一杯碧螺春 敬匠心獨運 敬吳韻古風
洞庭帝了春長恨，二千年來茶更香。
入山無處不飛翠，碧螺春香百里醉。
拿什麼來代表一個地方的春天呢？
是燕子回巢？一籃春筍？
或是暖陽高照？風箏飛舞？
這些都是「春天」，只是太過於尋常。倘若這些都是家鄉一方水土中特有的氣象，倒也是有幾分情懷。
對於蘇州人而言，提起春天，倘若沒有品嘗一杯猶如「鮮榨」的明前碧螺春，似乎不是一種圓滿，心中空落落的。這怕也是蘇州人的自私，先享這份大自然恩賜的「嚇煞人香」。
據了解，今年洞庭山碧螺春預計將於3月22日少量開採上市，批量上市要等到3月27日，而在這之前，太湖東西山的碧螺春試採摘已經開始。
對於茶農們來說，憑著祖輩傳下來的經驗，根據對日照、濕度和葉芽的判斷，便可感知到「採茶的時間」。
對於茶葉來說，「時間」便是他們的生命。明前的新芽和穀雨時節的炒青不可同日而語。
每天早上的四五點鐘，茶農們便開始準備好工具和乾糧，開始一天的勞作。「一年之計在於春」，他們更懂得這句話的分量。
上好的碧螺春都長在山頂，長在桔子、桃樹、李樹等果樹里。據說，這也是碧螺春茶帶有果香味的原因。
一樣的山，不一樣的山坡，一樣的山坡，不同的坡面，任何一個環境要素的變化都會給茶的品質和口感帶來很大的區分。
隨著氣溫的逐漸上升，茶芽生長的速度也是越來越快。前天剛摘的枝頭，今天又長出了新芽。茶農們為了保證新茶的口感和「顏值」，便一直小心翼翼地在與時間賽跑。一天12個小時，採的量也就一斤左右。
在採茶的時候，形狀與規格都是有選擇性的，不過，大體的判斷標準並不複雜。
上午採好的茶葉，中午之前便要送下山炒制。下午採好的茶葉，傍晚前便要送下山。倘若晚了些時間，綠葉便要開始變色，半天的功夫也就白費了。
炒茶，是一門千百年來傳承下來的技藝，師父傳給徒弟，長輩傳給子孫，各家的功夫大體相似，比的還是茶、火、鍋與人的融合，講究的還是一個「規矩」。沒有三年五載的「內功」，則稱不上炒茶師。
採回來的青葉需要經過細揀，去處雜質以及次等品，保證每一根都是新芽。一斤上好的碧螺春要用要6——7萬根「芽頭」來製作。
揀完之後的鮮芽，需要分配好重量，一斤3兩至一斤4兩為一鍋。多了，則茶葉顏色發烏，少了手會打鍋。
炒茶，基本都是純手工進行。
殺青：大火將鍋的溫度燒至300攝氏度，再將青葉倒入鍋中。第一環節比的是速度，「手不離茶葉，茶葉不離鍋」，慢一拍則會聞到焦糊，白費了功夫。
揉捻：當鍋溫燒至70攝氏度左右，便要用手將茶葉反覆揉捻、翻炒。手太松或者太緊，茶葉就容易變形或者斷碎。
搓團：鍋溫燒至50-60攝氏度，用手邊炒邊將茶葉搓成小團，再抖落，再搓成團。此時，茶葉便開始捲曲似螺，身披茸毫。
烘乾：鍋溫約40攝氏度左右，當茶葉八成干左右時，採用輕揉的手法，固定形狀，蒸發水分。
當茶葉九成干左右時，起鍋將它攤放在紙上，連紙放在鍋上文火烘至足干。
40分鐘的精心炒制。每一分鐘都是對分寸的拿捏，歲月的磨合與經驗的延續，更是對生命的尊重。
如何挑選碧螺春？
挑選上好的碧螺春，不需要與其他的茶葉進行比對。千百年來，茶農們在與碧螺春相處的時間裡，已經總結出了規律。
碧螺春傳統製作工藝、非物質文化遺產傳承人，西山茶葉協會副會長馬國良給了一個鑒定的方法。
其香：清香陣陣，讓人心曠神怡。
其形：纖細嬌嫩，絨毛編體，楚楚動人。
其味：回味甘甜，適口鮮爽，健人脾胃。
其色：一杯清水，放入此茶，即有渾濁（茸毫溶於水）。
淡中有味茶偏好，
清茗一杯情更真。
一杯碧螺春，
敬匠心獨運，
敬吳韻古風。
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