遠處是消失的地平線，腳下便是香巴拉

最新 04-02

No. 57

1933年出版的小說《消失的地平線》中，作者詹姆斯·希爾頓將一片群山之中神秘莫測的世外桃源為世人所知，居住在那裡的人們與世隔絕、通曉天地、長生不老。物質與精神和諧共生，是無人不嚮往的浪漫理想世界。自小說出版之後，尋找書中這座神秘國度的行動就此開始，它的名字，正是香格里拉。

中秋時節，從麗江開往香格里拉的路上會經過一片開闊的草地，正在盛放的狼毒花，由嫩黃變成了赤紅，鋪成一條長長的地毯，像是迎接賓客的到來。我終於踏上這片土地，也為一睹我夢中的香格里拉。藍天、團雲、草地、遠山，就連土屋冒出的裊裊炊煙，也帶上了高原藏區的味道。

位於香格里拉的「獨克宗古城」海拔已有3300米，藏語意為「月光城」。它是我國保存得最好、最大的藏民居群，已跨越歷史長河1300多年，依然傳承著雪域藏鄉和滇域民族的文化瑰寶。可2014年的一把大火吞噬了幾乎整座古城，這些經歷風霜雨雪的木質結構，在一夜之間傾覆，那屹立千年的茶馬古城竟就這樣灰飛煙滅。曾經看到新聞的那一刻，無法不為香格里拉惋惜，也感嘆起，自己與它的相遇不知還能否得以實現。幾年的修復時間，終於讓人們漸漸淡忘了它曾經受過的傷，一切猶如從前。

古城一經翻新，有了點麗江的感覺。許多人為了遠離喧囂的都市生活，選擇在獨克宗古城裡開一間小店，每天聽日光划過地面的聲音。我和一家奶茶店裡的姑娘聊了起來，不知她遠在高原，會不會覺得孤獨和不適。她說，其實在這裡，一整條街都是自己的朋友。他們為著同樣的夢想來到這兒，休息的時候只管去到各家串門聊天，反倒志同道合。倒是當地的居民，不懂得做生意的繁瑣，讓外地人把古城熱鬧了起來。而那些原居藏民，只需要過著自己一成不變的生活，便已是一道最美的風景。

在獨克宗古城的月光廣場邊，有一間很深沉的屋子——香格里拉唐卡畫院。畫院的院長格桑達娃竟是一位八零後，他自七歲開始學習繪製唐卡，二十歲出師遊歷藏區，曾獲得過「首屆中國唐卡大師」的稱號。我走進畫院的這天，他正在如數家珍一般為大家講述每一幅畫的由來和它們背後的故事。他說，香格里拉是雲南省唯一的藏族自治州，而唐卡文化的發展自然不如西藏的傳承，他堅持下去的動力，就是讓唐卡為更多人所知，讓藏族文化能發揚光大。

這間唐卡畫院的展櫃里，還有這樣一個特別的角落，放置著一段黑色的木塊，一沓燒毀的紙張。畫師說，這是他們從那場大火中搶救出來的一絲痕迹，大火燒毀吞噬了整座畫院，那些珍貴無價的古唐卡也已無跡可尋，損失慘重。但他帶著團隊重新開始，經歷幾年的重建和積累，又將畫院再次開張。看著這些發黑殘破的唐卡，我不禁佩服起眼前小個子的院長。他沒有選擇將這些痛苦的過去遺忘，反而作為警醒，時刻告誡自己，只要不被苦難打倒，千金散盡還復來。

將稀有的金銀珠寶、珍貴礦藏細細研磨，再配以藏紅花、大黃、藍靛等植物，小心翼翼將顏色繪製於棉布之上，那線條幾乎要比髮絲還細。再將這繁複的動作重複上幾百遍，幾千遍，才終於完成這樣一幅嘆為觀止的唐卡作品。真正看到他們在落筆的剎那才懂得，難道他們的工作，不就是一次次虔誠的修行嗎？

夜晚降臨，四方街的廣場上傳來了熱鬧的藏族舞曲。人們聞聲而來，著上一身樸素又華麗的藏族服裝，人漸漸多起來，圍成一個大大的圈，跳起了藏式的圓圈舞。藏民伴著歌聲跳得起勁，遊人們也無不心癢的跟著一起舞動。就這樣歡聲笑語，直到夜深。

