傑出人物 | Shayne Oliver 重塑Helmut Lang

原標題：傑出人物 | Shayne Oliver 重塑Helmut Lang

Helmut Lang品牌新一季特別項目創意總監

設計師Shayne Oliver

紐約設計師Shayne Oliver憑藉自己的品牌Hood By Air，革命性地將街頭風與高端時尚相結合，為新一代年輕人代言。去年，他受邀擔任Helmut Lang品牌新一季特別項目創意總監。Shayne Oliver用他富有膽識的眼光，重新審視品牌經典。且看採訪。

Numéro：你為何決定讓自己的品牌Hood By Air停擺?是在和Helmut Lang品牌接觸之前還是之後做的這個決定呢?

Shayne Oliver：2017年1月就做了這個決定。當時，我對自己品牌未來要如何運作有一些反思，也正在考慮搬去巴黎。我們的內部溝通和架構都存在重大問題。例如，我們沒有銷售總監這個職位。另外，HBA的所有成員都開始著手自己的個人項目。與此同時，其他更成熟的品牌開始紛紛湧入這個曾經由我們打開局面的市場。過去，我感覺自己在品牌營銷方面有不少新鮮主意，看待時尚圈也有全新的角度，想要賦予其不同以往的意義，但是這些想法並沒有得到任何回報，甚至沒有人認為這應該歸功於我。我挺沮喪的，因為我發現在HBA里，沒有一個人懂得利用我的想法去構建一套交流體系或是商業模式。何況，我想要休息一陣了，現如今這些爛大街的、變了味的街頭裝莫名其妙大肆走紅，而我並不想要參與其中。我是和街頭服飾一起成長起來的，我了解它背後的意義，它的基因密碼，它的價值。我並不是以開拓市場為目的才進入這一行的。對於HBA而言，接下去的任務是建立一種能夠使我專註於設計師這個角色的架構體系。但如今，所有人都迷失了。而我身處其中，也不能逃脫：作為一個消費者，我不知道在店裡應該買什麼，因為現在有太多的「花架子」衣服，只是為了批量產制某種立場，而不是通過設計去表達具有革新意義的想法。

Helmut Lang 2018春夏系列

你為Helmut Lang品牌所創作的系列取名為「Helmut Lang Seen By Shayne Oliver」，看起來十分接近於策展人的角色。這是否也是你採取的工作方式？

一點沒錯。畢竟我只會和他們合作一季，設計一些不帶任何意義的新衣服。我正是以策展人的姿態行事。重要的是，保持我的原創性，並且和Helmut Lang進行「對話」。這就像是某種見證。

作為一名設計師，你也深受Helmut Lang的影響。在你的這個系列裡，將會保留品牌哪些方面的傳統?

我想要深入探索他作品中的性感氣質。手邊的檔案資料十分有限，所以想要以他的服裝作為出發點來進行設計的想法幾乎不切實際。在我看來，Helmut就像是時尚界的情色作家，基於自己的密碼創造出一種全新的拜物主義。因此，我在能夠取得的檔案里仔細翻看、研究了曾經的那些內衣、口紅，以及髮型風格。於是，我選定了三件大衣和一些基本款：一條牛仔褲、一條長褲、一件圓領背心、一件男式襯衫、一件女式襯衫和一條連衣裙。我想要將重點聚焦在肉慾感，和他晚裝所呈現出的質感上。因為我確定在我之後的設計師一定會看中之前大火的飛行員夾克，但在我看來，這件衣服的可能性已經被挖掘光了。我並不會把Helmut Lang「賣給」年輕一代，而是希望新生代可以理解他的態度和氣質。因此，我只是重溫了一些基本單品。僅僅在配飾方面加入了新的形式，比如「胸罩」包包，或是借鑒了「小學生文件夾」造型的小口袋。

Helmut Lang 2018春夏系列細節部分

你的品牌HBA，及其發布會常被認為是對時尚界表達批判態度的表演。這種批判性和表演性也會體現在你為Helmut Lang設計的系列中嗎?

我們創作的新品中很大一部分都相當「時髦」。所以，我想要和政治層面的東西保持距離，尤其現在的時尚圈政治無處不在，儘管我認為這樣做對喚醒消費者的良知還是有十分積極的作用的。但這樣的表達方式常常會產生問題，因為你無法代表某個大牌的老大，而這些政治言論也經不起推敲，可能你的品牌並不支持你的立場，又或者，其實你的公司內部多年來都縱容性騷擾行為。總之，眼下，每個人都熱衷公開表達自己有多麼崇高的想法，但並沒有一個人真正遵循這些準則生活。女權主義的呼聲不絕於耳，但是，我們所處的時代仍然日復一日地做出那些反女權的設計。因此，在設計里，我更願意顯得浪漫一些，像是一個守護愛情的士兵。我在系列裡加入了不少巨型胸衣元素，為了喚起人們對於女性身形的記憶。這是我唯一的政治聲明。我傾向於做一個更為「正常」的系列，想要回歸原點，因為我不可能對時尚圈面臨的所有複雜的政治問題和矛盾提出解決辦法。

Helmut Lang 2018春夏系列

在這個所有人都來搶佔街頭風的時代下，你是否基於同樣的原因重拾剪裁?

