耶路撒冷—驚艷了誰的時光?
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03-28
世界如此大,任性去旅行。
在我的旅行計劃中,從未想過去中東,
更沒有打算去以色列。
這個國家太敏感了,貼的標籤太多:世界文明中心,三大宗教聖地,宗教種族矛盾激烈,領土衝突長年不斷;它既讓世人魂牽夢繞,又讓世界上的政治家們覺得麻煩、棘手;它像一個火藥桶一點就燃。不僅如此,它還是個天天出新聞,時時有武裝襲擊,人肉炸彈像家常便飯隨時發生的地方;春節假期,冥冥之中,我們還是去了那裡。朋友說"你們膽兒真大",選擇去
的理由就一個,為一座城一耶路撒冷。
3300年前,一張寫在羊皮卷上的猶太聖經《塔木德》說:上帝給了世界十分美麗,九分給了耶路撒冷。後來世人說:上帝給了世界十分哀愁,九分給了耶路撒冷。當上帝耶和華、耶穌基督和真主安拉聚集在同一塊土地上的時候,想想看,世界不會再有什麼地方能像耶路撒冷那樣吸引人們眼球,令人無限嚮往。
耶路撒冷是怎樣的一座城?
猶太教說:上帝賜給的土地,古猶太王國首都,
錫安山上有宗教聖殿。
基督教說:耶穌誕生、傳教、犧牲、復活的地方,
無可替代的聖地。
伊斯蘭教說:穆罕默德夜遊聽真主安拉祝福,得到啟示的聖城。
不到一平方公里土地承載了三大宗教精神重心,實在是不堪重負。
希伯來語"Jeru"(城市),"salem"(和平),
兩個詞根組成的"和平之城"唯一缺少的是和平。
抵達古城大馬士革門,這是老城最古色古香的入口,我們開始領略這座古老城市,耶路撒冷不收門票,多少有點讓人意外,穿過窄窄的大馬士革門,自由自在地穿行在老街上,老城擁塞不堪,曲曲折折,上坡下坎。沿著迷宮般的街道,漫步在灰白色的石板路上,彷彿活生生的中世紀畫面向我們撲面而來。每一塊路石都被歲月打磨得光滑照人,茫茫歷史穿越時空在腳下延伸。有些頂棚的商業街據說建於十四世紀,而腳下的青石板路卻已經鋪就兩千多年。
耶穌受難之路,當我們重新走了一遍耶穌身背沉重十字架去往刑場的路,每個人心情頗為沉重,這條路被稱為"苦路",耶穌被審判後用生命最後走過的一段路,途中有14 次停頓,沿途擠滿了為他送行的門徒和大眾,甚至有耶穌母親!很難想像母親看到兒子受難時的心情,很難揣摩耶穌為拯救世人,抱著"我不下地獄誰下地獄"的普世情懷,人們把這14 次停頓稱為"苦路十四站",每天都有世界各地的基督教徒來到這裡祭奠犧牲的耶穌。
聖墓大教堂
是耶穌殉難所,作為一個受唯物主義教育多年的無神論者,進入聖墓大教堂除了感受到寧靜與神聖外,還體驗到那懾人心魄的宗教力量。精巧的雕刻,華麗的壁畫,聖潔的燭光,考究的擺設,耶穌的神聖與教徒的虔誠,聖墓大教堂的正門大廳,迎面兩幅油畫令人震撼"猶太先知亞伯拉罕祭獻兒子以撒"和"耶穌被釘在十字架上"。油畫左側是耶穌殉難的地方,矗立著耶穌被釘死在十字架上的雕塑。
出門旅行,難免有擺不脫的俗套,"西方教堂東方廟,上車睡覺下車拍照",可耶路撒冷的教堂有其獨特的魅力,每一座教堂都有一段真實的人和事,如著名的"復活教堂"。教堂里的壁畫、雕刻、塑像,顏色真是太美了,這座教堂就是在耶穌就義的地點上修建的,它註定了在眾多教堂中無比神聖的地位,吸引著無數基督徒前來瞻仰,當所有的人在這尊耶穌像下頂禮膜拜時,一種純粹、神聖、肅穆的氛圍深深打動了所有在場的人。
參觀完教堂已是黃昏時分,我們來到城市西邊的哭牆。
哭牆是一堵巨大的石牆,近前的廣場被一道柵欄分割開來。人們按男左女右分別來到哭牆腳下。猶太人幾乎人手一本《聖經》,面對哭牆,或念念有詞,或默默哀思,一邊祈禱一邊點頭(根據猶太教規,凡是念到聖人名字的時候必須點頭),還有的人搬把椅子面對哭牆而坐,他們在冥冥中與上帝進行著心靈對話。當今世人見證過這個民族的衰微復興、磨難困擾,可鮮有人能真正感受到猶太人心目中的那個上帝,沒有人能掂量出"和平"這個詞在猶太民族心中的分量,也少有人能真正理解體會他們的愛恨情仇。
