布拉迪斯拉發：光影和色彩
布拉迪斯拉發此城的名頭不算響，卻是中歐小國斯洛伐克的首都，一座歷史文化古城。第一次世界大戰結束以後，斯洛伐克就同她的姐妹邦捷克合在一起，由奧匈帝國分離而出，形成了一個統一的近代國家捷克斯洛伐克。儘管二戰初期捷克斯洛伐克曾遭納粹德國的佔領和肢解，捷克和斯洛伐克在名義上成了「第三帝國」的兩塊統治地，但戰後仍恢復統一國家的格局，成立了捷克斯洛伐克第二共和國。直至上世紀80年代末90年代初的「天鵝絨革命」後，捷克和斯洛伐克才完全分立，成為兩個獨立的民族國家。與前蘇聯和南斯拉夫相繼遭遇的劇烈動蕩相異，捷、斯分離基本上是一場和平分手，並非由民眾要求所引發，也不是以全民公投而決定——據說當時的民調顯示，真正主張分離、獨立的捷、斯民眾，大約只佔其人口的5%至10%左右，只是雙方談判代表因無力在民主協商基礎上達成一項新的令人滿意的繼續聯合協定而已。既然合不攏，就只得分家另過，所以捷、斯分手還是客客氣氣的，1993年元旦被定為兩個姐妹國家正式成立的日子。布拉迪斯拉發遂從原先聯邦一個州的首府，升格為國家的首都了。
這個中歐國家一分為二後，我有機會到實地走走看看，去過捷克再進斯洛伐克，也是增進實感、頗具意味的一種體驗。由於日程所限，我們只去了首都布拉迪斯拉發，其他地方則未及造訪，像那位曾給老上海貢獻了諸如國際飯店、大光明電影院、諾曼底公寓等數十座優秀近代建築的匈牙利族裔建築大師鄔達克的故鄉班斯卡-比斯特里察等。儘管到布拉迪斯拉發只算走馬看花，卻也獲得了美好的印象。
就歷史文化淵源而言，捷、斯兩大民族畢竟關係相近，情同手足，同為西斯拉夫人的支系，「斯洛伐克」一詞或即「使用同一語言的人」之意，他們的歷史經歷常常交織在一起。遠古的這塊土地上，曾駐留過凱爾特人、日耳曼人等族群的足跡，公元5、6世紀後，斯拉夫人開始遷移至此定居。7世紀上半葉，在今斯洛伐克、捷克境內出現了斯拉夫人歷史上首個國家組織——薩摩公國。那是在抗擊游牧族群侵襲的鬥爭中凝聚起來的斯拉夫人的部落聯盟，623年公國由斯拉夫人出身（一說系法蘭克人）的薩摩大公創立。631年，西歐的法蘭克君主以其商人被殺為由派兵入侵，為薩摩大公所退。薩摩大公辭世後，公國解體。9世紀初，這一帶又產生過尼特拉公國，833年併入大摩拉維亞國。830年（一說約818年），莫伊米爾一世創建大摩拉維亞國，以摩拉維亞南部的韋萊赫拉德為都。斯維亞托普魯克大公在位期間，疆域最盛，曾括及波希米亞、摩拉維亞、斯洛伐克西部和今波蘭南部。至895年波希米亞分出，大摩拉維亞國急趨衰落，906年終亡於匈牙利人之手。此後，斯洛伐克地區曾被匈牙利歷代王朝長期統治，受其文化影響，久之，當地居民同捷克人漸行漸遠，形成一個單獨群體，也就是今天的斯洛伐克人。這裡，匈牙利人的長期統治這一外來因素的介入，是至關重要的。波希米亞地區則成為捷克公國，初由普舍美斯王朝統治，後來經常被德意志勢力干預。那時的布拉迪斯拉發，被匈牙利人習稱為波遵尼（Pozsony），甚至作過匈牙利的首都，而德語稱謂則作普雷斯堡（Pressburg）,城市今名「Bratislava」可能源自一位古代貴族的城堡之名。
