你好！日本：帶著自己的心遊盪在沒有你的城市

和心愛的人一起環遊世界是我的夢想。不過對於單身多年的我來說，好像很難去實現。也和三五好友一起出遊過，不過整個過程都不那麼美好，除了妥協再無其他，感覺比上班的時候更心累。我發誓這樣的旅行，這輩子都不會有下一次了。

其實想想，一個人去旅行其實也挺好。不必再為了尋找旅伴而大費周章，不必為了顧全所有人而故作乖巧熱絡，更不必因為自己的天性敏感而有不快發生。所以我的夢想也變了，一個人去東京鐵塔看夜景，一個人去陽明山上看海芋，一個人去巴黎喝咖啡寫信，不是也挺好？

旅行的意義是什麼？這個問題在寫這篇文章之前我想了很久。為了讓整篇文章都顯得有點逼格，我覺得旅行的意義是：看到過常人不曾看到過的風景，感受過常人沒有感受過的風情。遇到過無數的人，看到了無數的美景。感到世界變得越來越寬闊，越來越認識到自己想要什麼樣的生活。

或許比起按部就班的工作學習，旅行並不會為你的簡歷增加任何的競爭力，但是在旅行中發現真實的自己，我覺得是更有意義上的一件事。

安德魯斯說過，人生至少要有兩次衝動：一場奮不顧身的愛情和一段走就走的旅行。奮不顧身的愛情經歷了不止一次，除了遍體鱗傷沒剩下什麼。那就來一次說走就走的旅行吧，也算是人生的一種圓滿。

而此次旅行對於我來說，或許只是一場逃避。無法戰勝性格中天生的懦弱，在困境與疲憊如山呼海嘯般的打擊下，出於本能的自我保護，逃避是最好的方式。

買了最近時間的機票，沒有計劃，沒有安排，就這麼出發了，如果寧要說想法與安排的話，也許我只是想去求一隻簽，許一個願，手足無措與心神不寧間，我只想寄希望於神明的指引。

三個多小時的飛行不算遠，因為理論上可能連中國都沒飛出去。比起美國歐洲，雖然它近在咫尺，可是心裡的距離卻是遠在天邊。對於國人來說，這是一個讓人又愛又恨的地方。

日本是一個填海造路的國家。從飛機降落在羽田機場滑行時間超短就可以深刻的體會到，這裡是一個寸土寸金的地方。更別提東京的酒店又矮又小到連一個行李箱都打不開的地步。而它的氣場卻猶如櫻花一樣溫柔，海關對你客氣的點頭哈腰，並把你逐一安排在人少的隊列，一切都是那麼井然有序。

因為深深的東京塔情節，所以我住在了它的附近。雖然東京塔早已經不是東京的第一高塔了，但是它在我心裡仍然是這裡最具特色的地標建築。多少日劇的女主在東京塔下留下眼淚，多少男主在東京塔下大聲的喊出喜歡你。《東京愛情故事》有多少情節發生在東京塔下，如果說埃菲爾鐵塔是屬於法國的熱情，那麼東京塔就是屬於東方的矜持。

東京要打卡的地方很多，新宿、原宿、澀谷、銀座、台場、秋葉原、上野、池袋、下北澤、築地市場。不想去一一介紹這些地方，因為這並不是一篇遊記，而且會很片面。東京的一切，都不是用語言能去形容的，有機會的話，一定要去親身感受一下。

都說了解一個地方風土人情只好的方式就是美食。日本有著世界上最多的米其林餐廳，各種日式的懷石料理，更代表著一種情懷，如果是預約到中午，一二星餐廳的價格還是很美麗的，絕對的物超所值。

有幸預約到了美川是山居，它的掌門人就是赫赫有名的「天婦羅之神」早乙女哲哉。不用任何詞語來形容它的好吃，因為都配不上，真的是顛覆了我對於天婦羅的認知。順帶去了「鰻魚飯之神」金本兼次郎家的鰻魚飯，之前看過關於一篇鰻魚生長的文章，抱著吃一頓少一頓的心態，真的是心懷感恩。至於「壽司之神」小野二郎的店，希望能努力工作，有生之年去吃一次，也算是滿足一個吃貨的一樁心愿。

在為數不多的日子裡，留一天的時間給鎌倉是值得的。斑駁的鐵軌，電車駛過的湘南海岸，櫻木和晴子相遇的十字路口，這些畫面勾起的是最美好的青春回憶。鎌倉高校門前的鐵路閘道口，真的是整個青春的回憶，一幫青蔥少年熱血激昂的年代，真的很美好。

只是湘北沒有取得全國賽冠軍，櫻木花道沒有追到晴子，流川楓沒有去美國發展。一切看似都不如願，卻又不得不承認，人生本就如此。站在湘南海岸前，並沒有想像中的激動，可能是那些美好的記憶都太久遠了，有些模糊了；也可能是青春里最美好的東西都已被封存起來，不願去輕易觸碰。

