從民國起，沒有一隻雞能活著離開大坪
北碚縉雲的怪味胡豆，吃得老舍五味全開；
星臨軒的牛肉，成了郭沫若在渝的宴客小餐；
允豐正的渝酒，讓豐子愷安居沙坪小屋吟詩作畫；
求精對面的滷菜，誘得張大千單手游嘉陵江……
自古文人墨客多吃貨，民國的重慶尤為突出，在那個時代，食物於畫者，是靈感，更是藝術。
縱然時代已逝，但好在無論社會怎麼跌宕起伏，總有人肩負起三代的傳承，好讓後來的人能在一脈余香中，尋一個時代的美食藝術。
傳世三代的老雞，征服張大千
頂著十八年老店的光環，「漆家雞」依然堅持著四白落地的簡單裝修，店裡的招牌菜「漆家雞」是私家絕活，絕到「一直被模仿，從未被超越」的地步。
換做旁人，十八年老店自然是值得炫耀的資本，但漆婆婆和先生漆光卻很少提及，說出來那就不是十八個年頭的事，畢竟單是這道招牌的漆家雞，就已有上百年。
民國初年，漆光先生的父親漆森師從吳昌碩，重慶的藝術圈流行吃轉轉席，今天吃你家，明天吃我家，以張大千為代表的繪畫屆大師們多才多藝，不少燒得一手好菜，常以畫論吃，以吃論畫，也是愛得坦蕩蕩。
一次吃到漆森家時，他端上一道熱作涼拌的雞，不僅香氣四溢，入口軟糯且層次豐富，驚艷眾人，也俘虜了在美食上頗有造詣的張大千，後來漆老先生家索性成了文人沙龍，多少靈感和作品也就此迸發。
圖為張大千
漆家雞傳到漆光這裡時，他已成為桃李滿天下的繪畫大師，一眾學生常到漆光家吃飯，往往要擺上好幾桌，滿目的食單中，一道漆家雞便是他的待客之道。
但眾人覺得總設宴款待顯得麻煩了些，建議老師乾脆開個店，直到退休後，漆光夫妻倆才開了起來，如今傳到女兒手中已是第三代，漆婆婆仍然「閑不住」幫忙料理著店裡。
畫家遇上廚房，丹青也能化境為美食
美食作家二毛曾說：「中國烹飪與書法是相通的，與中國繪畫藝術也是相通的。「
漆婆婆眼裡，筆墨洒脫的漆老爺子，在漆家雞上的造詣也不遜於丹青。
漆家雞
畫者進了廚房，食材便如同題材，烹法好似技法，調料當做墨汁，而手中的調味勺，則成了行雲流水的畫筆，再有漆老先生的技藝加持，才誕生出以糯和香傳世百年的漆家雞。
漆家雞的糯來自土雞，且必須是公雞，漆婆婆挑選公雞也有講究，得具備又大又紅的雞冠，扎紮實實的雞毛，蒼勁有力的雙爪，雄赳赳的精神，看起來就戰鬥力爆表。
多年來總有人將漆家雞與白砍雞相較，但漆婆婆二話不說，立馬盛一碗自家的雞，對方入口後硬是不說話了。
白砍雞是剛剛煮過心的雞肉，而漆婆婆的雞必須得煮足一刻鐘，熟透了還得繼續泡在湯里保溫二十分鐘，才能瀝干切塊，故稱為「熱作涼拌」。
這時的雞肉才達到剛剛好的狀態，既足以吮吸調料的精髓，使其更入味，肉質又不過老，糯得恰到好處。
漆家雞的香，層層疊疊，交織與共，卻沒有一分多餘的香，想來也只有味蕾強大的藝術家才能描繪出這般滋味。
大量的蔥丁被醬油浸漬後收斂了戾氣，變得溫潤成熟；油辣子得用四種辣椒製成，煎油的火候多一成少一成都只能廢棄，蔥的白與油的紅不斷渲染著滿滿的食慾。
端上桌後，蔥香醒醒五官，芝麻探探門路，油辣子化膩，花生米解饞，最後一口雞肉開葷，齊活。
火候到位的雞肉軟糯不塞牙，與豐富的調料像是頂好的相聲搭子一樣，捧哏和逗哏相得益彰，微麻微辣的溫和中，那股回甜便是味道中的留白。
做不成藝術家就做個吃貨吧
隔著百年的歲月看過去，信箋上的淚也變成了月暈，幾經遷店的「漆家雞」，在歲月遮擋下已是神秘的傳奇，引來尋覓者無數。
紅燒雞
張大千曾說「烹調如同作畫，縱然紙筆色墨盡皆相同，但到能者手中就會出神入化」，因其平常樸實的食材，複製漆家雞的不在少數，但無一例外，沒人能複製出漆家雞的味道，也是，難道把名家的畫複印出來，就能達到相同的境界嗎？
一道漆家雞，把繪畫的布局、色彩的運用以及畫境的喻義都應用到了烹制之中，能真正懂得這道菜恐怕也算半個藝術家了。
「漆家雞」
地址：渝州路178號立源地小區3棟步行街10號
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