參觀這座城市，我們首先是從其發祥地——布拉迪斯拉發城堡開始的。該城堡始建於9世紀，至1541年已成為歐洲勢力最大的哈布斯堡家族的府邸，奧地利女皇瑪麗亞·特蕾莎的行宮之一。經多年修葺後，現已成一幢巍峨高樓，作過斯洛伐克議會所在地（今議會大廈是旁邊的一所新建築），如今則為國家歷史文化紀念館。城堡地理位置優越，坐落在一片面向多瑙河的高高台地上，視野開闊，居高臨下，便於控扼多瑙河的渡口和橋樑。那座橫跨河流南北、聯通斯洛伐克和匈牙利兩國國土的現代化斜拉式新橋，已成當地一道獨特的風景線。即使在古代的條件下，據高擇地而築堡建城，也是頗具眼光的一件事。布拉迪斯拉發城堡正門前，矗立著一尊斯維亞托普魯克大公騎馬騰躍的石座青銅塑像，在他治下波希米亞和摩拉維亞首次統一，因而其被尊為捷克和斯洛伐克史上一位有作為的君主也是很自然的。
從河岸向東望去，可見聖馬丁教堂高聳的塔尖，布拉迪斯拉發老城區就在這一帶了。這裡的房屋一般三四層樓，城市天際線頗為平緩。從斜拉橋往南的河對岸，應是新城區，已建有不少玻璃幕牆構成的高樓，北岸的老城區，高層建築的開發則受到限制。這種科學的規劃理念，在歐洲許多城市早已形成共識，並付諸實踐。從地圖上看，多瑙河南岸還有一塊三角地帶屬斯洛伐克，再過去就是匈牙利版圖了。
由布拉迪斯拉發城堡下坡入城，可以看到路邊留有一片石砌的古建築基址，有長方形、圓形的，約莫三四十厘米高，應是早年城堡或其附屬建築的殘存遺迹，予人一種歷史滄桑感。位於市中心繁華地段的斯洛伐克總統府，居然入列景點,上了旅遊指南，任何人均可對其放膽「窺視」。巴洛克風格的總統府建築，聽說為18世紀的一位伯爵始建，瑪麗亞·特蕾莎女皇也曾在此下榻。乍看頗為平常，並不奢華，若非掛著國旗，誰也不會把它當作國之重地。兩層小樓加個連接屋頂的假三層，庭院小巧，一目了然，無甚花花草草，也無密可保。與馬路也就隔著一道鏤空鐵柵欄，想拍照，遊人只須將相機伸進鐵柵欄隨意拍，管夠。偌大總統府，只有兩名衛兵持槍肅立站崗，隔一段時間又改為步行巡邏。更有趣的是，總統府柵欄外就緊挨著一座公交車站，平素人來人往，也不怕打擾了總統大人辦公？看來，人家的國家高層與民眾間相距不遠，並非絕然兩立的，既無深宮禁苑，又未拒人千里。所以，總統府不僅是幢歷史建築，也可看出她的當下狀貌以至社會生態。
走過總統府附近，便進入老城區，穿過的城門叫米哈爾斯卡門。據說早先老城有四座城門，現今惟余其一。城門地面嵌有一塊銅質零公里標誌銘牌，稱該門最早建於13世紀，橫跨護城河上的橋可前推至17世紀。像眾多中世紀歐洲城市一樣，城門的門楣上鐫刻著城徽。城門之上豎有高高的七層塔樓——哥特塔（GothicTower），帶有教堂似的尖頂，老遠即可望見。因著日晒雨淋，蒙在其上的銅質屋頂早已呈現一片銅綠色。塔樓在瑪麗亞·特蕾莎時代曾經重建過，城門本身其實就是一座屢經興廢的歷史產物。
舊城廣場，地面鋪設有石板，是布拉迪斯拉發老城區的中心，城市重要節慶活動常在此舉行。周邊一帶分布著一系列知名建築，也有不少外國使館，我見過的就有瑞士、塞普勒斯、希臘、美國的使館。穿過廣場兩個街區有著名的斯洛伐克國家劇院，建於1886年，那時斯洛伐克雖未單獨立國，仍在奧匈帝國統治下，但民族的戲劇音樂活動已漸活躍。這座建築外觀華美，二樓陽台上部的飾牆上可見莎士比亞、李斯特等歐洲文化大師的雕像。劇院旁側又有體量碩大的卡爾頓酒店，應為城內有數的豪奢賓館了。
