重塑雕像的時代
「時裝，與文化和社會背景之間是否能夠構成直接的聯繫——這是個一直都在被討論的課題。從上世紀二十年代到當下，我們始終能窺見每個時代的服裝都忠實地反映著彼時的情景。近幾年來伴隨著市場環境和多元文化的興起，男裝風格產生了劇烈的動蕩。當季 2018春夏男裝舞台,見證了時裝永久的懷舊主義命題,見證了男裝的多元化身份表達,見證了年輕 /娛樂文化的強勢衝擊 — 文化表達與流行美學之間的交鋒,青年街頭文化與傳統意義的高級時裝之間的交鋒成為了顯要的現象和值得被記憶和討論的命題。我們是否正歷經一個大規模洗牌和「重塑雕像」的大時代?也許是的,也許不是。」
作家Andy Bennett在著作《文化與日常生活》（Culture and Everyday Life）提到了「時尚提供給每個人最好的表達方式，個人可以通過這些方式去製作關於其身份的特殊表達性的視覺陳述」。眼下，我們生活在一個後現代消費社會中，體現的一切正在以前所未有的速度進行著變化，我們通在過服裝在社會中尋覓到屬於自己的位置和聲音。時尚在幫助我們重新構建屬於個人的語境，在如今的社會中，不僅是一種對外表達的形式，也同樣是自我認同感，藉助「外在與陌生人交融，表達自己的身份」，以間接的方式與外在溝通我們是誰，想成為什麼樣的人。
同時每一季的時裝流行趨勢，不僅是商業市場提供的參考，通過特定的生產和消費關係，擁有著規律和系統變化的軌跡，同樣也是見證著社會運轉發展的階段的體現，它是流動的社會發展的見證者。新的現象誕生，譬如當下社交媒體的興盛、粉絲效應的誕生則必然是會引起一連串的連鎖反應，作為最「表象化」的產業，時尚自然不可倖免。
從大格局回歸至本文探討的對象，男裝的發展史，向來不如女裝般動蕩激烈，其原因大概離不了較之女性對時裝市場需求過大，但不動則已，往往一動便能夠窺一斑而知全豹，成為了社會文化、經濟和政治環境的縮影。我們將以2018春夏男裝趨勢為例，除了總結和剖析其形成的原因，也將探討一番如今其所蘊含的文化表達及其未來的可能性。
時裝的懷舊主義
作為一個行業，時尚業的話語權與其它任何行業一樣，在過去的幾十年中已有所劇烈的變革。在Joanne Entwistle所著的《時尚、衣著和現代社會理論》中有過這樣的一段話「時尚有其特定的生產和消費，它是具有規律和系統變化的邏輯性所存在。尤其是受到社會環境所影響，更是後者的縮影」。因此，若將男裝流行現象與當下的人類發展相掛鉤，自然也是順理成章。
如今，全球化的發達和多種族、多文化的聯合催生了現在的多元化社會，也不斷挑戰著民族國籍的傳統界限。世界全球化孕育了人們對於全新領域的探索和文化共享的渴求，更加越來越好奇未知和真實。因而，不同的文化傳統，乃至過往的時代也將會提供給當下男裝設計領域新的參照範本。
山本耀司說道：「追憶過去，我將回到未來。」確切地提供了一個許多時裝設計師如今的思考線索，從過去汲取靈感與記憶，延續至當下，也將其轉變為未來的服裝。並且，對當下的消費客群而言，他們的復古情懷通常可以用伍迪·艾倫在電影《午夜巴黎》中的句子進行的描述：「永遠覺得過去的才是真正的黃金時代」。
Gucci 2018 春夏系列
所以，當Alessandro Michele說道：「為了理解當前的時代，我需要了解以前發生的事，我想要觸碰它們。」這句話成為了Gucci追溯過去，重申「懷舊主義」的精髓——或者該說這是貫穿了品牌從始至終的文化脈絡。本季，他讓過去和現在發生的一切都在時裝的表現上重現：流行於上世紀八九十年代的西裝，以及七十年代的復古運動衫，尤為突出的便是向流行巨星Elton John致敬的那一個系列，他從Elton七十年代早期所穿的華麗搖滾風格的舞台服裝獲得新思路，也從作品中體現對當代世界的反饋。Alexander McQueen的鑲金線的刺繡西裝也正是來自對「黃金時代」的迷戀，大有將七十年代的華麗男裝風貫徹到底的意圖。
