遺落的東京時裝周 | 日本當代設計師的過去，現在與未來
記得曾經有位資深時尚編輯告訴我：如果僅僅為了工作或者報道，關注四大時裝周就足夠了。我當時心中默念難道東京不是時裝之都嗎？為了滿足好奇心還是鼓起勇氣問了，結果當然是編輯失望的搖頭。以至於多年後，我逐漸理解這種「搖頭」中晦澀的歧視嫌疑和階級主義傾向。
愛屋及烏也許是人類無法避免的詬病，日本傳統文化與二次元電子新世代下催生的後現代魔幻主義在本土設計師身上的烙印不可磨滅，讓我不僅僅喜愛日本品牌同時也喜愛日本文化。如果你對後現代魔幻主義的定義不清晰，可以看看《關於莉莉周的一切》或者《燕尾蝶》那種毫無邊界的表達方式與自由交融的藝術形式。
如今世界時裝舞台也不缺日本人的身影。但是與大面積曝光的主流平台相比，東京的服裝市場和發展機會就顯得過於單調和冷漠了。
東京真正迷人的地方在於它街頭文化的簇擁，大量本土設計師以實驗主義為創作核心，導致日本時裝視覺審美的一次重大革命。激進，自由，城市化，二次元，未來和日本手工工藝這些元素的碰撞產生一個全新的服裝生態環境。這個神奇的過程值得所有喜愛時尚的人去探索。
Hiromichi Ochiai 落合宏理，畢業於東京文化服裝學院 Bunka Fashion College 本校的知名校友還包括高田賢三和山本耀司。畢業後立刻加入東京衣物材料開發公司 Guildwork 為日本知名設計師提供面料供應比如像 Undercover 和 COMME des GARCONS。
FACETASM 被譽為 visvim 之後日本街頭文化和解構主義的代表設計師品牌，大量拼接藝術審美的痕迹。運動材料和細條紋西服的混搭；新式剪裁輪廓重新定義人體比例美學。落合宏理非常善於橋接不通風格的服裝設計並加入日本街頭元素。
他的作品主題跳躍性非常高，美式格紋印花與太空棉，炸彈夾克與蕾絲收邊。在視覺效果上 FACETASM 彷彿追求一種不協調，非傳統的日本街頭氣質。在他的作品系列中可以找到日本手工痕迹，也可以發現故意留白的線頭和極具藝術感的皮革磨損處理。
日本先鋒實驗藝術街頭品牌 AMBUSH 2018 A/W 將是它第一次亮相東京時裝周。品牌創始人 Yoon 出生在日本但是隨父母遷居美國西雅圖生活。在波士頓大學學習平面設計專業，隨後自己獨自前往東京參與時裝行業的工作。在東京工作的經驗和人脈為她後期創立 AMBUSH 與品牌發展有至關重要的作用。
自從和她的合伙人以及好朋友 VERBAL 日本韓國著名嘻哈說唱藝人一起完成品牌構架之後，起初 AMBUSH 的設計初衷是把日本文化注入實驗藝術的珠寶設計和配飾生產中。
AMBUSH 與大量世界知名奢侈品合作推出挑戰當代審美的時尚單品，其中包括 Kim Jones，Sacai, UNDERCOVER, OFF WHITE 和 SHU UEMURA。Yoon 用自己極具個人色彩的品味和設計被評為 2017年 Vogue Japan 最傑出設計師品牌。
突破常理是 AMBUSH 設計中最常見的靈感特點，誇張的不規則切割水晶項鏈，又有璀璨的奪目之美，又有狂野的朋克之心。無法單純用語言形容 AMBUSH 品牌為時尚帶來的新鮮感，無性主義和街頭元素同樣散發著濃厚的東京神秘氣息。
山縣良和 Yoshikazu Yamagata 在英國殿堂級學府中央聖馬丁服裝設計學院畢業於2007年。
品牌同時被創始人賦予現代社會責任感，在兒童教育與環境保衛上用時尚的角度呈現 writtenafterwards 的當代價值。只一個不折不扣的後現代主義設計師品牌。
歐美市場設計師以三維立體思路的高級定製為主，而日本東京設計師多以傳統二維繪畫故事為靈感設計剪裁更加平面，注重信息傳達多餘造型剪裁。所以山縣良和認為日本設計師的出路是融合歐美的造型剪裁與亞洲藝術文化的設計思路，全新的視覺體系誕生，這就是 writtenafterwards 的未來方向。
