關於釀造酒標籤上常見的年份解釋：葡萄酒篇
對於葡萄酒友來說，所謂的 XXXX 年份就是 XXXX年『收穫結果』的葡萄所釀成的酒。
例如：2000年的波爾多，使用的一定是 2000年所收成的葡萄果實，經由釀造成為酒醪，壓榨/酒粕分離，通常經過兩年左右的桶陳，可能過濾，然後再裝瓶上市。
除了某些特殊的香檳會額外標示去渣的時間外，大多數正統的葡萄酒，都只會有一個數字，『年份』。
所以，葡萄酒的年份代表了當年的果實風味（風土狀況），還有加入人之後的技術呈現。
風土，特別是氣候，每年不同；
人，所謂的釀酒師，會衰老，思考模式及釀酒想法也會調整；
而釀造科技提升及市場趨勢變動。
年份的意義，與酒庄風格的過去、現在、未來，當然也跟著『慢慢』不一樣了。
沒什麼永恆不變的，所有事均然，請切記這個道理。
談酒廠風格或年份差異時，總是保持懷疑及更寬闊的『彈性』，喝起酒來會比較輕鬆。
找優點很重要。
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然而，葡萄樹是一種可以存活超過五十甚至百年的植物，漫長的歲月，植株（特別是根）的成長與蔓延，與在地風土共生共存（一起變化），想當然爾會產生『一定程度的固定風味』果實。年份差異，其實也反應了葡萄樹本身的『年紀』與當年的生長情形。
所以，你可以看到市場上有標示『老藤』的酒（通常至少已經生長了25~30年以上，不過這沒有確切定義）；某些產區會依照當年氣候調整栽種方式/收穫程序/釀造方法；某些混釀產區，酒廠會依照不同品種的當年生長狀況，調整使用比例及桶陳時間....。
事實上，在生長及釀造端，會影響葡萄成酒差異的因子實在太多了，年份只是其中一個簡化標示的符號而已。
更市儈的說法，從散布 A產區 XXXX年份很好的風聲開始（年份報告），精細商業模式已然悄悄運作，出廠前的期貨買賣（預期心理），數量管制，限定...等，價格變化，與年份深深綁在一起。
比較資深的酒友們，每年的年底，是否常收到的所謂『Pre-Arrival』的電子信，告知好年份來臨，先買先贏，得先預付訂金.....？
可是，請不要忘了，不論出廠時的酒再怎麼好，屬於釀造的低酒精酒種在出口運送過程開始後，酒體就開始產生比較劇烈的變化了。進口入台灣/上海，代理商、各類通路商及酒友的保存（照顧）方式與品飲時間，餐桌上的搭配料理，品飲時個人生理狀況等，都會造成酒質浮動，或更白的講—-「你對於該＇支＇酒的評價」。
不論結果如何，年份的意義，在開瓶後，又被沖淡了一些。
相較於年份，葡萄酒，特別是好的紅酒（豐富架構），在同樣保存存狀況下，開瓶時間與釀造年份拉大（有極限，且產區間會有差異），所謂『瓶中』熟成越久，酒的變化與柔軟度會越好。
舉例：一款原始架構良好的2000年的列級波爾多紅酒，在2010年喝，2015年喝，2020年喝，甚至2030年喝，時間越久，酒體的風華『可能』也越強。
只是，對於任一瓶酒來說，再厲害的專家也只能猜測可能的風味。不到開瓶後（打破了原本密閉的環境），無法得知其現況。
瓶差異（Bottle Variations）永遠存在，這是另一個不要那麼嚴肅喝酒的重點。
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陳年的酒，不論哪個產區哪個品種，新鮮果味必然變少，最終幾乎都會轉向『大地』風味，就是落葉、菌菇、更多的發酵皮革（跟煙草很像）及泥土的『芬芳』。酒體的複雜度與圓潤感，平和與寬容，不論搭餐（更能包容不同風味的料理）或是單獨品飲，都能發揮。
良好熟成的品質以上紅酒，常會有一種悠然的雲端似高級感，無以倫比，難以言喻。
收酒、藏酒、『養酒』。
喝老酒，與買到後短時間內唏哩呼嚕開瓶喝光，看到的風景不同，之間差異很大。真的很大。
對於葡萄酒友來說，良好的酒櫃其實是很重要的未來樂趣投資。
酒不會像青蛙一樣突然離家出走。
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從年份談到陳年，然後是老酒。
哲學或宿命論的思考：
萬物終將歸於塵土，人及葡萄酒僅是遵循這個道理而已。
時間拉長來看，一切物質都只是滾滾紅塵里的一個小小小小點罷了。
點沒有尺寸，也沒有等級差異。
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