人像攝影入門攻略貼！超乾貨！

前言

很多小夥伴在拍攝人像的時候都會把人物拍得很暗，很亮，又或者是拍出來的照片畫質很差，這個是因為我們沒有掌握好拍照最基礎的基本功「曝光鐵三角」。

曝光鐵三角即相機的「光圈,快門,感光度(即ISO)」這三個功能是創作拍攝的基本，掌握了這三者之後才能把相機如臂指使，這樣就可以把自己想表達的畫面去拍攝出來了。

也有的小夥伴是了解光圈、快門、感光度這三者的關係的，但是為什麼拍攝出來的照片還是平平無奇呢？這是因為我們常常會陷入俗世的觀念中，就是沉迷於虛化的「大光圈」。大家都沉迷虛化，那麼大家拍出來的照片都是一樣的，所以平平無奇也就不奇怪了。

本次教程包含了「認識曝光鐵三角」「如何在人像拍攝中更好的運用曝光鐵三角」等知識，希望能夠對大家有所幫助。

光圈

光圈就是指鏡頭裡控制光線進入相機的圓孔，單位是F，光圈有以下幾個作用。

1、控制畫面的亮與暗

光圈越大,進入的光線越多，畫面越亮，反之亦是，光圈越小，進入的光線越少，畫面越暗。

2、控制畫面的虛與實

光圈越大，景深越小，反之亦是，光圈越小，景深越大。

景深：畫面清晰的地方稱為景深，清晰的地方越多，景深越大，清晰的地方越少，景深越小。

從上圖我們可以看出：

1、光圈的數字越大，光圈的口徑越小（例如F/11）這就是我們所說的「小光圈」。一般用作商業拍攝、服裝、包包這些。（因為景深大，可以把物品拍得很清晰）

2、光圈的數字越小，光圈的口徑越大（例如F/2.8）這就是我們所說的「大光圈」，可以凸出主體，虛化背景，一般用來外拍或者拍外景人像。（因為景深小，可以突出人物）

總結：

小光圈適合用來拍風景，商業等等（可以獲得較大的景深）

大光圈適合拍外景人像。（因為景深小，可以突出人物）

光圈：f/11 快門：1/60

光圈：f/1.4 快門：1/1250

從上圖我們可以看出，當光圈在F11的時候，畫面的大部分地方是清晰的，而當光圈擴大到F1.4的時候，越往後的背景就越虛化。

所以我們了解了光圈的功能後，就可以更好的去進行拍攝了。

快門

快門就是相機機身內控制曝光量的組件，單位是秒，比如1/6，我們讀作六份之一秒，意就是把1秒的時間分成6份，一份的時間用來打開快門。快門有以下作用：

1、控制畫面的明與暗，快門的速度越快，畫面越暗，反之亦是，快門的速度越慢，畫面越亮，例如同等參數下快門1/6的照片就會比快門1/50的照片更亮。

2、捕捉主體物，比如我們要拍一個飛速跑動的人，那麼就要高速的快門例如1/500。如果我們要拍流星划過夜空，那麼就要用比較慢的快門，例如5秒或者8秒，不然拍攝到的流星就沒有長長的尾巴了。