Salvatore Ferragamo 2018 春夏系列
另一方面，以Ermenegildo Zegna、Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo等為主流的義大利時裝屋，則是把目光投向了1980年代，它們大多是受到了義大利早期的《VOGUE》雜誌造型的啟發，以寬鬆面料打造的量感版型，色調也通常以牡蠣中性色、粉筆灰、淺粉色構成的淺色調色板讓造型顯得更加優雅。Alessandro Sartori在他打造的Ermenegildo Zegna首次夏季系列作品中，將意式紳士的溫潤純真與硬朗氣概相融合，將過去的雅痞紳士氣質延續至今。
Balenciaga 2018 春夏系列
眼下，恐怕沒有什麼比與自己的父親年輕時所處的時代最為接近的親近方式了。這一趨勢就像是完美重現了我們上一輩男性的著裝理念：嚴謹、商務、以及制服化。，從2018春夏的男裝天橋上，被稱作是Daddy Style / Dadcore的風格正在流行。文如其意，便是打扮成如同你年少時所見到的父親樣子——當然，此處的父親模樣自然指代的是其八十年代時期的造型。大廓形西裝，寬領帶，「爸爸式球鞋」等單品捲土重來，並且它們都以混合的方式集中呈現——這些不僅僅代表的是當下年輕一代對過去未曾親自見證過的時代的追溯，從另一個商業的角度而言，它也打破了兩代之間在著裝上的隔閡。Demna Gvasalia在Balenciaga 2018春夏的秀場上重現了八十年代的穿著款式，譬如過分寬鬆的西裝外套，便是徹底還原了八十年代父親的穿著風格，其老舊的西裝款型相似頗具復古韻味。除了西裝外套之外，漂白的牛仔褲、寬鬆的條紋襯衫、設計嚴謹的四個口袋裝飾的老式外套、皮褲、皮夾克等，源自Gvasalia的解讀，這些是來自他小時候對公園裡帶著小孩的年輕父親們的回憶。
Fendi 2018 春夏系列
以「周末紳士」為主題的本季Fendi沿襲彼時商務與運動風相結合的方式，Silvia Venturini Fendi在提到這一理念時，則是將其進行了「制服化」的理念解讀：「2018春夏男裝系列的靈感來自於對職場新變化、新機遇的反思。我之前曾讀到，很多工作類型將會消失，取而代之的是一些新型工作，要想獲取這些新機遇，就需要打開思維，運用創造力。人人都在談論科技，談論機器人即將取代人類，承擔人類的工作。但我堅信，創造力、想像力、遠見、夢想，這些與人類緊密相連的東西不會被取代。」她將休閑雅痞與嚴謹正式的辦公風格巧妙融合，以令人驚艷方式展現當下年輕商業領袖，單排扣、墊肩、翻領的設計，搭配寬領帶——這是典型的中產階級的風格。同時，這一出發點恰巧與1980年代正處於全球金融劇烈發展的背景不謀而合，Dadcore風格與彼時「權力套裝」有著相似的基因。
引用奢侈品專家Martin Linstrom在《品牌洗腦》一書中的說法，從心理學的角度看待，當我們在回憶過去時，大腦會自動篩選出讓我們感到心安的現象（其是為了保護我們的「生存」機制），所以出於本能，會讓我們相信過去一切是美好的，也就自然而然地產生了「懷舊」的心理。講故事的力量也將進一步顯現。設計運用將某個地方、某段歷史和某種文化的故事娓娓道來，更是能在人與人之間構建起理解的橋樑。
