第一周：人間有味是清歡——讀汪曾祺《四方食事》，見賢思齊聊美食寫作

2018年4月的第一天，給自己立個新的flag

每周一篇讀書筆記或者讀後感

看自己能否堅持3個月

作為一個吃貨，嘴巴和靈魂總要有一個和美食發生點關係。

受傷後不能外出，宅在家中養傷，美食只能在朋友圈裡看著別人吃了

幸好還有書，就算吃不到，還可以看看這個世界上別人是怎麼寫美食的。

姐姐來家看我，帶來本汪曾祺的《四方食事》

我覺得但凡喜歡看點兒書又喜歡吃的，大概沒有不知道汪曾祺先生的吧。

年少時讀語文課本里的《端午的鴨蛋》，讀到口舌生津，一心只想弄顆高郵鹹鴨蛋來嘗嘗。

後來零零散散的讀過汪先生的一些文章，有小說，有散文，也有關於美食的，卻很少再靜下心來去讀一整本書。

這樣看來，這本《四方食事》算是近些年來讀的第一本汪曾祺的書

同別人讀書不一樣，出於職業習慣，中意軒拿到一本書總是先看看版權頁，印刷紙張，裝幀設計，然後在心裡默默估算一下成本。

好書總是一版再版，汪曾祺的《四方食事》在不同時間不同出版社出過好多版本，這本是天津人民社2017年出版的，32開，硬皮封面，淺灰色的下半面是兩顆很中國寫意風的毛筆畫白菜。這書的設計色彩很是低調，如果擺在書店裡並不會太吸引眼球，卻也符合了汪曾祺文字中那種淡然如水的風格。

這本書的編輯把書中文章做了分類：尋常食道、家常酒菜、四性五味、四方食事、飲食與文化……

細看內容，多是汪先生寫於上個世紀70年代到90年代的一些與食物生活有關的隨筆合集，我覺得大多數都是當年老先生隨手寫的豆腐塊文章，被後人收集整理成冊，所以在內容上有著頗多重複之處，有時候前面明明已經寫過了，後面的某一段落中又寫了一遍，初看的時候中意軒心裡還在想，原來名家也會在寫作的時候多次「拷貝」偷懶湊字數。後來看文末的完稿年份不同，才想到，應該是不同文章側重點不同，面對的讀者對象也不同，過去那個年代無論是物資還是信息傳播都比較匱乏，把自己之前寫的素材拿來再次加工寫作，並無不妥。

作為一個經常寫吃吃喝喝文字的吃貨，初看汪曾祺先生這類老派文人談吃的文章，覺得有些寡淡了，既沒有華麗的辭藻，也沒有很生動優美的形容詞，連引經據典引用古詩的地方都極少。而在我們這個互聯網時代，寫吃喝幾乎都要加上精修的美食照片，自帶濾鏡效果的美食視頻，視覺感官的刺激要比單純的文字來的強烈。然而，再仔細回想，互聯網上那些成百上千的美食文章當點擊關閉按鈕之後，大多也就立馬忘記了，而汪曾祺的文字，雖然平淡樸實，卻久久難忘，有時候忍不住還要翻看書再看一遍。

汪曾祺先生的文字，無論是販夫走卒還是儒雅名士，都讀的津津有味，這才是真正的名家，想想中意軒自己寫的東西，特別是那些介紹美食的文章，總是想著用最華麗的詞藻細細描繪食物的色、形、味，在很多時候反倒失卻了事物本味。汪曾祺這位大師，卻能自信地以最樸實的語言描述美食，就像鄰家老爺爺在拉家常，聽他聊四方的美食、風情，長了知識，也長了性情。

「口之於味，有同嗜焉。」汪曾祺筆下的談吃文章，由美食的地域性入手，剖析美食背後的文化內涵，再由食寫人，從側面表現美食「美」在何處。高明之處是語言文字皆是平實，似一位鄰家老爺爺娓娓道來，全無對文字詞藻的苦心經營或對結構的精心籌劃，不賣弄、不顯擺，如話家常。寫蝦鮮，就說「鮮得連眉毛都掉下來」；寫切膾，就說存其本味，「好吃極了」。不過是最普通平常的字眼，然而卻饒有趣味。他講事物的來世今生，大談美食的製作方法，雖未細講入味之感，然而從製作過程中也可遐想一二了（汪老本身廚藝就很厲害）。例如吃馬蘭頭，「用開水焯過，加醬油、醋、香油攪拌」，閱讀時舌上已有清油酸鹹的感覺。「這是吃春天」，果然是吃個新鮮。

