《古墓麗影》拍這麼多，我只記得這吳哥

儘管《古墓麗影：源起之戰》並不在吳哥拍攝，但最讓人記得住的，還是吳哥。慶幸的是，吳哥還在，我們還能探訪。

文 | KK

轉載自：客運棧

（ID：lifehotel）

始建於公元802年的吳哥建築群，在400年間不斷被高棉王國的領導者擴建、修葺，最終成為當時全球最大的繁華都市。然盛極必衰，過度發展的吳哥內憂外患，最終隨著1431年暹羅軍隊的入侵而徹底崩潰瓦解。

數百年間，它如謎一樣消失在叢林和荒野之中，直到19世紀才被發現。

如今走進其中，有如翻開一本塵封多年的百科全書。在這本名著里，有兩個最重要的起草者，

一個是蘇耶跋摩二世（SuryavarmanⅡ），吳哥窟最主要的建造者；一個是闍耶跋摩七世（JayavarmanⅧ），將吳哥王朝帶入全盛時期的國王。

這是一次圍繞兩個男人之間的穿越，我的旅程也由此展開。

你的微笑

出於對神靈的敬仰和對王位的重視，吳哥王朝的國王們都會在生前決定一位與自己死後化為一體的神，建造寺廟並虔誠供奉，希望死後能與神合為一體，成為真正的神。其實，國王就是寺廟所供奉的神的化身，吳哥的偉大建築更多地源自這種「神王合一」的信仰。

吳哥不是一天建成的。從9世紀到12世紀，25位吳哥王朝的帝王前前後後總共用去400年光陰，才形成今日的規模：45平方公里的土地上，有著世界上最大的宗教建築，散布著超過600座寺廟、宮殿和寶塔，這是一座城市，一個王國。

今天我們能夠窺探到吳哥王朝的輝煌，多半是得益於隱藏在叢林間數百年的吳哥窟。它的建造者便是蘇耶跋摩二世。他沒有想到，這座本為自己「百年之後」建造的葬廟一共花了89年，並且在他死後50年才最終建成；他更沒有想到，後人將營造這座世界上無與倫比的宗教建築視為他一生最大的成就。

#蘇耶跋摩二世

而後繼者中，不能不提的就是闍耶跋摩七世（JayavarmanⅧ）。

1181年，61歲登基的他將吳哥王朝帶入全盛時期。在吳哥王朝600年歷史中，他是唯一能與「太陽王」蘇耶跋摩二世（SuryavarmanⅡ）齊名的傑出帝王。在位近40年間，他勵精圖治，帶領高棉王國走向全盛。

他將吳哥疆土擴張南至馬來，西至孟買，北至寮國、越南；正是他放棄吳哥歷代君主推崇的印度教，引入小乘佛教，建造出皇宮、聖劍寺、戰象壇、癩王壇、塔布籠寺等等帶有小乘佛教象徵的建築精品。

也只有他，敢於建造供奉自身的廟宇，用自己的面孔刻畫成216尊四面佛，用那神秘而安詳的笑容凝視大地，眷顧著幾百年來都不曾安定過的子民們。我決定拜訪這個男人——「高棉的微笑」。

「他」就在巴揚寺。

#闍耶跋摩七世

巴揚寺（Bayon）位於吳哥城中央，拾級而上。入口的外牆布滿浮雕，講述的是吳哥人們的抗擊外敵入侵併獲得勝利的歷史；內迴廊則是印度教的神話故事。再上便是寺頂露台，比起迴廊的陰暗，這裡豁然開朗，彷彿一下子能觸到天空。50多個佛塔，每個佛塔的四面都刻著同一個面容。

無論從哪個角度，你都能看到這個3米高的面孔，微微上揚的嘴角，低垂的雙目……寂靜山林里，千萬佛，為什麼只有他在微笑？

本是代表「喜怒哀樂」的四面，為什麼都在微笑？

他閉目，是假寐還是真累了，怎麼好像能洞悉一切？

也許，闍耶跋摩七世無法像天神那樣攪拌乳海獲得長生不老的靈藥，但至少他可以留下面容。眾國王為神而建造寺廟，唯獨巴揚寺，唯獨他拋開神佛，將自己塑造成佛。

寺之都

要遊覽吳哥，最好的方法是與光線賽跑。比如在巴肯山看日落，在吳哥窟看日出，在光與影的糾纏中欣賞令人難以置信的美麗。一天巴揚寺的震撼還回蕩在腦海，凌晨4點半的鬧鈴便催促我上路。

