沂水的「春三鮮兒」之——香椿芽
當山野里的薺菜趕在我們味蕾上開放的時候，香椿恰是春夢乍醒的樣子。是的呢，算長在樹上的吃物兒，緊貼著老家的房前屋後的牆根生長，總不比緊貼著地面的薺菜那般的粗糲、鄉野，骨子裡怎麼不帶著一點小家碧玉自戀的感覺呢？
掰香椿，掰香椿。
紙紮的風箏漫天飛舞時，香椿攢足了氣息，終於頂破了菲薄的芽孢，顫顫巍巍、遲遲疑疑地將自己舉向天空。湛藍的天空下，蜷曲的羽毛狀的葉片像是柔軟的銅，帶著古老的赤的、青的包漿一樣的色調，像是經過幾生幾世的盤玩，才顯得那麼得柔潤。是的，這滿含著生命漿汁的葉子卻絕沒有青銅古器那麼的敦實凝重，它或然像是一團噴塗著紅色、青色火光的焰炬，彷彿一掬潤潤的東風都能消蝕的玉骨香魂，卻要在春天獻上一生的絕唱。
老家的牆，無疑是粗糲嶙峋，幾近兇險卻毫髮無損的矗立在院子和窄窄的巷子之間，除了構造溫馨的家院的壁壘，還能借人尺寸攀援而上，好伸手就能搭上香椿那同樣粗糲而嶙峋的身軀啊。嫩嫩的香椿芽就踮腳長在最料峭的枝頭樹梢上，隨風瑟瑟地擺動，像極了被倒置的烏子魚的爪須。
美女挎著籃子掰香椿。
用細軟的荊條編製的小提籃，拴著一個槐樹孤拐做的鉤子，掛在旁逸斜出的枝幹上。近一些芽兒的用手掰，不能掰斷細枝，只取下簇生葉片的骨朵便了；略微遠一些的就用撓鉤搭過來，還是用手掰；實在遠一些的需要將鉤子搭在枝頭的最細端輕輕地扭斷，在樹下人「要小心」「別跌著人」「盡量別弄毀了樹」等敦敦囑咐聲里，跌落的香椿芽像是碧綠的小降落傘，一頂頂的飄搖而下，在空中離地一人多高的時候，老的少的都仰著頭翹著腳伸直了胳膊手迎接它安全的著陸呢。
美女聞著香椿笑津津。
剛掰下來的香椿芽，帶著人蔘果上的絨毛一般的鮮，都說植物的神經傳輸比較慢，或許在一個半個小時內，葉片還感覺不到傷口的疼痛，也還受不到水脈闕然的侵擾，因此鬆散在簸箕里的香椿芽們，水靈靈嫩生生地將蟄伏了一個冬天的味道盡情釋放出來。心急的耐不住如斯的勾引，抓出煎餅來，將一叢香椿芽囫圇渾箇兒拉郎配上根蔞蔥，探手從鹹菜瓮里撈出入冬腌的青疙瘩，咯吱咯吱咯吱大快朵頤。
如果稍微耐一下性子，自然會有一頓香椿芽煎雞蛋的菜肴。香椿芽在洗得時候不能揉搓，僅僅過一下水沖沖即可，這樣才能將味道封鎖在仍然完整的細胞里，防止煎炒時鮮味蒸發損失；如果香椿芽再老一些，或者是想保存得長久，那非得用鹽進行處理。都說用鹽腌向春燕實則不怎麼準確，貼切的說法是拿腌來「麻」，不知道「麻」是不是一個很地域性的稱呼，也許只有沂水某一小片地方用這個動詞。「麻」就用顆粒狀的東西殺一下其他物體的性狀。比如麻白菜餡，就是在剁餡子時放上鹽，剁好後擠壓餡子，以便排出多餘的水分改善口感；腌香椿芽就是用鹽來「麻」，鹽需要用粗鹽，最好是粗海鹽，從前幾分錢半瓢頭子那種，一個玉米粒般大，帶著星星點點的海泥，要炒菜吃需要上碾碾細。
妙不可言香椿芽兒。
麻香椿芽的海鹽不需要太粗，秫秫粒兒大小即可。一把香椿一撮鹽，要小心均勻的用力，既要讓香椿莖稈變得略泛青黑而柔糯，更要避免葉子揉爛，必須保留那種挺括勁頭兒，所以，腌香椿的揉、麻這個兩種手段要剛柔相濟。麻好的香椿順頭順縷地排進灰瓦盆里，蓋上蓋頂，可以即時吃那種爽脆、可以等著略作發酵後的醇和，倘若用來喝糊塗、吃煎餅卷大蔥佐餐，那可是農家一日三頓飯的不舍啊。
四十里那邊集市上，每到夏天就有賣綠豆涼粉的。涼粉本屬於甘國老的脾氣，和誰配伍都合得來，因此吃涼粉也就是吃裡面所調佐料的功夫。此位老師傅便以調佐料的功夫見長。據說他拿的是陳了兩三年的老香椿湯汁，與麻醬、蒜泥、水醋一起調和做澆頭，那滋味，呃，真是的！吃一碗便兩腋生風爽然氣順哉！
香椿的時髦吃法。
如今一些人也從鄉下淘得一兩捆香椿，想如法炮製，卻每每不得法，麻出來的香椿芽除了死咸別無他處。細究起來，估計是所用的鹽是加碘加鈣的所謂強化細鹽，細如粉塵，根本拿不動外似嬌嫩基因里實則烙印著豪爽標籤的嫩芽兒，況且這些細鹽被淘換去了海鹽中的所謂雜質，而硫酸鎂，就是那種集市上賣的「鹵鋼」，卻是能使腌菜脆爽的秘笈。
怪不得一些跟著兒女在城裡住的老人，他們要是腌幾個辣疙瘩吃，總得撬塊「鹵鋼」扔在鹹菜罈子里呢。
傳統裡面往往蘊含著正宗和特色的味道。沂水的傳統工藝食品、食材，能讓遠方的遊子想家，能讓遠方的客人想起。
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