他家所有紅的、白的、黃的、櫻桃的，讓我們嘗個遍，入口是葡萄汁的甜混著酒香，最後買了新釀紅葡萄酒和新釀櫻桃酒。
又去另外一個攤子嘗了各種蜂蜜酒，不同的蜜或者不同的蜂蜜含量，前味很甜，小蜜蜂自己都來喝一口呢。
約翰列儂街和The Beatles樂隊牆，讓小鎮的風格一下搖滾起來。這或許與一支來自巴爾代約夫的搖滾樂隊The Bridgeheads有關。
再次回到廣場，社區表演已經開始，感情飽滿、底氣十足的老大爺合唱隊，其實與咱們街坊的王大爺、張大爺、趙大爺並無兩樣。
地球的哪一端，日子大概都是一樣過的。
晚上在克拉科夫的公寓陽台，我們幹掉了一整瓶新釀葡萄酒，剩下的兩瓶，還真捨不得這麼一晚上造光，得帶回去小口兒嘬！
文末附送捷克著名三世遺：
庫特納霍拉Kutna hora
庫特納霍拉，也許因為名字長不好記，也許為了與著名的CK小鎮相呼應，很多人都稱它為「KH小鎮」。
庫特納霍拉城中被列入世遺名錄的是聖芭芭拉大教堂，及其附近的聖母瑪利亞升天教堂。不過在這裡我想跑個題，寫下塞德萊茨藏骨堂Sedlec Ossuary，就是大家俗稱的「人骨教堂」。
骷髏在西方是自由的象徵，人骨教堂沒有絲毫陰森恐怖之氣，反而讓人對生命產生敬畏。即使往返布拉格近200公里的路程，火車需要換乘一次，也值得去看一看。
人骨教堂內部很小，起初的感覺只是拿了骷髏當噱頭。用各種人骨拼圖案、堆積小山、頭骨做的吊燈……不去也罷。不過當你了解過人骨教堂的前世今生後，又會有些別樣的感受。
這些人骨來自歐洲瘟疫時期無處埋葬的死者，並且在當地的地下室存放了幾個世紀之久，這裡至少存放了4萬塊人骨，其中中央的吊燈包含了人體的每一塊骨頭，這或許是生命的另一種延續。
捷克克魯姆洛夫Cesky Krumlov
CK小鎮始建於13世紀，至今仍保存著她昔日輝煌的風采，她是世界上最美的幾座城鎮之一。
整個小鎮被寬闊蜿蜒的伏爾塔瓦河環抱。河谷對岸，以城堡為中心的中世紀城市一望無邊，鎮中建築有著明顯的義大利文藝復興時期烙印，亦有巴洛克式劇院改建而成的城堡花園。
天朗氣清的日子裡，魔幻般的城堡彩繪塔在藍天映襯下依然熠熠生輝，華美壯麗，綠樹紅瓦則令這個玲瓏小鎮似童話般迷人。
我們在CK小鎮兩天時間，幾乎踏遍了這裡的每一塊磚，慢慢體會著小鎮幾個世紀以來的積澱，彷彿時光倒流。
雖然多半時間在陰雨中度過，但換個角度與心情欣賞，也能發現CK不同的美。陽光也不是一點沒有，它會時不時探出頭，為此，我四登CK的制高點彩繪塔，只為那一縷陽光。
怎奈仍然未見最純粹的藍天，認命，然後享受當下。
布拉格Prague
兩次來到布拉格，兩次的心境完全不同。
第一次，我著急看布拉格廣場到底有沒有許願池、著急在查理大橋走九遍、著急去看天文鐘的報時表演。雖然一一實現，但不完美——整天都在發燒。
我在後來的遊記里寫到：「如果不是身體的不適，一定要等上查理大橋的夜景。」
第二次來布拉格，我為自己兌現了承諾。
第二次的布拉格，查理大橋的日落依舊美艷動人、天文種下依然擠滿了等著報時的遊客。
布拉格廣場的黃昏，忘記許願。
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