想拍動物、鳥類，就要比較高速的快門，因為它們是不停地在運動的。

如果是拍這種車燈的軌跡，那麼我們就需要用到三腳架和比較慢的快門，讓相機的感光元件記錄下車燈划過的光線。

感光度（ISO）

感光度又稱為ISO值，是指相機的感光元件對光線感應的靈敏程度。

ISO越高，畫面越亮，但是畫質會降低。

ISO越低，畫面越暗，畫質會變得細膩。

從上圖我們可以看出，IOS在100-200的時候畫質是較為細膩的。提升到800後就開始產生較為粗糙的噪點。

不過如今後期軟體無比強大，一般開到1600-3200左右的ISO都是可以接受的，可以通過後期降噪技術損失一些細節來降低噪點。

一分鐘學會看鏡頭參數

很多小夥伴不知道怎麼挑選適合自己的鏡頭，那麼下面我特地挑選出兩支比較常見的鏡頭來給大家講解一下，看完之後大家就可以根據需要去購買適合自己的鏡頭啦。

上圖是佳能的小痰盂鏡頭，下面我給大家講一下那幾串數字是啥意思。

CANON EF LENS：佳能的全畫幅鏡頭，全畫幅鏡頭的卡口是EF卡口，APS-C畫幅為EF-S卡口。

50mm：鏡頭的焦段為50亳米，焦段越大，景深越小。焦段越小，景深越大，廣角鏡頭會產生畫面畸變。

1:1.8：鏡頭的最大光圈為1.8。

STM：鏡頭的對焦馬達，STM系列是佳能新一代的對焦馬達。

? 49mm：鏡頭使用49mm的UV鏡或者濾鏡尺寸，買UV鏡或者其他鏡頭濾鏡的時侯可以參考這個數值。

以上就是定焦鏡頭的參數詳解，學會後大部分定焦鏡頭都可以按照這個參數去看啦。

這個是佳能APS-C畫幅的變焦鏡頭，同樣的我們來看看鏡頭上面的參數是什麼意思。

EF-S：佳能的APS-C畫幅的卡口。

18-135mm：這個鏡頭是變焦鏡頭，最廣焦段為18mm，最長焦段為135mm。

1:3.5-5.6：這裡涉及到一個叫恆定光圈的小常識。

一般造價比較便宜的變焦鏡頭的光圈的會浮動，意思是當你的焦段在18mm的時候，光圈最大可以開到3.5，而當你的焦段扭到135mm的時候，鏡頭的最大光圈只能開到5.6了。

光圈的數值會隨著焦段的變化而改變的，叫浮動光圈。那恆定光圈就比較厲害了，比如下面這支鏡頭。

這支鏡頭也是變焦鏡頭24-70mnm，但是他的光圈是1:2.8的，意思就是它無論在24mnm或者70mm都可以開到2.8的光圈，是不是覺得很厲害，當然厲害的東西也比較貴，24-70大概在1W左右，18-135是2K左右。

進階運用

虛與實

我們拍照的時候，不能總是一股腦的去拍，要去思考。

拍攝的時候，當前的畫面是否與我腦海裡面的接近呢？如果不是，那麼我們應該要如何去改變，讓畫面更接近自己想要的？

能夠靈活運用自身知識去進行畫面修正的，這就是拍攝上的功夫了。

虛的運用

我們除了用大光圈，長焦鏡頭去打造主體突出的照片，我們還有可以利用距離來虛化畫面。

上面這兩張圖都是用35mm的鏡頭並且都是開到1.4的光圈拍攝的，我們可以明顯的對比出圖1比圖2的虛化更加的多。

特寫

特寫，也是我們運用虛化手段的一個手法，當你的鏡頭與模特越近，景也會更加的虛化。

前景

前景就是在模特前面的物體，可以是花、葉子、樹等等。我們可以利用前景的虛化去襯托主體。

多重曝光

多重曝光即一張照片進行一次以上的曝光，所有的全畫幅以及大部分aps-c畫幅的機子都有這個功能，這個功能可以讓畫面夢幻化，可以創作層次豐富，充滿想像力的畫面。

實的運用

我們說完虛的，再來講一下實的運用。因為畫面有虛有實，層次才會豐富，才不會發膩。

上面兩張圖片是一虛一實，這樣照片看起來就豐富了。

我們可以通過收縮光圈來讓畫面更加清晰，清晰的畫面可以更好的交代人物、背景、色彩等等。所以我們遇到陽光很好，或者色彩很豐富的地方就可以讓畫面更「實」一點了。

亮與暗

拍照除了有虛與實的手法外，還有亮與暗的手法。

一般亮的手法大多數用在清新，日常風格的照片上。因為清新的照片大多數是給人通透，溫暖，乾淨的感覺。所以我們用「亮」的手法來拍清新風格的照片就非常適合了。

運用亮調手法的我們要注意以下幾點：

1、前期拍攝過曝一點點，很多同學拍的照片為什麼不夠清新？就是因為畫面不夠亮，所以照片不夠通透。

2、我們選擇的顏色不宜太多，整體搭配舒服就好。

3、盡量選擇光線較為均勻的地方進行拍攝，比如烈日下的室內、樹蔭等等這些地方，這樣後期處理高光就會輕鬆很多。如果是陰天的話就都無所謂了，因為陰天的光線比較均勻。

暗的運用

暗的手法我們一般稱為暗調，就是稍微的欠曝一點點。

暗調的手法我們一般用在拍情緒片上。

運用暗調的手法我們要注意以下幾點：

1、要注意畫面的顏色不要太多，盡量以比較乾淨的色彩為主，這樣才方便後期調節顏色。

2、拍暗調的時候要注意一定要找到除了頂光以外的光源，背光、側光都可以，有亮的地方才有暗，這樣我們才可以讓人物更有層次。也更加突出人物的表現。否則畫面就會很灰暗，沒有層次。

3、一般暗調都會搭配比較偏冷的色彩，因為暖調暗下來的顏色是比較難控制的。

來源：AIRPHOTO

作者：燒鏡頭

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