廣場拐角處的舊市政廳，有著高聳挺拔的鐘樓，靠近窗戶的米黃色牆面上有一顆明顯的圓圓黑點。回來查資料才得悉，原來這是19世紀初拿破崙攻打斯洛伐克時留下的一枚沒有爆炸而至今嵌在牆內的啞炮彈，竟無意間在當時實地參觀拍攝的照片中保留下來了。舊市政廳的庭院優雅可心，四周環有上下兩層柱廊，都是圓拱形纖細柱式地中海風格的，居然也已傳至內陸的斯洛伐克了。由舊城廣場去往弗蘭西斯肯廣場途中，又見有一幢器宇軒昂的粉紅色牆建築，那是現今的市政廳。該建築原為天主教總主教府邸，後部分讓與市政府作辦公之所。市政廳正門頂端的山牆上，飾有漂亮的宗教故事刮畫，頂樓陽台扶欄矗立的一座座天使雕像栩栩如生，極富裝飾性。市民、遊客完全可以自由出入市政廳，或在其窗前的座椅上棲息。市政廳內院安謐，不見人影，一方噴水池卧地，中央立有聖喬治屠龍的雕塑。這座早年的總主教府邸，也曾見證過一些重要的歷史場景。拿破崙在奧斯特里茨戰役大破奧英俄聯軍後，1805年底就是在這座建築中，迫使奧皇弗蘭茨一世同他的代表簽署了《普雷斯堡和約》，宣告最終放棄神聖羅馬帝國皇帝的頭銜。這是拿破崙戰爭期間的一項重大戰役和重要條約，立約處距戰場並不太遠。以往的相關了解只停留在書本上，不曾想如今已至眼前。
老城內也並不都是老東西，一些新建的文化設施也隨處可見，那些有名的街頭雕塑，就很見意趣。那尊被戲稱作「偷窺者」的名雕塑，創意真是了得。一個馬路下水道修理工幹完活，掀開窨井蓋爬出來，雙臂倚在路面上，滿臉壞笑。有人解讀為他是因完成任務而高興，也有人揣摩他是在偷窺，露出了邪惡的笑容。其他表現警察、婦女、老人、兒童與乞討者的作品就更多，個個生動精彩，油然而顯斯洛伐克人性格中的幽默感。距國家劇院不遠處，有一座斯洛伐克詩人路德維特·什圖爾的紀念碑橫陳地面，紀念他為19世紀斯洛伐克語言文字的系統化做出的傑出貢獻。什圖爾是當時斯洛伐克民族語言文化和政治運動的代表人物之一，自將受到他的祖國和人民永久的緬懷和紀念。
我們在布拉迪斯拉發老城參觀的最後一處景點是聖馬丁教堂，14世紀的哥特式建築，塔尖高聳入雲，高度大約算得該城建築之最了。聖馬丁教堂保有典型的哥特建築特色，高峻莊嚴，鐘樓尖塔帶有一個鋼盔似的圓弧穹頂，祭壇後的彩繪玻璃窗繪有帝國皇冠。教堂還跟一系列的皇家政治活動相系：包括奧地利帝國的瑪麗亞·特蕾莎女皇在內，相繼有過19位奧地利或匈牙利的帝王在此舉辦加冕禮，他們的名單被記錄在祭壇一側的牆上，聖馬丁教堂也因此有了「國王教堂」的別稱。加冕禮畢，國王從主教手裡接受王冠、權杖和寶劍，遂由教堂右門出去，沿「國王之路」巡行全城。聖馬丁教堂舉行的最後一次加冕典禮，是在1830年，此後該儀式就移至布達佩斯了。
回來整理照片資料時，我發現自己在布拉迪斯拉發拍攝的同一景觀照片中，居高臨下朝不同角度按下快門次數最多的地方，就是在城堡邊上面對多瑙河方向的。這畢竟是多瑙河啊，極目遠眺，心曠神怡，就情不自禁了。多瑙河發源於德國南部，中經奧地利一路淌來，在這兒悄悄掠過斯洛伐克，又奔向匈牙利、塞爾維亞，再流經羅馬尼亞、保加利亞，直驅深邃的黑海。她那麼寬廣、靜穆而舒展，堪為這七個國家的母親河，中東歐的母親河。只有腳踏實地站立在此，聞到河水的氣息，眼見得河面的粼粼波光，你才完全信服，全然被感動了。布拉迪斯拉發的多瑙河之濱！
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