清晨很冷，三輪車司機兼嚮導Alin依舊穿著昨天的淺藍色長袖襯衣，風吹著他單薄的身軀，似乎一下子就能帶走他。他眼睛大而深陷，話很少。不說話的時候，像極了一尊雕像。

穿過高大寂靜的林蔭大道，護城河出現了。護城河則代表著浩瀚的海洋，環繞吳哥窟四周的層層庭院分為兩層，象徵著陸地和人間。走上那條著名的「天界橋」，傳說這是天地之界的彩虹，通過此橋的人可以進入天國。

橋的那一端是吳哥窟。

吳哥窟是蘇耶跋摩二世為了供奉宇宙秩序的主神——毗濕奴而建造的墓葬寺廟，梵語意為「寺之都」。五座蓮花蓓蕾聖塔，在晨曦中巍然聳立。

吳哥窟，如此真實。

一萬個人心目中有一萬個吳哥窟：路的這一端城牆，站立著或斜靠著數以百計的「聯合國」遊人；路的那一端池塘前，有安坐膠椅上打著小陽傘的東洋婦人。時間一點點在推移，最美的「日照吳哥」沒有出現。不到7點，專程到訪的人們陸續離開，奔赴下一站。偌大的吳哥城似乎一下子空了，清靜了，圍牆內儘是燦爛的陽光和喳喳鳥鳴。

靜，正是我們的樂園。走入迴廊，恨不得和每一個殘缺的窗欞、每一個婀娜的阿卜裟羅仙女合影。看，殘破的石牆與石塊上的苔痕，數不清的雕像、佛像、壁畫訴說著歲月的滄桑。

迴廊里、過道上，不時能看到邊看邊讀書的遊人。萬籟俱靜，人們試圖從字裡行間，從壁畫雕刻上讀出點什麼。

吳哥窟的最核心建築是五座蓮花寶塔狀的高塔，代表印度教的神山位於最高層。儘管高塔早已圍上護欄，好奇的人們都想試試身手，到達那最高的頂端。那是神的居所，但80度的傾斜度，半個腳印寬的台階似乎並不為「凡人」而設。我無意攀登這勇敢者的階梯，征服吳哥不是我本意。

倒是迴廊上的壁畫很有意思：南面的迴廊上刻畫著蘇耶跋摩二世率領軍隊在叢林行軍的場面，戰象護衛著至高無上的國王，妃子、子女和將軍隨從依次陣列，規模宏大。

Rt.HonMMacdonald在《吳哥和高棉》中形容說：

「樹與塔是摔跤賽中的兩名石化的對手，兩者互相抓握對方，只是這場比賽不是用分鐘而是以世紀來計時。」

矗立壁畫前，腦海里卻在翻騰：國王出征，戰象威猛，樂隊吹著號角，戰士精神抖擻，景象何其壯觀。70年後，當闍耶跋摩七世站在戰象壇上閱兵時，彩旗飄揚、戰象威嚴，那是怎麼一種浩大的聲勢？

樹與石的角力

從吳哥城出來，照例需要穿過城門。向東，那是通往更為神秘、更震撼人心的道路。

這條路通往塔布籠寺（TaProhm）。

紅土地，木樓梯，斑駁的巨石陣和高大的樹木，乍看並沒什麼特別，但當你跨過門檻，在穿越了迂迴曲折的長廊後，那參天巨大樹纏繞著寺廟的圍牆和岩柱的場景，著實讓人激動起來：那是怎樣的一種鬼斧神工：古樹騎縫而生，樹與石頭緊緊相擁而又相互抗衡——少了樹，寺廟將坍塌；而少了石頭的支撐，樹將倒下。

表面光滑的吉貝樹，枝幹粗壯如巨蟒、如象腿。或許它們正是蟒蛇，正是野象，如蟒蛇般兇殘地纏繞著那精美的迴廊，如野象般野蠻地把寺廟踐踏於腳下。

1186年，闍耶跋摩七世為紀念母親而建造出塔布籠寺。這位自視作「神佛」的國王將自己的母親當作「智慧女神」普拉季那班若密(Prajnamita)來供奉，寓意為「眾佛之母」。他以為這樣就能人定勝天。

