真人親測3個月，這個傳說中最強效的抗衰成分真的有用嗎？

時尚 04-02

大家周一好啊，我是普羅卡斯特。

空氣越來越乾燥了，有不少同學來後台反應皮膚干後想瘋狂敷面膜，可是對市面上的面膜卻分不大清楚，前幾天我在「普普實驗室」發了一篇相關的文章《簡單來說｜透明質酸究竟是「保濕」還是「拔干」？》，大家在面膜方面還有什麼想知道的問題嗎，來「普普的實驗室」告訴我吧~

之前寫了一篇介紹 A 醇的文章，《「可能」是最有效的護膚成分？A醇全草單》，當時說我會自己用一段時間後來寫個使用感受和對比，於是就有了這篇文章。

不過在開始之前，我還得再多叨叨幾句。

一些基礎信息

雖然緣起是那篇文章，不過後來剛好有很多同學問到，所以就決定擴展成一個成分介紹的系列文章，方便很多同學更有針對性的選擇產品。

這次是第一篇，我們說一下 A 醇。

很多同學都覺得很多品牌在宣傳功效的時候有誇大的嫌疑，而如果在護膚品中選一個最可能有效果的成分，那肯定就是 A 醇了。

A 醇的作用主要是體現在減緩皺紋上，也就是大家常說的去皺抗衰老。雖然不同的人、不同的產品效果上仍然有很大差異，但是就成分本身而言，可以說是目前被驗證最明確會起作用的成分了。

▍產品從哪來的

即便是寫成分，有個產品做例子還是更好的。想了很久最後就還是決定選擇了 The Ordinary。

一來成分比較確定，干擾比較少；

二來沒有特殊情況的話不會進入中國(堅持絕不會做動物實驗)，讓我相對不那麼心累。

剛好有個在北美的同學去年說可以回國的時候順帶著幫忙帶回來，就托他買了幾隻。有些熱門的（比如煙醯胺+Zn 和咖啡因）官網和 Beautylish 也經常斷貨，暫時就只能這樣了。

因為購買的時間也不一樣，而 TO 也會做產品更新，所以包裝有可能和最新版有不同。

▍目的不是為了證明某一個產品有用

可以說 TO 僅僅是個例子，因為如果有一個產品人人都有用的話，你肯定已經用上了。

但是 TO 的產品功效成分比較明確、含量也會標出來，這個對於判斷成分的溫和性還是非常有幫助的。

所以，這個系列會以 TO 作為例子，後面可能會添加一點一些其他產品作為草單（還沒想好）。

▍The Ordinary 是啥？

The Ordinary 品牌的母公司是 2012 年成立於加拿大的 Deciem，而且取名 The Abnormal Beauty Company，有些人覺得它是繼 M.A.C 之後加拿大對世界護膚美妝行業的又一大貢獻哈哈哈～

創始人非常有個性，2015年接受採訪的時候表達的意思就是：我也不是針對誰，但是傳統的護膚品公司你們全都是騙子。(「I think the industry is a scam.」)

Deciem 門店圖片圖片來源：deciem.com

Deciem 旗下有很多品牌，The Ordinary 大概是在 4年前推出的，一直發展很快。不過因為不做動物實驗，除非我們國家修改法規，否則應該是不可能進入中國了。

官網還有 Beautylish 這樣的第三方網站倒是有直郵中國，不過郵費比較貴，如果是湊單買的話應該還比較划算。

另外，2017年年中，雅詩蘭黛收購了 Deciem 的少數股權。所以如果你看到有人比喻說 TO 是雅詩蘭黛家兄弟，就是因為這個原因了。

產品信息

這次主要是對比 The Ordinary 的三隻產品。關注的同學可能會知道，The Ordinary 家的 A醇並不止三款，他們主要是從這麼三個維度上不同：

成分上：A醇 or HPR

劑型上：角鯊烷溶液 or 乳液

濃度上：A醇 0.2% - 1.0%；HPR 2% - 5%

[1]. Advanced Retinoid 2% 乳液 (HPR+A醇)

[2]. Granactive Retinoid 5% 角鯊烷溶液 (HPR)

[3]. Retinol 1% 角鯊烷溶液 (A醇)

為了方便，我們前兩種就分別簡稱 AR 和 GR 了。

其中 2% AR 中，在之前的文章里我猜 HPR 和 A醇是 1% + 1%，有讀者指出並不是。但是因為二者的比例官方並沒有明確寫出來，我也不知道實際是多少了。

▍A醇 vs HPR

其中兩款中都添加了 HPR，之前和 A醇相關的成分我們說到 A 醛、 A 酯這些比較多，今天詳細一點說下 HPR 是什麼。

HPR（Hydroxypinacolone Retinoate）是大家看到標在成分表裡的名字，作為原料，它一般指的 Grant Industry Inc.開發的名為 Granactive Retinoid 的無水混合物，其中 HPR 的含量在 10% [1]，TO 會直接在產品上就用 GR 做產品名因為拿到了授權可以直接用。

HPR 從結構上是 A酯的一種，HPR 的優點主要體現在兩個方面：

效果上，與A酸更接近，比其他衍生物要好

溫和性上，比A醇的刺激性更小

因為正常維 A 進入細胞後想要發揮作用還是要與細胞核相應受體 (也有好幾種) 相結合才能發揮作用。而HPR 之所以效果更好，是因為它可以直接與相應的受體結合，直接介導相應過程。而如果是其他的成分，必須先轉化成A酸，之後 A 酸與受體結合來發揮作用。