尤其可貴的是 Yoshikazu Yamagata 並沒有盲目追求心中的烏托邦，而是非常精明的開設商業路線明確的次級附線品牌 written by writtenafterwards。飛兒特別幸運在紐約 Dover Street Market 中淘到 written by 當年的走秀款羊毛圍巾，靛藍色與雪白印花設計美不勝收。
Writtenafterwards 在做實驗藝術造型的同時進一步挖掘不同領域的藝術家，促使他們進行時裝和材料製造的合作。在巴黎時裝周之後的東京時裝周上 Yoshikazu Yamagata 再次提出 special dress 的概念。他認為當代社會任然需要特殊禮服，比如日本相撲選手在決賽表演中使用具有藝術觀賞價值的 kesho-mawashi。山縣良和在未來會努力把日本的特殊服裝搬上時裝周的舞台。
森川拓哉 Takuya Morikawa 同樣畢業於東京服裝設計學院 Bunca Fashion College。但不同於山縣良和，森川拓哉畢業後去當時正紅的日本設計師工作室 Issey Miyake Inc. 當設計部助理。他在公司男裝部門工作7年，2012年的最後一次巴黎時裝秀負責所有 Issey Miyake 男裝系列的視覺呈現。
當月就辭職，然後創立 Morikawa Design Studio。隨後的2013年他推出了屬於自己的品牌 TAAKK 的第一個系列。然後立刻獲得了 2013年東京新銳時裝設計師大獎，並且代表日本參加在泰國曼谷舉行的亞洲設計師峰會。
幾乎每一天森川都會在 Issey 面前提出自己對材料研究的看法。森川發現用日本傳統工藝製作的 「和紙」 非常適合用於開發鞋履和配飾的材料。但是7年過去了，森川的推薦沒有得到任何的結果。
森川拓哉曾經說自己的品牌 TAAKK 是 Unrealistic Reality, 用現代科技和人工合成開發新的面料，再通過無數次的實驗和加工讓這些新原料塑造成森川心中的感官世界。幾乎每一季的設計都是全新的開始，面料是當月研發，產品最終視覺是團隊的共同結果。是一個科技研發時裝潮流公司對當代時裝藝術發起猛烈的創新抨擊。
森川正德 Masanori Morikawa 是最近幾年迅速走紅的日本設計師，他的個人品牌 Christian Dada 曾經專門為 Lady Gaga 負責舞台服裝設計。但是這位年輕的日本設計師對時裝的靈感和興趣居然起源於日本黑幫中一個特殊的文化現象 「暴走族」 英文中是 Bosozoku。
原來森川正德的爺爺是一位專業的皮革刺繡藝術家。小時候他依稀記得每天都有很多黑幫的成員會到家裡找爺爺製作皮衣上的刺繡。在過去的年代，為黑幫製作刺繡在時裝界是一個非法行當。所以森川並沒有過多的在意，但是他萬萬沒想到在自己創作時很多印花和刺繡的靈感都是來自童年對黑幫文化的耳濡目染。
巴黎時裝周的編輯經常形容 Christian Dada 是一個新世代同時舊文化，一個高雅的紳士卻有流氓地痞氣質的品牌。Christian Dada 品牌名字的起源有兩個，Christian 並不是暗指天主教徒的意思，而是森川對自己心中高級定製品牌 Christian Dior 的致敬。Dada 是森川最希望探索和了解的提倡虛無的達達主義 Dadaism。所以 Christian Dada 這個品牌擁有日本黑幫文化的根底，同時又有森川在英國倫敦留學和工作時接觸的英倫朋克風，再加上森川自己對歐洲高級定製文化的尊重，把三者融合為一體就是 Christian Dada 的核心設計靈魂。
森川的系列作品可以經常看到設計精美的刺繡圖案，剪裁細膩布料高雅的休閑西服，也可以找到朋克文化的汗衫與戲劇性的搖滾造型服飾。將西方文化和東方文化揉搓再消化，森川用 Christian Dada 締造新世紀的文化交融。
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