酒庄的葡萄真的來自「自家地里」嗎？揭開法國葡萄園所有權之謎
法國酒庄出產的葡萄酒，真的都是「自家的地里種出的葡萄釀的」嗎？租戶和佃農制度有什麼區別？聽Andrew Jefford揭示法國葡萄園所有權的秘密。
薄若萊Brouilly產區的葡萄園；圖片版權：Andrew Jefford
在法國葡萄酒產區旅行時，你和酒農聊天，可能會聽他們說自己的土地有一部分是「fermage（租的）」，也有極少部分人會說自己是「métayage（佃戶）」。這兩者有什麼差別呢？
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租戶制度Fermage
「Fermage」說的是，一片土地的擁有者是其他人而不是耕作它的人——也就是說，酒農是土地的「租戶」。2010年，法國三分之二的農業用地都是以這種「租地」形式耕種的。
對於一個酒庄而言，「自家的地里種出的葡萄釀的酒」更容易引起人們對產品以及莊主家族的好感——儘管土地真正的主人可能並不露面。
「Fermage」形式的土地租借在法國葡萄酒產區十分常見，但我們卻不一定會在酒標上看出絲毫端倪。
比方說，勃艮第最大的一片「蒙哈榭（Montrachet）」葡萄園，是杜魯安家族（Drouhin）位於普利尼（Puligny）的兩公頃葡萄園。
其實，這片葡萄園真正的主人，從14世紀開始就是Laguiche侯爵家族。杜魯安家族倒是在酒標上清楚地解釋了這一點，不過兩者之間更像是平等合作，而不是單純的租賃關係。
但是另一樁葡萄園買賣很少有人知道，酒標上也難以看出端倪：
1998年，Henriot家族旗下的寶尚父子酒庄（Domaine Bouchard Pere & Fils）買下了William Fèvre酒庄令人饞涎的40公頃夏布利葡萄園（其中12公頃是一級園，16公頃是特級園）。但是大部分人不知道的是，William Fèvre並沒有把地權轉手。
當然，由於土地的耕作和管理完全依靠寶尚父子酒庄的團隊，葡萄園的一切事宜他們說了算。只不過在一開始，他們確實僅憑一紙租契在耕作這片葡萄園。到了現在，寶尚父子酒庄已經將三分之一的土地買了下來。
可以想見，圍繞葡萄園租賃的權利和收益，酒農和地主常常爭執不休。這也難怪，租戶辛辛苦苦地提高果實品質，令一片或一系列葡萄園聲名大振，促使酒價飆升，而地主只需要坐享由此帶來的長期利好。
另一方面，根據《法國民法典》的規定，最初開發土地，栽種葡萄藤的是地主的職責，但地主很可能並沒有大量投資高品質葡萄藤的打算——這對租戶而言可不是好消息，勢必造成更多的糾紛和爭論。在各種砧木疾病橫行的如今，開發時錯誤的選擇可能是致命的。
不過，葡萄園地主們也有他們的難處。現行的農業用地租用制度是20世紀40年代制定的，並沒有根據現在的農業現狀以及投資政策「與時俱進」。
這些規定包括：根據地價的區間，由政府決定固定的租金；只要租戶願意，租借期（通常分9年、18年和27年租期）幾乎是百分百可以延長的——就算地主想賣地也不行。對於買家，租戶也擁有「一票否決權」，甚至如果租戶覺得售價過高（*影響到租金），還可以訴諸法律討個公道。
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佃戶制度Métayage
在葡萄園用地租賃合同中，租戶需要支付給地主一定租金，作為使用土地的報償。
但是對於métayage（佃戶）而言，情況就不一樣了。佃戶支付給地主的不是金錢，而是葡萄——通常是三分之二的葡萄歸佃戶，三分之一的葡萄歸地主。
也正因為如此，佃戶制度對於酒農的激勵作用不如租戶制度，因為酒農拚命努力工作帶來的成果更少一些。
整體而言，法國只有1%的農業用地還採用佃戶制度。但是有一個葡萄酒產區至今還在常規運用這種制度——我發現這一點是在去年，對此非常吃驚。
你猜這個產區是哪裡呢？
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里昂工業革命與博若萊
