豆瓣8.8，吊打《舌尖3》的美食記錄片終於來了！
心心念念期待了那麼久的《舌尖上的中國》第三季卻成為大型廣告營銷平台，又是炒冷飯，又是各種漏洞百出，傷透了一眾吃貨的心。
如今跌到4.1的評分，也算是給製作方潑了一盆冷水。不認真製作，光想沾著前作的名氣就輕輕鬆鬆把錢賺了，世界上哪有這樣的大好事。
吃貨們別傷心，接下來小栗子為你推薦的這部美食片絕對完爆《舌尖3》，不僅好吃，還超級漲知識！
它就是由 Netflix 推出的全新美食紀錄片：
不中看的美食
和我們之前看過的紀錄片不同，它沒有唯美的打光，沒有華麗的解說詞，製作過程像玩過家家，輔料撒的到處都是。
偶爾來點食物的制服誘惑，畫風也一言難盡。
但是在畫風表達上，《不中看的美食》卻非常有新意。
它會引用各種電影片段或動畫，來展現食物的製作和味道。比如從《料理鼠王》中的片段，來描述自己吃到美食的驚艷瞬間：
也會通過一個走位風騷的玉米，演示了自己被剁碎了做成迷糊研磨，最後做成玉米餅的過程：
甚至在起名上，用「ugly delicious」 這樣有些貶義的詞語去形容美食，也讓人充滿好奇，
但是仔細想想，卻又覺得很有道理。
像我們現實中喜歡吃的麻辣燙串串燒烤，還有臭豆腐旋風土豆等，有些外觀確實不好看，甚至在一些人眼裡這就是不健康的垃圾食品，但它就是讓人慾罷不能。
而《不中看的美食》里出現的食物，也多是人們中經常接觸的食物，如餃子披薩、炸雞卷餅等。
帶領大家探索尋找這些美食的，是如今美國餐飲界如日中天的人物，David Chang。
他的食物堪稱「韓國菜+唐人街+日本風+美式」大融合，在街頭小吃和西餐中，他找到了一個平衡點，自成一派。
《時代周刊》曾這樣評價他的食物：
「剛開始只有幾樣簡單的料理，之後漸漸地在亞洲食物中摻入歐式料理法，最終推出了可以在昂貴的餐廳中進行銷售的料理，並得到了顧客們的信賴。」
「我們努力做的是複製某種亞洲風味，儘可能使用本地調料。我不說我們做的是日本料理，我和眾人開玩笑說，這是種『泛融合』。」David Chang這樣闡述自己的食物理念。
如今他不僅擁有了自己的餐飲企業，還登上了《時代》雜誌的封面，堪稱人生贏家。
《不中看的美食》中，他沒有大說特說，反而帶著幾個朋友流竄在街頭邊買邊吃邊聊。雖然沒有《舌尖》系列的古樸厚蘊，卻格外接底氣。
就像他所說，他要扯掉無謂的元素，回到食物本身。
造型好看只是讓人視覺舒服，唯有食物好吃，才是真正的味蕾享受。這話沒毛病。
而如何評判一個食物好吃，除了好看，很多人還會想到「原產地」，想到「正宗」。
說到神戶牛肉，必須說從日本空運過來才有B格；說到大閘蟹，只有說是農曆九月十月的陽澄湖撈出來的才最新鮮；涮羊肉必須產自呼倫貝爾大草原；西湖醋魚必須得是西湖水裡養的草魚等.... 似乎只有經歷了一連串流程，工序一道不落，才是最正宗、最有價值的。
但David Chang卻說，正宗不是評判食物的唯一標準！
以披薩來說，它起源於義大利，傳到美國之後經過改良，成為了美國人民最鍾愛的外賣快餐之一。
據統計，美國人每天要吃掉100英畝的pizza，平均每秒吃掉350片pizza，這相當於一個半足球場的面積，真稱的上是國民寵兒了。
以前只知道披薩好吃，沒想到食物背後竟有這麼多彎彎繞繞。
在一些人眼裡，披薩什麼都能放，只要好吃就行。但在一些人眼裡，披薩堅決不能放菠蘿、雞肉和蛤蜊。
