聽說藤原浩和 Virgil Abloh 比了個稿
比稿這種事可不只存在於我們媒體之間。近來，藤原浩和 Virgil Abloh 也比了次稿。
但是藤原大哥輸了。
Virgil Abloh
於去年帶來的 「The Ten」 系列，無論從外觀、設計感、用心程度、話題性、人氣，甚至是二級市場的價格都幾乎滿分。
並且新一輪 「The Ten」 正在陸續曝光。雖然設計理念沒變，驚艷程度下降。但在短時間內，這股球鞋時裝化的趨勢沒滅，Virgil Abloh 和他的球鞋也不會倒。
反觀
藤原浩
這邊，最近在球鞋上沒有大的動作，依舊是和各大品牌聯著名，過著每天嘗美食、玩音樂、發博客和 Ins 的悠閑日子。倒是昨天，被一則舊新聞炸了出來——
在去年的第二屆 ComplexCon 上，Staple Design 主理人
Jeff Staple
客串主持了一場名為The Art of Collab
的論壇，邀請到藤原浩等人暢談流行文化以及聯名合作的關係。
在回顧了職業生涯一系列精彩的合作後，藤原浩從上台開始就帶著的 LV 手袋中摸出了三雙 Fragment Design x Nike 合作球鞋：
▲
N
ike Air Force 1 Ultra Force Mid
第一雙咋看像低幫版的 Nike Air Force 1 Ultra Force Mid。仔細觀察，整雙鞋的鞋領以及側面 TPU 都神似 Nike Air Presto。據藤原浩本人描述也是把 Air Force 1 和 Air Presto 進行融合。受限於這只是一雙 Sample，如果非要指出它的亮點的話，那隻能是陰陽色的中底，此外真的顯得非常廉價。
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Nike Cortez Ultra SD
第二雙是在側面增加了 Flywire 動態飛線的 Nike Cortez。半透明的鞋面倒是有點 Virgil Abloh 「Ghosting」 鬼影的解構手法。藤原浩此後也在 Ins 上曬過這雙鞋的上腳照。
▲
NikeLab ACG Lupinek Flyknit Low
第三雙的改動相對較大。藤原浩在 Nike Air Max 1 的基礎上加上了類似 NikeLab ACG Lupinek Flyknit Low 一樣粗的 Flywire 動態飛線，以及穿插在鞋面兩側和飛線內的新系帶系統。並且 Nike Air Max 1 的大 Swoosh 也被改成了小 Swoosh。
▲
Nike
Tennis Classic Velcro
當然，還有屆時藤原浩腳上的這第四雙 Air Force 1 大底和高版本 Fragment Design x Nike Tennis Classic Velcro 的結合。據藤原浩表述這雙鞋的設計靈感來自早年好友、朋克之父 Malcolm McLaren 喜愛穿著的多綁帶高幫靴。這種設計在 Fragment Design x Nike 的早年作品中也有跡可循。
此外，這四雙鞋的後跟提環上，除了印有 Fragment Design 的 Logo 和縮寫外，還有 「The Ten」 的字樣。這也是 Jeff Staple 為什麼會問藤原浩「這幾雙鞋和 Virgil Abloh 的 『The Ten』 有何關係的？」的原因。
藤原浩本人倒是非常謙遜地回答：
「我們都做了十雙鞋。但是，Virgil 贏得了比賽，我輸了。他的作品很美妙，讓大家為之瘋狂，我是個失敗者。」
輸在哪？
以上這些事都是舊聞。之所以再次引發熱議，是因為 Complex 在近日把這段訪談視頻剪輯並上傳了。不在活動現場的 Sneakerhead 們首次一睹藤原浩 「The Ten」 的真容。
當然，有了 Virgil Abloh 的成功作對比，藤原浩的 「The Ten」 引來了幾乎一邊倒的罵聲。大家似乎要把這幾年因為買不起貼了 Fragment Design 閃電標而價格暴漲的單品的憤怒全都發泄出來。
而其實，藤原浩和 Virgil Abloh 的這場「對決」，除了在 Nike 高層那分出了對於市場價值判斷的勝負。對於我們普通球鞋愛好者來說，根本沒有勝負，或者說這場「對決」根本就不存在。理由有兩點：
你只看到了藤原浩 「The Ten」 系列中的4雙鞋，還有6雙沒有看到。
這些鞋都是 Sample，並非市售版。在市售之前，整雙鞋的各個方面還需打磨。
再回到設計本身。對於 Virgil Abloh 的作品，小編絕不吝惜任何讚美之詞。而對於藤原浩，我也並非腦殘粉。從已經曝光的4雙鞋來看，除了飛線版的 Air Max 1，其它3雙鞋在視覺上都非常一般。但不得不說，這些鞋都非常藤原浩。或者說，
藤原浩做了自己喜歡的鞋。
憑藉在 HTM 項目上的多年積累的經驗。藤原浩設計球鞋早已經擺脫了換材料、換配色的簡單操作。但不得不提的是，即使只是換材料、換配色，HTM 的產品都有非常鮮明的藤原浩特徵，例如 Navy、Volt 和 Multi Color 配色（現在來看並不稀奇），簡潔有力，又自帶一種高級感。更不用提 HTM 項目這麼多年在球鞋製作材料、鞋面中底科技和鞋型上的創新了。
而對於自己的 Fragment Design，藤原浩基本上只做聯名產品，且不會對產品原本的外觀形態做太大的改動，就讓我們看到了大家所說的「印Logo」。別說是 Nike 的球鞋，就是和 LV 或者 A-COLD-WALL* 這些等級的品牌合作，藤原浩也只「印Logo」。
這種設計哲學更像是藤原浩對一件產品的「欽定」，告訴你這件產品是經過我藤原浩之手的，它就是上乘的、潮流的。
簡單說好比衣服領標里的 「Made in Italy」 字樣，看到就會覺得高級。
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Fragment Design x Air Jordan 1 的價格至今居高不下
但久而久之，藤原浩「印Logo」的產品也會讓你產生審美疲勞，加上二級市場的瘋狂炒賣，面對一般人難以入手的價格，我們不免對這類產品產生抵觸，而忽視了其在「印Logo」背後，優異的材質以及做工的貢獻。
為什麼藤原浩能定義潮流呢？Jeff Staple 在訪談開始前介紹藤原浩時說：
「A Bathing Ape、Human Made 的創始人 Nigo 很厲害吧，但在日本他只能排第二，藤原浩排第一。」
如果你記得小編2年前寫的另一篇文章——
《窺視藤原浩的日常生活》，你會發現在藤原浩這種境界，潮流對他來說是深入生活中每一個細節的。從配飾，到使用的電子產品，到飲食，甚至是電影和音樂，藤原浩對每樣東西都極為考究。
潮流由人定義，就是由這種級別的人定義。
回到藤原浩的 「The Ten」，雖然也對鞋型做出了改變，但並不驚艷。Virgil Abloh 的解構厲害在，他未改變基本鞋型，卻用了新的技法讓球鞋看起來煥然一新。而乘這現在這股時裝文化和潮流文化交融的風潮，
Virgil Abloh 「The Ten」 的火熱不能再合情合理。
對於還未發布的6雙 「The Ten」，小編充滿期待，更希望他所說的「未來可能市售」會實現。如果要輸，也請讓我們覺得藤原老頭輸得心服口服吧~
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