「博若萊（Beaujolais）是法國農村佃戶制度最普遍的地區。整個地區都是如此，那些特級葡萄園（cru）尤甚——他們好像還活在中世紀。」博若萊產業協會主席Dominique Piron說道。Piron本人是一位酒農，家族產業深植莫爾貢（Morgon）產區，所以對這個問題，他比誰都清楚。
博若萊產業協會主席Dominique Piron；圖片版權：Andrew Jefford
去年10月，我們在的弗勒里（Fleurie）產區的Auberge du Cep餐廳共進午餐，他給我講了個故事，向我說明了博若萊變革遲緩的理由。
拿破崙三世執政期間（1852-1870年間），法國經濟不錯，里昂尤其非常興盛，絲綢業和工程業帶來了巨大的財富，許多實業家都興起了在博若萊投資的念頭。
博若萊風景優美，從城市裡騎馬三個小時就能到達，他們常常帶著全家老小來訪。但是，這些實業家莊主從來也沒有成為博若萊釀酒行業的主心骨，他們只是周末或者8月會過來度度假而已。
到了他們孩子這一輩，他們並不會在葡萄園投資，而且由於法國的繼承法*，父母死後他們也沒有從兄弟姐妹手中收購地權，漸漸的，每片土地的所有權就變得很複雜。如今這些酒庄都處於很糟糕的情況，建築搖搖欲墜。
採用了150年的佃戶制度之後，博若萊缺乏家族的釀酒文化，沒有對未來的展望，也沒有代代相傳的習俗。
*根據法國繼承法，所有直系子女都有權繼承一部分土地
Piron說道，「所有那些大型的老酒庄」在過去幾十年里都被逐漸賣掉，這給那些準備好投資的人而言是個好消息，但對於佃農而言卻往往是當頭一棒。
在特級葡萄園，惰性以及缺乏遠見帶來的弊病尤其根深蒂固。
「在博若萊南部，葡萄園大多經過改修，酒庄面積也更大，經營效果很不錯。如果我們組織一場技術交流會議，南部的酒農都會趕過來。在北部，人們的態度卻往往是：『我祖父也這麼做來者，但我沒看到任何改善。」
好在，隨著年輕一代的加入，這種情況就要結束了。不過我會向人們指出，現在博若萊面臨的危機，並不像其他產區僅僅是銷售的下滑，而是一個綿延兩個世紀的歷史問題。」
如他所說，就在去年，博若萊迎來了一場重大的變革：最大的特級葡萄園之一，布魯伊（Brouilly）產區令人嘆為觀止的99公頃酒庄Chateau de la Chaize被賣給了里昂的基建房地產大亨、Ma?a集團的總裁Christophe Gruy。
Chateau de la Chaize；圖片版權: Wikipedia
當然這筆收購可能並不「典型」，因為早在里昂工業革命之前的1735年，Roussy de Sales家族就開始經營Chaize酒庄了，而且至今酒庄的經營情況良好。不過，酒庄確實有七個「佃戶」為他們工作，其中包括Moulin Favre酒庄的Armand 和Céline Vernus。
Christophe Gruy想把整個酒庄改造為有機種植，希望自己的佃農們能夠予以支持。
或者，佃農們也可以選擇轉變為租戶——如此一來，他們為自己種葡萄釀酒，僅上交租金，Chaize酒庄是否轉為有機種植也和他們無關了。但是如果要轉為租戶，酒農們就需要自己擁有一個酒窖，而許多佃農並沒有這樣的實力。
結果，七個佃戶協議全部被廢止了。佃戶之一的Céline Vernus告訴我，她和Armand轉做租戶，將租用的土地從8.5公頃降為5公頃（除了租地之外，他們也有自己的葡萄園，還有一個設施完備的酒窖）。其他兩個佃農成了Chaize酒庄的僱員，剩下的幾個佃農則徹底退出了。
看來，博若萊乃至法國的佃農歷史，正在緩慢但確實地走向終結。
（編譯：Sylvia Wu/吳嘉溦）
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Decanter作家：Andrew Jefford
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