而其他衍生物中間轉化的那一步效率是很低的。我看到的一個研究是在屁股上對比使用了 0.25% 的 A 酸和 1.6% 的 A 醇，無論是皮膚表面的紅斑還是切片觀察到的表皮厚度變化，差別都還是很大的，0.25% 的A酸效果比 1.6% 的 A 醇明顯很多。

化學式圖片來源：incidecoder.com

當然，上面這些關於 HPR 的優點，都是供應商自己的研究結果，獨立的第三方對比試驗還很少（義大利有兩個但都不是直接對比的），但至少HPR 是現在看來非常有前景的一個 A 醇類衍生物吧。

產品使用感受

能堅持看到這兒的同學也是相當不容易了，終於，我們簡單說說這三隻產品的使用感受吧。

▍質地上

我之前說過，TO 這個價格，我完全沒有指望在質地上會有任何驚喜，「能用」就行。

基本上，也確實也是這樣的。

從使用感受上，我更喜歡乳液質地的 AR 2%，因為角鯊烷質地的讓我覺得實在太油了，而且完全沒有「吸收」的感覺。

當然了，所謂「吸收」也就是水分蒸發了而已，而角鯊烷里沒有水所以沒得可以蒸發。雖然道理我都懂，但這使用體驗仍然... 對我來說不太好。

不過，如果你習慣使用護膚油，或者皮膚偏乾的話，角鯊烷的這種你應該會更喜歡。保濕的效果確實不錯，第二天起來之後臉上也不會特別干（雖然可能都在睡著之後翻身蹭枕巾上了）。

但對於我來說，一臉油的感覺實在太熟悉了，不想再靠護膚品來頻繁喚起記憶了。

▍刺激性上

我自己也一直在說，A醇是刺激性很大的，所以我原本打算詳細對比一下的。

結果發現，可能是我臉皮實在是太厚了吧，這三隻在我臉上都沒有特別明顯的刺激性...

也不是一點感覺都沒有，但確實不那麼明顯。

2% 的 AR 乳液濃度最低，我確實是用了完全沒有任何異樣的感覺，猜測 2% GR 的角鯊烷溶液會更溫和吧...

而 5% 的 GR 和 1% A醇使用之後還是會有一點感覺的，但與其說是刺痛，不如說是有些癢...而且我自己的感覺是5% HPR 的產品確實要比 1% A醇更溫和一點。

不過還是有其他產品用了之後讓我感受到了「刺痛感」的，我們後面會寫到。

▍效果上

效果上是另一個讓我肥腸尷尬的項目，原本是做了每兩周拍一次照的對比的。

每周至少用三次，堅持了三個月之後，我還沒看出有什麼變化。

我問一個醫學院的同學說我是不是被騙了，她說「可能時間還是有點短吧，或者，需要搞個切片染個色用顯微鏡觀察一下。」

不過沒有出現明顯變化可能的原因還是很多的，比如說：

雖然我已經一臉褶了，但是還沒那麼誇張

肯定和時間有關，很多研究都是堅持 24-48 周，我這才一半時間

可能需要更好的光線和角度才能觀察到，但日常燈光可能滿足不了

不過不管怎麼說，如果你有淡化皺紋方面的需求，A醇還是值得嘗試的。短時間的效果也許不容易觀察到，但這個成分本身的效果還是值得信任的。

▍適合人群

如果你之前使用 A醇產品並不太多，你可以先從 2% 的 Granactive Retinoid 開始，價格在 $15 左右，折算成人民幣￥100 左右吧。

上次提到的強生家的露得清、歐萊雅家的 CeraVe 也都有很好、很平價的低濃度 A 醇產品。露得清和 CeraVe 在亞馬遜上直接有海外購，買起來也更方便。

綜合考慮價格、品牌、使用效果，我覺得這幾個產品是「買不了吃虧也買不了上當」的選擇。

對價格不太敏感的話，可以直接買修麗可的A醇，濃度雖然不那麼高，但修麗可嘛，大家懂得。

老鳥的話就不用我說了，不過我覺得 5% 的 GR 已經很好了，我也不覺得一定要用到最高濃度才行，我自己的感受也是這個會更溫和一點。

▍關於 A 醇的安全性

上次說完之後還是有同學問到，這裡再展開說一點。

2016 年底歐盟通過了一份關於護膚品中 A 醇使用的意見，是說身體乳中A醇使用濃度 0.05%，手部和面部最大使用濃度 0.3%的情況下，不會對身體造成安全風險。這個意見指的是 A 醇、棕櫚酸酯和乙酸酯。[2]

TO 這種產品含量肯定是超了的，而且 A 醇衍生物也不止這兩種，但我覺得日常使用應該也是沒問題的。

不過，如果你對安全性有擔憂的話，這個最大限制的指導意見還是應該能讓你稍微放心一點的吧。

孕媽媽的話，歐盟這個結論中是參考了很多孕媽媽相關的研究結論的，至少我覺得上面這個濃度是沒問題的。我們之前也寫過一篇關於《「孕婦可用護膚品」》的文章，可以看一下。

▍關於 A 醇的萬年提醒

A 醇對於很多用戶來說刺激性還是很明顯的，大家在選擇相應產品的時候還是要注意，像上次文章說的，先從低濃度產品的低頻率使用開始。

另外，功效成分的濃度增加一倍，並不意味著效果會更好一倍，也不意味著見效時間會縮短一倍，但濃度增加幾乎可以肯定會增加的就是刺激性。

所以，即便皮膚可以耐受，也沒有必要執著追求高濃度的產品。

今天的內容就到這裡了，雖然是萬惡的周一，但好在離放假只有兩天了～

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