Virgil Abloh憑什麼征服Louis Vuitton？

最近的時尚圈不乏重磅消息，其中男裝的變數更是讓人應接不暇，被時裝品牌街頭化的開創者Givenchy拋棄的Riccardo Tisci轉投英倫品牌Burberry的懷抱；待業已久的Hedi Slimane終於通過Celine重返時裝界並宣布開啟Celine男裝時代；他的弟子，為DiorHomme供職11年的KrisVanAssche宣布離職，由剛從LV男裝卸任的Kim Jones接替，巴黎幾大時裝屋的一輪大洗牌終於接近尾聲，但昨天宇宙大品牌Louis Vuitton通過官方Instagram賬號確認了Off-White創始人Virgil Abloh全面接管品牌男裝部門的消息，依然在媒體和時裝粉絲中引發了不小的爭議。

Virgil Abloh

與前面的幾個人事變動相比，Virgil Abloh的任命可謂「空降」，先前未在任何老牌時裝屋擔任要職的他憑藉個人品牌出色的商業表現和對新世代消費者的不俗理解實現了人生的三級跳。作為爆款製造機的Virgil Abloh是否有那兩把刷子來勝任高級時裝屋的創意總監一職？除了畫馬路他還擅長什麼？今天我們不妨一起來看看，這個街頭品牌到底是憑什麼才能攻陷高級時裝界的頭號大佬？

Virgil Abloh謝幕Off-White時裝秀

品牌聯名模式下的商業大師

要說Virgil Abloh是當下最出眾的設計師，估計很多人要把小編噴成篩子了。但必須承認的是，Virgil是傳統設計師中最有創意的，同時又是街頭新銳設計師中最有野心的。

Off-White與Nike合作的鞋款據說在二手網站被炒到了2000美元

以街頭服飾起家的Off-White從一開始就有著明確的目標群體定位——新世代消費者，也就是我們常說的千禧一代。當很多品牌還在堅守品牌heritage的時候，一場變革正在悄然發生。街頭時尚與高級時尚的界限逐漸模糊。一方面高級時裝為了向這群嶄新的消費力量示好主動向街頭風潮靠攏，另一方面街頭時裝的先鋒們也樂於跨上更高的台階。Hood by Air主理人Shayne Oliver入主Helmet Lang，美國high fashion界的奧斯卡CFDA提名Supreme，有了這樣的先例，其實Virgil的上位並非毫無徵兆。

除了LV之外，Helmet Lang等品牌也先後接受了街頭文化的洗禮

設計放在一邊不說，Off-White背後的街頭品牌運作的商業模式正是當今的時裝大品牌所羨慕和渴求的。Virgil擅長將品牌的價值發揮到極致，Off-White的聯名對象天馬行空，數都數不過來。如果說和Champion，Nike，Sunglass Hut這樣的品牌合作還是合情合理的話，和宜家，Wild & the Moon（能量飲料品牌）的聯名簡直是不務正業。但你仔細一想，其實Off-White的每次聯名都是商業和口碑上的雙贏。賺得盆滿缽滿不說，與宜家，Champion，Nike（網路對Balenciaga的爭議性宜家手袋惡搞之後IKEA變相成為了一個時髦品牌）這些深受年輕市場追捧的品牌合作也是話題度滿滿，對Off-White自身品牌形象，受眾群體也是一種良性補充。作為一個尋求市場突破的品牌，Louis Vuitton去年與Supreme的跨界合作已經彰顯了它對年輕市場勢在必得的決心，而深諳這種商業模式的營銷大師Virgil Abloh無疑是能助其一臂之力的不二之選，就行他本人所說：「我認為老牌時裝屋擁抱新世代消費者並無不妥，他們服務的對象從來都是社會新貴，而非老牌貴族。」

與Art Dad合作藝術膠囊系列

向高級時裝看齊的街頭風格

出身街頭時尚的Virgil眼光並不狹隘，相反，他是個野心勃勃的設計師。在創立Off-White的時候Virgil曾說過，"off-white"是介於黑與白之間的黑色區域，但他又以一種更幽默的方式解釋，其實"off-white"也是界於奢侈手袋與數碼印花T恤中間的那個灰色區域，Virgil的野心已可見一斑。

Off-White的標誌性logo

Off-White雖然被人詬病為靠爆款生存的』One trick pony』，但Virgil希望品牌具有一間高級時裝屋所需要具備的一切核心：大師級的剪裁，上乘的面料，引人入勝的主題（青年亞文化），和講故事的能力。（題外話：在我看來，爆款的問題並不能一味責備到街頭品牌身上，奢侈品牌以高級成衣養配飾（包，皮具）的行為也不是一天兩天了，只能說街頭品牌在以文化賣單品的商業實踐上更成功。）很多人在指責爆款爛大街的時候忘記去關注Off-White的時裝本身。先來看看Off-White的成名絕技——視覺營造。無論是具有強大視覺衝擊力的平面幾何印花，醒目的Slogan和logo，還是未來空間感的實體店鋪設計，Virgil在視覺上的天賦不可否認，而取悅人們的視覺本身也是時裝的主要職能之一。Off-White單品的火爆程度證明了它初步擁有了當下趨勢的話語權，讓男人接受配飾的多樣性，廓形的多樣性這樣的貢獻也是可圈可點。在制衣能力方面，前瞻性的廓形和利落的剪裁Off-White也沒有落下。儘管被指抄襲Raf Simons, Demna Gvasalia和Maison Margiela，但Virgil從不避諱談及對這些設計師的推崇與對其致敬的熱忱。時尚元素的借鑒總比大刀闊斧的抄襲要好得多吧？

Off-White紐約旗艦店空間的巧妙設計

給男裝廓形提供新的可能性

讀懂千禧一代的語言

最值得一提的是時裝主題和講故事的能力，從藝術性的角度，Virgil和Raf Simons一樣熱衷於將時裝於當代藝術結合。Raf Simons從Sterling Ruby, Andy Warhol身上提取靈感，Prada合作James Jean這些事件本身並沒有比Virgil和村上隆的合作高級太多，無非是一種視覺表達。另一方面，Virgil的敘述方式（Slogan模式）代表了當代很大一部分青年的語言模式——直白，醒目，迫切地需要被聆聽和注意。Virgil來自街頭，他的品牌Off-White根基於街頭，他知道現實中千禧一代所好，也知道他們為何所困擾。Virgil由街頭潮流走向高級時裝，似乎象徵性地見證了千禧一代這個族群的變化，從『I DON』T GIVE A』的耍酷態度，到出落俗世的日漸成熟，你正在經歷的，Virgil和Off-White也在經歷。能夠將年輕人如鯁在喉，難以表達的東西用最淺顯直白的方式表達出來，本身已價值不菲。說這種方式膚淺也好，無病呻吟也好，但記錄反映了一代人文化現象的時裝，都有被稱作高級時裝的資本。也許當下的年青一代並沒有你想像中那麼多的城府：What you see is what you get（所見即所得）。

無厘頭的slogan確是Off-White吸引年輕人的一大賣點

Off-White男裝的秀場及後台

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