你看它，正如浴火鳳凰一般，涅槃重生。從容中，更帶著一絲從未有過的堅韌。

第二天，我們租了一輛古城裡的小摩托，驅車來到了素有「小布達拉宮」之稱的噶丹松贊林寺。寺廟依山而建，面湖而居，站在平台向下望，你會懂得什麼叫做風水寶地。它建於1679年，猶如一座雄偉的古堡傲立在山巔。左右牆壁為藏經「萬卷櫥」，正殿前座供奉有五世達賴銅像，而其後則排列著著名高僧的遺體靈塔，以及珍藏著各種唐卡、貝葉經卷、傳世法器等名貴珍寶。

這位帶領我們進寺的藏族講解員用他不夠流利的普通話，一字一句又不無詳盡的講述著這裡的一人一物、一磚一瓦，講述著人世的業障因果轉世循環，講述著不遠處天葬台上翱翔著的那一群紅嘴鷹。當你靜下心來去感受那份寧靜，你彷彿也不只存在於這一物質的世界，彷彿有一扇他方世界的門，正悄悄打開著。風吹動著五彩經幡如波浪一般涌動，碧藍的天空好像就在咫尺之外，就在頭頂那片光芒閃耀的金頂上方，就在你觸碰得到的那團雲彩背後。

這不像是一場嚮導講解的遊覽，更像是帶你做了一遭心靈凈化。他們的信念或許簡單，但卻讓你看到一個走在徹悟路上的人，身上的那份非凡的淡然。這信仰，也給了他無比堅定的力量，讓他講起下面這句話的時候，帶著滿心的自豪和崇敬。他說：「我為生於腳下這片土地而感到驕傲，這也是為什麼你們所知道最難得的草是冬蟲夏草，最名貴的花是藏紅花，最威猛的狗是藏獒，最貴重的牛是氂牛，最珍稀的羊是藏羚羊……」

走向寺廟對面的環湖棧道，你會聽到黃色經幡在隨風舞動嘩啦啦的響著，氂牛脖上的銅鈴就在身邊的山坡上的叮叮咚咚，伴著時不時發出愉悅的哞叫聲。面前的拉姆央措湖中心終於倒映出了噶丹松贊林的全貌。我再次雙手合十，希望有一天也能夠真正靠近他們那一份心靈的滿足，找到永遠足以支撐自己前行的力量。

最後一天留在高原的行程，我們走進了神秘幽深的香格里拉峽谷。儘管這時候我已經倒在了這裡惡劣的氣候環境中發起了高燒，卻依然捨不得離開這片曾經心心念念的地方。在進入古老村莊前的石壁上，盤著一株千年菩提樹，經歷世間風雨，依然生機勃勃、欣欣向榮。「菩提」，來自梵文的音譯，意指人如夢初醒、豁然開朗、頓悟真理、達到超凡脫俗的境界。傳說在2000多年前，佛祖釋迦牟尼正是在菩提樹下修成正果。藏傳佛教相信菩提樹凝聚著世間各種美德，它有能力使人實現願望，解脫罪責。走近去看，更有一個樹枝，如一隻小小的人手一般伸向了石頭縫中。這讓這棵菩提更加神化了起來，也成了這峽谷中奇妙的景觀之一。

沿著九曲十八彎的山路盤旋而上，它就像一條彩帶鋪就在峰巒峭壁上，蔚藍色的天空照映著峽谷間清澈見底碧綠色的河水，這條崗曲河，藏語中正是九座雪山匯流之處。而藏匿在大山深處的巴拉格宗海拔落差3300多米，形成了獨特的立體景觀。

回望至上世紀60年代，巴拉格宗與外界卻僅有一條幾乎不存在的「路」，絕壁上一條破爛不堪、僅一米不到的人馬驛道，是村莊通往外界的唯一出口。想要走出大山，村落里的人們需要在這條小路上走上3天，甚至付出生命代價。

而眼前這條帶著四十二道回頭彎的盤旋山路，竟然都出自一人的全部心血——斯那定珠。他一輩子努力賺錢身家數千萬，但僅為了一個願望，更讓自己下定決心變賣所有房產、門店，甚至負債數億元。這一切僅是為了修建一條路，一條將山中封閉的村莊與外界精彩世界相連的路。2008年，這條公路終於通車，讓巴格拉宗村中閉塞的村民們有機會見到外面的世界，更讓整個世界，發現了這座高原之上的世外桃源。爬到村落最高的平台上，那裡便是斯那定珠從前的家，如今變成了供人們參觀舊時生活的博物館。平台上瑪尼堆的背景正是那座雲霧中神聖的雪山。我靜靜望向雪山間的雲霧繚繞，又望向身旁萬丈深淵般的峽谷，不禁陷入沉思。