為了丈夫的心頭好，白族婆婆卻成了「萬人迷」
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「外婆，我們走快一點，不然蝦子就要被別人買走了。」英婆婆年紀大了，但是手腳依然很利索。
她由孫女牽著走進集市裡，腳步最終停在賣魚蝦的小販攤前。「阿婆來啦，你要的蝦子我已經準備好了，我這就給你拿去。」英婆婆和小攤販的熟絡，在孫女看來已經習以為常，因為阿婆總在這裡定點購買蝦子，要的數量每次都一樣。
英婆婆
回家的路上，不少人跟英婆婆打招呼，有的還順便給自己定幾瓶醬料，阿婆讓孫女都一一記下，回頭做好給人家送去。
雙廊鎮上年齡稍長的村民，或多或少都知道些英婆婆的故事。
大理白族婆婆的少女心事
洱海是大理的母親湖，那裡盛產魚蝦，周邊的白族村也靠海吃海，家家戶戶都有漁船，常年下水打魚為生。
英婆婆年輕時，常穿著白族金花衣裳隨著丈夫出海打漁，有時候一連幾天都是在漁船上度過。
「剛開始還覺得沒什麼，但時間一長，就發現在船上吃飯是個很大的問題。新鮮飯菜吃不到，只能幹噎饅頭饃饃。為了讓我丈夫在外捕魚的日子盡量有點兒滋味，我這才摸索出一套釀製蝦醬的手藝。」回憶起以前的過往，英婆婆的臉上好似又回到了以前那個穿著白族金花衣裳的女子神情。
心愛之人離去 婆婆為5個孩子挺身而出
把蝦子做成醬，放在以往的大理人身上，是根本想都不會想的一件事，「咱們大理人就是吃不慣那個味兒呀」。
英婆婆告訴我們：「大理人的口味確實偏重，吃起辣來，不比四川湖南人弱，但是要學著沿海地區的蝦醬去做，口味又顯得太清淡」，所以，按英婆婆的說法就是「既然要做醬，那就還是要做成辣味醬，做成丈夫的心頭好。」
只不過，好景不長，英婆婆的丈夫8年前病逝了，留下5個孩子由英婆婆苦苦拉扯。一家人失去了重要的經濟支柱，一個女人又幹不了捕魚的體力活，作為這家的女主人、大家長，英婆婆挺身站出來，靠賣自己的醬料賺取生活費用養家。
「讓我沒想到的是，鄉里鄉親都很喜歡我做的蝦醬呢！」面對大家對自己蝦醬的熱捧，英婆婆一開始有些受寵若驚，也因為她的蝦醬，成了鄉親們心中的「萬人迷」。
飽含愛意的美味成了大理鄉民的「大眾情人」
那時候，漁民們捕上來的蝦只會晒乾做成蝦米，或者餵豬，而英婆婆這一手蝦醬，就像夜晚盛開的煙火，一下子叫醒了鄉民們的味蕾，就這樣，英婆婆的蝦醬一賣就是一輩子。
這口一蝦醬，為英婆婆積攢了不小的名氣。雖然看起來簡單，背後卻也有很多講究。
對於做蝦醬最重要的原料蝦米，阿婆心中有著一把量尺，即使是自己的子女去幫忙採購，也都一而再再而三的叮囑：「不要那潭子里家養的蝦，只有洱海蝦才有那種鮮甜味，吃著肉質也緊實，一定是當地、當季、最新鮮的。」
剛打撈上來的新鮮洱海蝦
以前，對人們來說，洱海蝦不是什麼稀罕物，而現如今，為了保護洱海的生態環境，漁民已經不能像以前一樣隨時上船捕蝦了，只有每年近8個月的封海期過後，漁民才有機會下海。
所以如果現在能吃上真正的洱海蝦，幾乎成了件奢侈的事。
做醬20多年，英婆婆對蝦醬口味的嚴格要求從未變過。
一般的工廠製作蝦醬，都會用烘乾機烘乾蝦子的水分，因為比較方便快捷。但為了保持蝦醬的鮮味，英婆婆每次都會把買回來的新鮮洱海蝦當天放入沸水中煮熟撈出，再放到圓形竹篩里瀝干蝦身上的水分，拿到太陽底下晾曬。
所以，在英婆婆家的院子里經常曬著煮過一道的蝦子，被太陽烤得泛著誘人的紅光，恍地人眼花繚亂，讓人想伸手抓一把丟進嘴裡。
晾曬，只是蝦醬製作工序中最基礎的一部分，曬好的蝦子還要進行最關鍵的洗禮——下油鍋。
「翻炒時油溫要控制好，大了容易炒糊，小了又存留了菜籽油固有的味道，不香。」
「那油溫多少最合適？」
「這不一定啊，因為蝦子每次多少不一定，全憑感覺。」做了幾十年蝦醬，英婆婆一雙手藏了數不清的做醬訣竅。
油熱好後，將曬好的蝦子下進油鍋，放入大理特有的鳳羽菜籽油，再放上芝麻、辣椒、鹽巴，還有黃豆醬，這種醬依舊出自阿婆之手，那是她早年就一直在做的黃豆醬。它們共處一鍋，迅速翻炒。如此也完全不需要添加劑，照樣在第一口就讓你像中了魔法一樣，停不下來。
英婆婆做的蝦醬不是將蝦子碾碎後做成的醬，而是能清晰看見一隻只小蝦。
隨著英婆婆年事越來越高，她的子女已經漸漸接手製作蝦醬了，只不過阿婆時不時還是會親自參與制作，似是懷念，也似至親之情的寄託。
後來，她的孩子為這瓶蝦醬取了個很普通的名字，普通的如同他們自己，叫做洱海蝦醬，只不過包裝上多了一個署名叫雙廊阿婆，這大抵是作為子女，對母親給的這份厚重的禮物的回報吧。
中國人的餐桌上，從來離不開一口下飯的醬。孔子的《論語》曾出現「不得其醬，不食」這一說法。俗語里也說：「醬者,百味之將帥,帥百味而行」。
對於食物來說，一款好的醬料，絕不僅僅是點綴，甚至可以起到畫龍點睛的作用，說它是飲食文化的精髓也不為過。
想嘗一下大理鄉民們的「大眾情人」蝦醬嗎？
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