不過，Dadcore能夠流行的還有另一種說法，是與政治層面有所相關。《華盛頓郵報》時尚評論人Robin Givaham在撰寫關於政治家如何穿著方面的文章頗有建樹，她曾提到政治家形象和衣著以及傳遞的信息背後都有著深層的含義。譬如最早是由美國前總統奧巴馬身穿著一身常運動外套和寬鬆的牛仔褲出席了某次棒球全明星賽的活動，再者則是特朗普的上台，在全球範圍內都引起巨大反響，其本人的著裝風格正是集中於「權利套裝」的衍生體系的表現：寬大的墊肩西裝和一絲不苟的領帶。引用社會現象影響時裝發展這一理念，Dadcore與「權利套裝」同出一脈，該風格的流行未嘗不是體現了政治在時尚圈的影響。
美國前總統奧巴馬
另外，我們將這股潮流的捲土重來視為是時代精神的反饋。在美國，千禧一代的生長環境恰巧剛從2008年的美國金融危機中走出，但是這也意味著當下的社會環境和經濟環境早已經不如過往。而父母輩曾經能夠悠閑自由帶家人出去玩的情景也成為了千禧一代回溯過去的美好記憶組成之一，並且他們認為在當下這種「自由」心境，對他們來說幾乎是不可能再現的。所以他們只有以重新佔領父親衣帽間的方式，作為自己對現狀困境的反抗。
男性著裝的平權
時尚有助於塑造男性和女性形象，從而確定什麼是或不是社會可接受的。對於傳統男裝的定性，或許我們該從對男性特質的定義來談起。Alexander Furry在文章《超大號男裝簡史》中提到了公元前500年，古希臘人和古羅馬人對於完美男性的形象通過雕塑進行了表達，所呈現的男性形象，軀幹肌肉緊實，寬肩細腰，大腿秀場，十足的陽剛形象。同樣的，文藝復興時期，男性力量也成為了男裝方面考量的一個因素，將男性身軀如何包裝得更為得體、更富有「男性氣質」——積極的、陽剛的、佔有慾的，甚至是攻擊性的。這一標準被沿用了數百年，男裝曾經變成了一種展現權力的行使，和穿著者對於權力的渴求和寄託。
但是，如果結合實際，這是否是該被判定男裝設計中的唯一標準嗎？答案自然是否定的。
正如女性特質同時擁有著嬌柔和剛毅的兩面，男性也擁有著多元性的氣質——雖然在許多陳腐的傳統觀念中，常常將男性氣質與剛強、毅力等「堅實」的形容詞進行聯繫，但如今，不僅在國外，在中國，所謂的小鮮肉的流行也違背了男性魅力的傳統定義，掀起了精瘦、陽光和柔和版的男性氣質。
上世紀90年代末，男裝剪裁上迎來過一次變革，以時任Dior Homme設計師的Hedi Slimane為首，他為男性提供了不同於以往線條的「紙片人」男裝，這一股潮流直接影響到了後來他在Yves Saint Laurent走馬上任後的風格。這一風格向外界提出了男裝的多元化氣質，男性不該被局限於一種被固定的穿衣模式中，男性氣質的定義中除了陽剛，也可以是纖細、瘦削的。
Dior Homme by Hedi Slimane
本季流行的男裝趨勢中，我們看到了更為突破的風格，短褲的存在似乎印證著上述的這一論點。不同於運動短褲的寬鬆和運動風，而是更傾向於時裝剪裁的方式進行設計，幾乎與女性熱褲差不多長度的形式，也開闢了有史以來的先例。Kris Van Assche在本季的Dior Homme中探索了成年世界的邊緣，將他所熱愛的青年模樣重現進行了描述。他將短褲替換了原先嚴肅的西裝長褲，將男性的雙腿裸露，頗有性感的意味。Miuccia PRADA也一改留給人的文藝清冷的形象，改走頑皮趣味路線,史無前例的融入漫畫二次元的表現風格，讓秀場中的漫畫少年們套上了鮮艷的短褲，與之搭配的是少年感十足的條紋長襪。Tom Ford則是乾脆將短褲的長度縮短至平角泳褲的程度，若非其如實地呈現在品牌的型錄中，恐怕極難與其將時裝體系相聯繫。
