紀梵希與赫本的「龍鳳配」，是一場反叛

于貝爾·德·紀梵希（1927年2月21日-2018年3月10日）離世已然十天。

期間很多人嘆息他與奧黛麗·赫本之間，始終沒有越過友誼的界限。

甚至在談起他的死訊時，也只是說由他的家人來公布。

誠然，能在巴黎的一座城堡同住，確實等同於家人。

但，是否知道那是他的同性愛人菲利普·文奈呢？

攝影師為Bruce Weber

又懂不懂得，他與赫本之間，本來就是相互成就的絕佳關係呢？

多了一層揣遮掩與揣測，也就談得不純粹了。

那麼，刷了幾天隔靴搔癢的屏後，請讓小萬從別的角度，再給你們梳理下紀梵希的故事，以及他跟赫本的情誼。

1927年2月21日，紀梵希出生在法國北部的瓦茲省博韋市。

17歲，他前往巴黎，當上時裝屋的學徒，師從高級定製時裝設計大師傑奎斯·菲斯，二戰後最具影響力的三位設計師之一。

他學設計，也學繪畫，輾轉於羅伯特·皮埃特、盧西恩·勒隆、艾爾薩·夏帕瑞麗等多位知名設計師旗下。

到了1952年，紀梵希的同名時裝品牌終於在巴黎第八區創立，漸以優雅、高貴的標籤打響名堂。

以上這些訊息，大概大家都已知曉。

但在他的成長曆程中，還有一些細節需要關注。

在《紀梵希的時尚王國》（2015）中，他自己說道，兩歲就失去父親後，母親帶他去了「藝術氣息更濃」的娘家。

截圖來自YouTube

畢竟家族生意就是棉織畫與掛毯，身為主管的外公會買各式各樣的布料回家。

紀梵希覺得這「很有意思」，對棉布、刺繡、蕾絲感到「很著迷」，還央求外公給他看更好的貨色。

而面料，日後將給他帶來創造的靈感與樂趣。

興趣就是這樣熏陶出來的。

不然，一個十歲的小孩逛上百遍巴黎，也不會有如此強烈的觸動。

1937年的巴黎，早已走在世界時尚的前列。

服裝、髮飾、香水，以密集的姿態轟炸著紀梵希本能的時尚嗅覺。

而萬國博覽會上設計新穎、製作精良的衣物，直接引爆他對時尚設計的渴望。

他說，「在我很小的時候，就做了一個選擇」，說的就是擔當時裝設計師。

自此，他背離家人讓他擔當律師的軌道，卻成就了一生的輝煌。

同時也成就了許多女人的輝煌。

特別是奧黛麗·赫本，這個初遇時，剛憑《羅馬假日》（1953）積累了一點名氣的影壇新秀。

GIF

而彼時的紀梵希同樣名聲不響。

關於首次會面的趣事，影迷都不陌生。

這裡要提的是，紀梵希註定符合赫本的需求。

他的品牌風格不僅包含著直觀的古典（Genteel）與優雅（Grace），而且強調了愉悅（Gaiety）。

所謂愉悅，不只是旁人感覺到賞心悅目，還要讓穿衣服的人感覺到釋然與歡喜。

紀梵希的設計忠於女人的身體，也讓女人忠於自己的身體。

赫本的身材並非十分玲瓏浮凸，但那種清簡，往往有一股難掩的俏麗。

紀梵希放大了赫本給人的舒適感與愉悅感，而赫本也成為他「永遠的繆斯」。

赫本希望自己突出的鎖骨能被遮住，《龍鳳配》（1954）中平領露肩的設計，就是她的最愛。

而這款小黑裙，亦迅速走俏。

《蒂凡尼的早餐》（1961）這款新月形鏤空黑色禮服，更是影迷與時尚精內心永恆的經典。

GIF

不管她年歲漸長，也不管她戲風漸變，紀梵希總能用精當的時尚觸覺，給她安置最貼合的裝扮。

於是，在《甜姐兒》（1957）、《巴黎假期》（1964）等多部作品中，總能看到二人完美的聯手。

GIF

赫本說，紀梵希那可愛又簡約的服裝，讓她能夠勝任自己的演出。

其實這種勝任，很多時候是因為紀梵希給了她最大的自由。

說到底，紀梵希的設計理念，暗藏了一種解放。

彼時美國更崇尚的，是大胸細腰的性感，赫本用一部《羅馬假日》，消解了這種標準的束縛。

而紀梵希在50年代，就遵循「自由線條」的主義，從打造去腰臀曲線化的直筒裙裝開始，持續推出各式新銳服飾。

時尚不丟，曲線也不丟，但很巧妙地，衣服抵消了人們對曲線的粗暴尋覓，讓女性從肉慾的被審視中脫身。

在女權意識尚未沸騰之際，紀梵希可謂相當前衛。

而在此後的歲月中，他仍在踐行這種理念。

因此，當我們緬懷這位時尚巨擘時，不該只欣羨他與赫本的世紀友誼，還應當敬畏他不動聲色的反叛。

要知道，時尚永遠不局限於物質。

註：本文圖片來源於豆瓣或網路，若有侵權請主動聯繫我們。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！