她給出的解釋是：如果要吃蛤蜊，為什麼不吃意麵呢，蛤蜊和意麵才是標配。
emmm，說的有道理。
但說的也不全對。聽聽那不勒斯正統披薩主席（這個組織真的存在）安東尼·佩斯告訴你，什麼才是正宗的吧。
做一個正宗的披薩，有三個東西不能少：阿坤圖烤爐、聖瑪爾扎諾番茄和莫薩里拉乳酪。
出爐後還要經過專業的檢測:
① 撕開脆邊，看看有沒有相互交錯的齒槽狀，有的話脆邊才會隆起；
② 聞聞脆邊，好的披薩應該有麵包的清香，不應該有酸酸的酵母味兒；
③ 吃的時候，把三角塊疊成錢包的樣子，才能嘗到麵餅在口中融化。
只有滿足以上條件，才能被協會蓋戳，才稱得上是流著那不勒斯血液的正統披薩，才能說自己的確是披薩！
但有些人卻提出了反對意見。
有人認為，制定這些規則的人和食物產地有著某種商業利益。另一方面，運輸過程中動輒需要五六天時間，食材本身的新鮮度就被浪費了，進而也會影響食物口感。
只有適合的，才是最美味的。
比如在日本，主廚吉野幸一郎就用吞拿魚刺身、蛋黃醬給David Chang做了一張披薩。
這其中沒有一個元素是那不勒斯的，但是它能讓你在吃披薩時同時享受到壽司的口感，美味又創新。
也許一切都是從複製和模仿開始的。但「從模仿，到形成自己的風格，不斷演化不斷超越，是向自己摯愛的食物致敬的最佳方式，而不是用一模一樣的成分去抄襲它。」這句話非常cool了。
《不中看的美食》之所以好看，是因為它在食物本身的做法之外，探討了其更多意義。
比如，它探討了移民對美國飲食屆帶來的影響，比如它帶來了義大利式美國披薩，美式中餐，越南法裔的小龍蝦等。但也直接點名了其中的偏見。
說到精緻的餐館，人們想到的都是法餐、或者壽司。真正中國餐的味道，在很多人看來是「古怪」，「噁心」，「野蠻」的。
因為初來當年第一批華人移民，從事的都是最低端的勞力工作。到了美國，他們搶走了白人們的工作，於是成為了被歧視的對象。
而且當時大多數的中國餐館裝修簡陋，陳設樸素，所以很多白人骨子裡對中國食物持否定和排斥的態度。
到了20世紀中期，餐館為了生存，必須吸引白人，中餐就從菜色到裝修在美國經歷了一個明顯被同化的過程。白人與華人兩個種族在飲食層面的互動增多，中餐館走出「中國城」到「白人的地盤」去開店。
儘管現在喜歡吃中餐的人在逐漸增多，但「味精食物的偏見仍舊存在，它還是廉價的代表。
作為知名度最高的餃子小籠包，在唐人街稍微高檔的中餐廳里只要8美元。事實上，任何裹餡兒的面點都能輕鬆超過它。
就像初代移民很難被美國人接受一樣，中國菜想要被美國人徹底接受，還需要很長一段時間。
David Chang說：「4、50年，美國人從不了解義大利菜到現在能說出各種義大利面的名字，二三十年後，也許80、90會更了解中餐，甚至覺得『這就是我想要的』。」
但同桌的另一位女性說「你們太樂觀了。問題是，義大利人是白人，拜託。」
對於真正愛美食的人來說，他們會不遠萬里去探索食物的本真，體驗其最原始的做法。
也會去感悟食物背後的情感，
以及食物背後所承載的歷史意義。
（黑人和炸雞，種族歧視背後的關係）
食物就像一座橋樑一樣，能把不同膚色、不同種族、不同年齡的人聚合在一起。以心交心，去獲得更多的理解。
於我們而言，既能看到一個食物製作的過程，也能了解到其背後承載的歷史淵源，社會發展脈絡，大開眼界，已經非常夠本了。
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