春茶上市，島城三分之一茶園正荒蕪！採茶工多已老去……

3月5日起，普陀佛茶開始進入了採摘期。「一杯春露暫留客，兩腋清風幾欲仙。」茶，千百年來融入中國人的生活，已成為了不少人生活中密不可分的一部分了。而明前茶，更是受到了茶友們的推崇。

3月15日，記者走進了普陀南嶴又一村休閑農莊，炒茶世家傳人張忠國正忙著聯繫工人進行下午的又一撥採茶安排。「這兩天天氣轉暖了，正是茶葉快速生長的時候，你下午再找些人來摘。」

在農莊里，地上放滿了裝著茶葉的圓簸箕，上面的茶葉分為兩堆：已烘完的茶葉和才殺青完的茶葉。一邊的工人正在幾排木框子里抖動著茶葉。

十道工序

22.5公斤鮮茶炒出不到5公斤的茶

63歲的張忠國，可以說從小就受到炒茶的熏陶，因為其父親就是一名炒茶工，做茶葉已有四五十年。「老父親以前是生產隊里專門做茶的，後來自己承包了山林單幹，一直做到80歲，吃不消了就丟給我了。」張忠國苦笑著搖了搖頭，「其實我也不想幹這一行，比較苦，還要愁銷售量。」話雖如此，但他這一干也幹了十年多。

與老父親的炒茶技術不同，張忠國炒茶走的是新路子。「以前是炒青，一芽上四五瓣葉子，而我們是一芽一葉，做法也不同，要求也不同。」張忠國說，這裡的茶葉都是手工採摘，採摘下來的茶青也是由最傳統的制茶工藝——柴火炒茶加工。

他邊添著柴火，邊告訴記者，烘茶是炒茶里的第四道工序，「烘茶前要先蜷揉茶葉，如果沒蜷揉過，茶葉就是大的平展著，像這種的我們叫茶渣，好的茶葉就會蜷起來。在蜷揉的時候，還能將茶葉里的苦味去除，讓茶葉更均勻，這在工序里非常重要。蜷揉完再烘，將外面潮的苦水烘乾，這樣基本上就是半成品了。」

張忠國說，他的炒茶工序前後要十道，「採摘、洗凈、殺青、揉搓、烘乾、再揉搓，再烘，最後再炒，再烘乾即可，往往這樣一輪工序下來，才能出好的佛茶。像今天上午採的22.5公斤的新鮮茶葉，最後只能炒出5公斤左右的好茶。老父親就嫌工序太複雜。」

記者在採訪中了解到，當天張忠國帶人從早上5點半開始採摘茶葉，到下午3點才能完全製作出茶葉。

十年炒茶

他琢磨出炒出白毛的佛茶

張忠國指著正在烘茶的工人說，別以為這烘茶很容易，在烘的整個過程中，完全要憑手感，無論火是否旺，茶葉只有烘到手摸上去軟軟有點燥才算可以，「類似於五成干這樣，不能太干，否則一蜷，茶葉就容易蜷碎。」

雖然現在的炒茶技術有部分可由機器替代，但由於步驟更多、質量更高，很多時候還是需要手工製作。做了十年多的炒茶工，張忠國的手不僅粗糙、皸裂，而且十個手指甲都已經永久性地磨損。不過，功夫不負有心人，張忠國在這十年的時間裡琢磨出了佛茶的特點：炒出白毛。

「炒茶里最難做就是普陀佛茶，因為還要將毛做出來。一道工序錯誤，就會導致茶葉味道不正宗。」他說，以前不少人不懂佛茶，常常以為這是茶葉發毛霉了，甚至有顧客買了佛茶後來投訴，說茶葉都發霉了。「其實這才是普陀佛茶的精髓部分，我一開始也不知道，在炒茶葉過程中逐步發現的。」張忠國說，炒茶的技術年年要更新，這樣茶葉才能做得好。「一般的茶葉就是調個色，長條型的，普陀佛茶都是蜷起來的，像螺絲一樣，但比碧螺春更緊緻，因為全是手工炒做而成。」

張忠國說，他的炒茶廠應該是普陀區里最小的一個，佛茶也只有20畝，但卻承接著附近所有佛茶的炒茶工作，「我們就負責加工茶葉，炒完茶葉就賣給當地，像『福財緣』里出售的佛茶就是我們這裡生產的。」

產量減少

穀雨茶營養比明前茶更好

在採訪中，張忠國告訴記者，明前茶就是接近清明前的茶，而清明後的茶則叫穀雨茶，「這時候的茶葉葉子比較大，其實茶葉營養反而比明前茶更佳，氨基酸含量更高。」他說，因為清明前天氣還比較冷，茶葉還沒有完全展開，茶的味道也相對比較淡，「茶葉味道最好就是清明到穀雨這一段時間。穀雨後就是二茶，苦澀味更重，舟山人就不喜歡喝。」

據了解，由於今年年初下了一場霜，讓今年佛茶的品相受損，再加上去年的乾旱，普陀佛茶的產量普遍都減產1/3。張忠國遺憾地說，由於採茶的人手不足，現在舟山近三分之一的茶園荒掉了，「沒有人來采啊，像我們20畝田就需要二三十人採摘，但現在只有三四個人，想到外面喊人，還找不到。而且這裡的採茶工年齡多在70歲以上，很難找到年輕的採茶工，真怕以後連炒茶的手藝也失傳了。」

記者：岑瑜 文/攝

製作：小鄭

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！