Dior Homme by Kris Van Assche
另一方面，若從男裝運用的面料的角度探討的話，曾有說法，面料從18世紀90年代開始就有了性別之分的。這源於，1789年法國大革命的10年前，人們開始要求服裝的民主和平等。此後，裝飾性面料（透孔織品、天鵝絨、織錦之類的編織類面料，一切漂亮的面料）就嚴禁用於製作男裝，更被劃歸為「女裝面料」。如今許多「女裝面料」運用於男裝，也可以視為一種中性化。譬如本季Facetasm將絲絨面料用至連體褲的設計、Ann Demeulemeester將蕾絲和天鵝絨作為男裝系列的招牌，更是邀來數位中年男子對這幾身LOOK進行了演繹。
SWMRS樂隊主唱Cole Becker，在2014年創辦了雜誌《Boyzine》。「新的男性魅力不再局限於父權主義了，」他如此說道，「我創辦雜誌就是為了記錄當男生而不是當『漢子』的這個現象。」1970年代，像David Bowie和Boy George這樣的表演藝術家以及New Romantics這樣的亞文化群體的出現打破了社會的傳統規範，他們塗著女性指甲油、化妝、穿裙子等，暗示性地向外界傳遞訊息，也通過確認或顛覆傳統的社會文化對男性的概念、以及固有理念構造的時尚和著裝規範。
《Boyzine》
本季另個讓人頗有興味的發現，便是裙裝在男裝趨勢中的呈現。此番，裙裝不僅出現在了Vivienne Westwood、Charles Jeffrey Loverboy等此類平日里就不按常理出牌的品牌中，連Burberry、Thom Browne、Alexander McQueen，以及Loewe也光明正大地將它出現在自家的天橋型錄里，實屬特別。在剛剛結束的Burberry 2018春夏的系列發布會中，那洋溢在現場的彩虹元素的大量運用和裙裝的顯現，未嘗不是一次為LGBTQ人群發聲的方式？
Burberry 2018春夏中大量彩虹條
這也不難讓我們猜測，或許隨著全球化的興起、多種族、多文化等多元化概念將再次衝擊「國籍」這一傳統認定，性別身份的認定也將越來越開放。男性也可以更為坦然地面對自己的身份特質和追尋自我的穿衣風格。
擁抱年輕多元化的當下
隨著Z世代已經長大，嬰兒潮世代與X世代在環境的影響下，對於生活的要求和年輕化與過往的時代有了鮮明的區別，代際之間以新的方式融合，已然打破了分類與風格的常規。所謂的「年輕」的定義，自然不僅僅指代的是年齡數據上，同樣也是心態方向的轉變。青少年文化中的前衛叛逆精神和真我個性無不滲透至市場的每個角落。
在看待千禧一代在當下時尚圈發揮的作用，除了市場大環境下，他們所擔任的新消費人群的角色，他們自身作為青年的存在以及亞文化同樣是一個非常重要的文化現象。由於年輕人並不都具有相同的風格，文化和意識形態，所以他們很容易通過穿著和表現社交的方式來識別。Bennett提到了「個人向特定社會群體展示了他們的會員身份，以及他們與社會地位較低的群體的距離」——身份的認同感，成為了許多年輕人在追尋個性時尚的原因之一。
身份建構是一個社交過程，在這個過程中，我們與外界溝通了自己是誰，所屬於哪個社會群體或者有屬於哪個社群。當然，這個季節的時裝是由巴黎，米蘭，倫敦和紐約的頂級設計師執導的，但隨著後現代性的變化，人們現在更加意識到可以最好地交流彼此的替代時尚。
左圖為Prada 與藝術家James Jean合作
右圖為Dior Homme 與藝術家Fran?ois Bard合作