一位猶太拉比用希伯來文誦讀著《舊約》,失聲慟哭;教徒裹著頭巾,額頭抵著西牆,捧著經書祈禱、抽泣,一位父親抱著小孩不停地親吻小孩和牆面,將幼小的生命帶入肅穆莊重的儀式中,2000多年的悲愴,宗教迫害、生活艱辛、大規模的屠殺……所有這些理由,足以讓西牆的哭聲從早到晚,啜泣不止。
圓頂清真寺
圓頂清真寺是聖殿山上的"皇冠",城市獨有的地標,初建於公元11世紀,具有伊斯蘭特色的大圓頂,鎦金裝飾,高高矗立於藍天碧空,在耶城驕陽下熠熠生輝,莊嚴無比。清真寺只對穆斯林開放。
伯利恆
對於基督教來說,伯利恆意義非同一般,這裡是耶穌的誕生地。伯利恆位於猶太山地頂部,耶路撒冷以南,屬於巴勒斯坦中部城市,該城最著名的基督教古迹是坐落於市中心馬槽廣場的聖誕教堂,據說耶穌就出生在這個長13米、寬3米的地下岩洞中的一個泥馬槽里。
伯利恆歷史上曾經被眾多的帝國所統治。目前,以色列控制著伯利恆的進出口,而日常行政由巴勒斯坦民族權力機構進行管理。伯利恆以穆斯林占多數,但擁有巴勒斯坦第二大的基督徒社區。
隔離牆和武裝檢查站讓人感到有些緊張氣氛。
橄欖山
橄欖山是猶太教聖地,這裡居高臨下,幾乎可以看到耶路撒冷舊城全景,導遊拿著圖,將聖經記載的所有重要場所詳細給眾人講解,四周種植大量橄欖木,山坡下客西馬尼園種有非常有名的迷迭香,右邊是客西馬尼萬國教堂又叫苦悶大教堂,祭壇前的岩石傳說是耶穌被出賣後渡過最後一夜的地方。站在橄欖山上,看著蜿蜒的舊城牆、圓頂清真寺和聖墓教堂,腳下是數不清的墓碑,眾多亡靈將在末日復活守護家園,聽著這樣的故事,混雜在歷史與宗教的傳說中,一陣風吹來,彷彿是在為無數的地下魂魄哀
鳴。
徘徊在古老而不失活力的耶路撒冷,時常有一種悲情氛圍籠罩著,頭腦中不時會湧起一串問號:這是怎樣的一方熱土?怎樣的一個族群?3000多年來,無數朝代在這裡交替變更,不同文明在這裡交織、激烈碰撞;它被佔領搗毀多達38次,又18次從一片廢墟中重新站立;
雖是彈丸之地,竟使千百年來無數英雄為之赴湯蹈火,前仆後繼。
探究本源我想起幾天前去參觀的馬薩達古城堡。它距離耶路撒冷100多公里,公元72年,羅馬人在佔領耶路撒冷後,決定拔掉馬薩達這棵眼中釘,羅馬大軍以十倍優勢兵力將駐守馬薩達的960名猶太起義勇士團團圍住,羅馬人以為這不過是一場輕而易舉就能取勝的小小戰爭,卻不曾想到,馬薩達城堡竟曠日持久,堅持抵抗長達三年時間!
最後在馬薩達淪陷前夕,猶太領袖艾力阿沙爾,在馬薩達古堡的猶太教會堂(目前世界上發現歷史最早的猶太教會堂)召集所有猶太人開會,以一場撼動人心的演說,勸服全體猶太人集體自殺,以換取"永遠的自由",避免馬薩達古堡被攻陷後,遭受羅馬人慘無人道的蹂躪與侮辱。他們抽籤選出10人,殺掉全部男女老幼,然後剩下最後一人自殺,這樣既不違反教義,也成全大家忠烈,殉難總計960人,羅馬人最後得到的只是一座空城。
這是何等的英雄氣概,何等的視死如歸!這種"寧死不屈",永不做亡國奴的精神,一直激勵著猶太民族。至今,以色列每一位服役新兵都要到馬薩達宣誓:"馬薩達永遠不會再陷落",幾千年來,亡國之恨,民族之殤,鑄就以色列國家靈魂,自強不息成為猶太民族精神支柱。
馬薩達,不僅成為世界文化遺產,也成為我們破譯以色列猶太民族基因密碼,它是猶太民族英雄精神的象徵,是失去家園、顛沛流離在世界各地的猶太人心中聖神的精神圖騰。
正是這些血腥戰爭、亡國之痛、民族之殤慘痛的教訓,使猶太民族雖歷經羅馬帝國屠城,十字軍東征殺戮,沙皇被刺後百萬人喪命,納粹德國的種族滅絕大屠殺等一次次的民族浩劫,仍能深刻的自省、自律、自強,在藍色六芒星旗下凝聚、團結起來,最終回歸故里,重建起自己美麗的家園。
耶路撒冷,
讓我認識了以色列,認識了猶太人。
這個民族不需要同情,值得尊重!
2018年3月22日 大林夜於西郊
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