「北京的韭菜花是腌了後磨碎了的，帶汁…熬一鍋蝦米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或鹵蝦醬，就著窩頭、貼餅子，在北京的小家戶，就是一頓不錯的飯食。」

「雲南的韭菜花和北方的不一樣。昆明韭菜花和曲靖韭菜花不同。昆明韭菜花是用醬腌的，加了很多辣子。曲靖韭菜花是白色的，乃以韭花和切得極細的、風乾了的苤藍絲同腌成，很香，味道不很咸而有一股說不出來淡淡的甜味。」

「昆明的炒雞蛋特泡。一顛翻面，兩顛出鍋，動鍋不動鏟。」

「番茄炒雞蛋，番茄炒至斷生，仍有清香，不疲軟，雞蛋成大塊，不發死。番茄與雞蛋相雜，顏色仍分明，不像北方的西紅柿炒雞蛋，炒的『一塌糊塗『。」

」映時春有雪花蛋，乃以雞蛋清、溫熟豬油於小火上，不住地攪拌，豬油與蛋清相入，油蛋交融。嫩如魚腦，潔白而有亮光…另有桂花蛋，則以蛋黃以同法製成。「

尤其是這段寫羊肉的文字，讓酷愛吃羊肉的中意軒產生了立馬去內蒙大吃一頓的衝動。

」在達茂旗吃過一次羊貝子，即煮全羊。整羊，剁去四蹄，趴在一個大銅盤裡。羊頭已經切下來，但仍放在脖子後面的腔子上，上桌後再搬走。吃羊貝子有規矩，先由主客下刀，切下兩條脖子後面的肉，交叉斜搭在肩背上，然後其他客人才動刀，各自選取自己愛吃的部分。「

」羊貝子真是夠嫩的，一刀切下去，會有血水滋出來。同去的編劇、導演望而生畏，有的淺嘗即止，鄙人則吃了個不亦樂乎。羊肉越嫩越好。蒙古人認為久煮了的羊肉不好消化，誠然誠然。我吃了一肚子半生的羊肉，太平無事。「

在沒有照片，沒有視頻的那個年代，僅僅是文字就讓人看到流口水，文字功底非一般人可比。

看完這本書，中意軒忍不住去某寶買了大煮乾絲的原材料，而且立下了新的願望：要去昆明，去看看西南聯大的舊址，去吃汽鍋雞、米線、還有餌絲餌塊。

讀過汪曾祺寫的美食，我覺著自己要努力要活久一些，要熱愛生活，因為你永遠都想不到會吃到什麼更好吃的東西。

張佳瑋說：樸實字句、大量短句、對民間生活的平靜陳述，這已經成為一種」汪曾祺符號「了。汪先生也不是從一開始，就這麼沉靜自如的。他早年，風格也華麗，也多變，也有殺意，有恨氣，有懸疑。比如《復仇》《落魄》。但我們看到的大多數文章，都是他老來所寫了。境界到了。

汪先生在寫文章時，語言非常有自己的特色，簡潔明了又有口語的特點，只是講故事，而不是為了講故事而講故事。恬淡，卻讓人靜心深思。這是歲月積澱出來的。不敢奢望自己能達到汪先生的境界，但讀這本《四方食事》讓中意軒對於自己文字啰嗦，總極盡辭藻華麗的，妄想面面俱到等諸多弊端開始反思，今後有機會將向汪老的學習，嘗試平淡如水的寫作風格吧。（當然，美食照片是錦上添花，視頻也是互聯網的趨勢，這是要與時俱進的。）

像這本書里汪曾祺先生說的那樣：

當然，還有一種「有味」有可能指這個吃罷四方的高段位吃貨。「一個人的口味要寬一點、雜一點。『南甜北咸東辣西酸』，都去嘗嘗」

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