與快節奏的東京不同，時間在鎌倉走得很慢。這是一座尤其適合用腳步丈量的城市。沿著古老的街道一路向前，藍天碧海，輕風暖陽，令人覺得時光靜好，歲月悠長。這裡是日本禪宗的故鄉，大大小小的古樸寺廟散落在這座古都的大街小巷，我信步而行，兜兜轉轉，就這麼撞見了明月院。

明月院就是藏匿在鎌倉深山中的一座小寺。日本明治元年，天皇為鞏固政權下神佛分離令，引發激烈的廢佛毀釋運動，民眾大肆毀壞寺院佛像，而明月院是唯一一座未被毀棄的禪興寺建築。踏進院門，俗世的喧囂彷彿都被隔離在了身後。院中古樹綠意森森，濃密的枝葉將陽光破成碎金，細細碎碎地灑落在碧幽幽的苔蘚上，連空氣都似乎涼了幾分，格外沁人心脾。唯一的遺憾是，沒有在紫陽花盛開的季節來到這裡。

這裡除了紫陽花，最有名的就是「一窗一世界」。一間小小的禪房，卻將日本古典庭院的美學演繹到了極致。大殿正面有一面開放式的圓形壁窗，將庭院內的景色如畫一般「懸掛」在殿牆之上，春時櫻花爛漫，夏至紫陽花開，秋日葉落無聲，冬季白雪皚皚，端坐於堂室之中，便可賞四季變換。

鎌倉最有名的美食，估計就要算長谷寺門前淺羽屋本店了，這是一家從明治40年開始專做鰻魚飯的百年老店。淺羽屋不大，擺設很用心。它家最有名的蒲燒鰻魚，取鰻魚最肥美的腹段，鮮甜焦香的滋味長驅直入攻城略地，瞬間就俘虜了味蕾，比起「鰻魚飯之神」又是另一番體驗。

和東京相比，大阪只能用「髒亂差」和「土裡土氣」來形容，所有的商圈似乎也保留著上世紀八九十年代的風貌，就像一個大的批發市場，裡面擠滿了國人，像不要錢一樣的搶購著各種商品。

當然這裡也有隻屬於大阪的風貌。天守閣的金色鯉魚，心齋橋的街頭鬧市，道頓堀的美食長龍，梅田空中庭院上的璀璨星路。不得不說一下環球影城，因為買了7項快速票，所有整個遊玩的過程比起迪士尼省心了許多，不用再花大量的時間去排隊，而是有時間去體驗園區里的人文情節，那一刻最深的感受就是「有錢真美好」。這裡的項目也比迪士尼刺激許多，適合一刷再刷。PS：另外一個不推薦東京迪士尼的理由就是太舊了，說實話比起上海的差很多，沒必要專門去一次。

生活在西安十幾年，一直深受唐朝文化的影響。對於日本的古都有著濃厚的興趣。所以對於京都和奈良之行非常的期待，想去尋找舊時書本里的舊地，尋找那些散落的繽紛靈魂，尋找與古人靈感之間的共鳴。

京都是遊客們打卡最多的地方，可能是這裡才「最日本」。站在清水寺遠眺全城的清水舞台，是地主神社心誠則靈的姻緣求索，是三十三間堂的十一面千手千眼觀世音，是伏見稻荷大社五穀豐登的千鳥居，是二條城德川大將軍的鶯聲長廊，是金閣寺供奉佛祖舍利的極樂凈土，還是花見小路上藝妓裊娜的和服踽踽獨行的木屐，灑落一地丁香暗結的落寞。

因為住在大阪日本橋的緣故，所以乘坐近鐵奈良線，用不了多久就到達了奈良。就喜歡上那裡人煙稀疏的街道，沒走幾步就看到成群結隊的鹿，配合著冬日的時光，清冷悵然中有別緻的寧靜和優柔，陌生的城市、合適的距離、淡淡的寂寥，一個適合靈魂棲歇的地方。

奈良是個很有味道的古城，滿目唐風漢韻。沒有人類功利浮躁痕迹的堆迭，有的只是與中國盛唐文化肌理一脈相承的古風古韻，那是與心底某個角落某種情愫不期然共鳴的微妙感覺。那些木結構或木石、磚木結構民居組成的街區，近乎完美地保留著一千多年前唐代木結構住宅的形態。

隨著歲月的流逝，那些原色的木質板壁、木質窗欞、木質院落、木質檐角和各類木質裝飾物上一天天泛黃變黑，直至混沌為子夜長街悄然的靜穆，蟄伏遙向大海彼岸千年的守望。

我們總是在窮極所能的去「炫技」，用儘可能多的設備拍出儘可能多的照片，旅行樣子好像本該如此。流連於拍照，忘卻了欣賞真正該欣賞的景色；熱衷於遊記，事無巨細，衣食住行一應俱全，讓後來人可以按圖索驥，卻忘了寫下自己最真切的感受。

記錄本身的是意義是想記錄，而不是要記錄，一些關於自己的心情，僅此而已。面對世界的吵雜，擁有安靜的內心，這是我所期望的。也希望能專註的做點東西，至少對得起光陰歲月就夠了。

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