沒錯，這個時代，我們可以想一下，人們之所以選擇投身街頭裝，究竟是因為他們想要擁抱新一代年輕群體，還是簡單地認為這是一個有利可圖的新興市場呢?他們打著各自的小算盤。又有誰是發自內心地想要在時尚界鼓勵包容性和多元化呢?今天，所有的設計師都成為了品牌，我們無法再真正談論「設計師」了。這並不一定會是個問題。但是我們自詡並提倡大膽的、原創的東西，而實際上只是改寫了某些想法，讓它們更容易被理解罷了。我們傾向於忘記美學的選擇同樣具有意義。也正是這個原因，現在街頭服飾整體上都是那麼不走心又廉價。我幾乎看不到任何一個人是在用腦子來做街頭風的設計。時尚圈內人士了解街頭風的外部環境，但他們並不理解屬於它的歷史和基因。這就是為什麼如今的單品相比1990年代的那些要無趣得多，那是街頭裝真正的輝煌年代。所以，在我為Helmut Lang設計的系列裡，我會選擇運用剪裁。無論是連帽衛衣還是T恤，都用到了這樣的手法，不過，我有意讓它們的樣子更適合市場銷售，而不是為了走秀而作。現在許多品牌設計生產的街頭裝既不應該也不可能做到最好，因為它們的品質忽上忽下，定位模糊不清，而在精神內涵上更是空無一物。

Helmut Lang 2018春夏系列

你用到了許多Helmut Lang的logo，這是出於怎樣的考慮?

這些年來，所有人都從Helmut Lang的經典設計中獲得了許多靈感。我一度想過要在設計中借鑒他對Robert Mapplethorpe作品挪用的做法，但我記起來Raf Simons已經在他的某個系列裡這樣做過了。於是，我們還是回到最基礎的設計，用好像是小孩兒寫的字母那樣拼寫出Helmut Lang的名字。這是最簡單的，也是最原始的，感覺恰到好處。

現在Helmut Lang品牌內部加入了一名特約編輯Isabella Burley，這個做法相當新穎。你覺得她勝任這一位置嗎?

我從這個項目最開始就加入了，這的確非常有意思。這次Helmut Lang 單品復刻系列得以順利進行，Isabella功不可沒，如果項目繼續朝這樣的方向發展，那她一定是再合適不過的人選。我認為其他品牌也會從這樣的合作理念中獲得啟發。至於我，只會參與一季的設計，有三個關鍵的時間節點，最近一次是紐約時裝周發布2018春夏系列。我希望之後能夠再次回到Helmut Lang參與設計。同時，我會繼續自己作為獨立設計師的創作，對其他項目也都敞開大門。只要能和一個我尊敬的品牌合作，一切都好。而作為設計師，這些經歷可以讓我更好地成長。

Helmut Lang 2018春夏系列

你是否認為這種「客座設計師」的理念，或許可以解決大品牌走馬燈式更替創意總監的狀況?

的確，這種更換速度叫人抓狂。但在這種現象剛出現的時候，我並不以為然，因為在我看來，似乎這種節奏和我們所處的世界是一致的。不過之後，我漸漸意識到，某些設計師在某個品牌工作過以後，就很難有其他選擇，因為他們的名字與老東家的關聯實在太過緊密。有時候，很難改變人們對你的既有看法。Nicolas Ghesquière在Balenciaga期間的表現大獲成功，而他之所以能夠順利轉入Louis Vuitton繼續擔當創意總監，是因為時間點對了，當時正是Louis Vuitton想要有一番新建樹的起點階段。如果你要接手某個在前任品牌留下過鮮明風格印記的設計師，那品牌自身需要非常強大。這並不是說不可能，但必須要留給設計師足夠的時間去開發出恰當的內容。如今，我們看到的時尚圈更多是從消費者的角度來思考，這個觀點已被默認接受，早就不去管設計恰當與否了。這才是我所擔心的。當然，我們也必須要賣出衣服。關鍵的挑戰在於，如何在對時尚界做出真正貢獻的同時達到這一點。

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採訪、撰文 | Delphine Roche

翻譯 | 鍾一

編輯| 朱東日Riri Chu

圖片源自網路

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