殊不知，千年以後，巨大樹根竟能穿透石牆將寺廟緊緊纏繞、包圍、壓迫，以致坍塌。而這種無窮的力量，居然來自小鳥一次次無意識地叼含種子。

這是生命與建築的較量，這種較量譜成了吳哥愛與恨的詩篇。考古學家指出，古樹的生長速度最終將把寺廟夷成一片廢墟。

在吳哥600多座寺廟中，只有塔布籠被樹木瘋狂侵蝕，周遭的、同樣是闍耶跋摩七世建造的皇家浴池、斑黛克蒂寺卻安然無恙，是世事無常，還是天意弄人？

秘藏崩密列

前往女王宮的路上，你或者會錯過崩密列（BengMealea）。如果在塔布籠寺沒能實現你的探險之願，在這裡可以徹底釋放，因為它是屬於探秘者的樂園。

到了。

一座城牆突然出現在眼前，崩密列廢棄的城門躺在巨大的亂石堆里。

走上城牆，似乎路就到了盡頭，其實崩密列真正的遊覽才剛剛開始。接下來的時光，你將在亂石間攀爬，在漆黑的藏經閣穿梭，在高高的牆頭飛躍……

整個崩密烈簡直就是一個巨大天然迷宮，你的一舉一動，本為在殘垣斷壁中艱難前進，卻發現腳下踩著的是塊精美浮雕。

這驚喜的心情不亞於被吳哥窟的雄壯所折服，被女王宮的精美雕刻所傾倒。蘇耶跋摩二世下令建造此廟的時候，崩密列的規模和吳哥窟不相上下。無奈歲月無情，加上文物販子的無情掠奪，浮雕、雕像頭部被洗劫，留下最初的古樸氣息，破落的美。

或許這正是崩密列的魅力所在。

風雨聖劍

為母親建造寺廟之後，闍耶跋摩七世也為父親建造了一座規模更為宏大的寺廟，這就是聖劍寺（Preah Khan Temple）。進入之前，Alin很認真地跟我說，「從東門進，一直就行，1小時後我會在西門等你」。

就這樣，簡單的路，我們走了2小時。

廟前的長橋護欄上，雕刻著天神魔鬼拉著大蛇王身軀攪拌乳海的石像，和吳哥窟前的一樣宏偉而精緻。據說當年打仗凱旋而歸的將士，都把他們的劍放進聖劍台，等下次出征前，國王還在這裡舉行點將儀式，所以旁邊就是點將台。後來，聖劍寺就成為10萬佛教僧侶居住和學習的地方。

能容納10萬人居住，佔地面積何其龐大？

何況這裡藏經閣、祭祀的主體廟塔、屋院等高棉古式廟宇建築，樣樣完備。因是父系社會結構，聖劍寺宛若皇宮的翻版，護城河、圍牆、對稱結構。

「藏經閣」聖劍台同樣也是對稱建造，這是吳哥城中唯一一座二層建築的寺廟，仿照古羅馬的柱廊構架，顯得十分獨特。

不禁想起古代歐洲貴族那堆到房梁的書籍，好像又是理所當然的。

聖劍寺東西走向的布局縱深漫長，長長的門廊一道接著一道，彷彿永遠也走不到頭。沒有被熱帶雨林盤踞著，廟宇保存得相對完好。

每跨進一個廳房就有不同的發現，佛像、香爐、蓮花、燭光……天色漸漸暗下來，不期然遇見年輕或者年老的僧侶，那種鮮亮的橘黃色與青苔灰石格格不入。然而，他們就是這樣，一個人守住一尊佛像，時而誦經，時而添點香油，默默地，完成天命。

並，耐心地老去。

吳哥窟行走書

吳哥窟著名的「塔尖日出」

3月20日到22日的清晨5時至7時將出現「吳哥窟塔尖日出」奇景，它被譽為世界最美的日出之一，是吳哥窟經典景觀。這個盛況每年會出現2次，第一次在3月，第二次在9月。

遊覽季節：每年從9月到次年3月都是遊覽吳哥窟的最佳時間，這時雨季已經結束，天氣稍為清爽一點，拍攝到吳哥寺池塘日出的可能性也大大增加。

門票：從2017年2月1日起，吳哥考古遺址公園的門票將全面漲價，1日票從20美元漲到37美元，3日票從40美元漲到62美元，7日票從60美元漲到72美元。門票的有效期也會適當延長，3日票的有效期從7天延長到10天，可以選擇在10天內的任意3天遊覽；7日票的有效期仍為一個月，可以選擇連續7天或一個月內任意7天遊覽。

來源｜南都周刊

END

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！