俱樂部文化、街頭文化和藝術文化重新啟發設計，脫離性別、年齡和尺度的束縛。Dior Homme從2016冬季系列開始，Kris Van Assche曾在接受採訪時就提到如今自己將自己青年時期混跡於New Wave俱樂部的經歷注入設計中，本季與法國藝術家Franois Bard一道展現了男性從青年向成人轉變的成長過程。原本脫離於高級時裝體系的街頭裝，也以充滿旺盛創造力的青春，重新激發人們對於獨創性的渴望。春夏季度，還帶來了結合禮服的細膩和牛仔服的率性的Dior Denim，主攻青年的市場。由Raf Simons入駐後的Calvin Klein，同樣以「多元化」作為主張，本季他將Andy Warhol的三幅作品「Dennis Hopper」、「Sandy Brant 」和「Tunafish Disaster」印製在T恤、套裝、裙裝等款式中，將藝術作品與服裝設計相結合，呈現出集設計感與實穿於一體的系列。
原本脫離於高級時裝體系的街頭裝，也以充滿旺盛創造力的青春，重新激發人們對於獨創性的渴望。Louis Vuitton與Chapman Brothers及Supreme的合作為品牌帶來了一大批新粉絲，如今在平衡青年街頭文化與高級時裝之間的掌控，Kim Jones做得極為出色，本季環島旅行的創意不僅暗合品牌內在與旅行相關的基因，更為年輕人打開了新一種穿正裝的方式。Burberry回顧了上世紀九十年代的英國的街頭文化，並以此重新發行了一批運動衫和棒球帽，將過去與當下的街頭裝進行了融合。
詩人Eileen Myles說道：「社交媒體讓我們開始享受變化。我們的生活無疑於碎片，隨波逐流。你我都是異類，我們都格格不入地生活在這個主張一致性的社會中。」科技和信息交流的速度毫無疑問影響著這一代人的價值觀、道德觀和特質。社交媒體的存在，讓我們對科技的態度越發的敏感。在通過一個個公開的平台，我們可以直接觀察和探尋到任何一個世界上頂級的時裝品牌的最新動向，而這也逐漸瓦解了原本奢侈品牌所營造的神秘性。社交媒體會迎來更多的社會性，並徹底改變各種運動和文化活動。
Calvin Klein Jeans & Underwear 2018春夏
Calvin Klein Jeans & Underwear 2018春夏廣告大片找來了卡戴珊姐妹Kim Kardashian West、Khloé Kardashian、Kourtney Kardashian、Kendall Jenner和Kylie Jenner演繹，這僅僅是為了主打「美國流行文化」的說法嗎？自然不。同樣重要的是通過這幾位在社交媒體上所獲得的巨大數據，她們的個人穿著、生活方式的演繹，通過各種媒介渠道被放大、傳播。數據會成為一種財富，身份則是一種商品。
伴隨著新的文化給傳統文化與物質帶來洗禮，時尚的現代體系正在不斷被推倒重塑，時尚提供了一種現成的手段，人們將時尚商品歸因於意義和符號，從而導致自己身份的不斷建構和再現，以單獨的方式傳達這些信息。通過這種方式，人們成為了社會發展的見證者。
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＊有趣的是，此文撰寫時，Louis Vuitton 的男裝創意總監仍是Kim Jones 、Dior Homme的創意總監仍是彬彬有禮的Kris Van Assche ，沒料到，才短短几個月，就見證了一個又一個的職位交替。但這一次的職位變動，是讓我切實地感受到了時代的變革，年輕化和市場趨向正在迅速地瓦解固有的局面，品牌開始鋌而走險、只為一搏，想想也是很感慨。
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